問道拜水

我睡了幾天來最巴適的一覺。
起床還是先收拾行李，因為今天是行程的最後一天，游過 都江堰 ，到 成都 見過朋友就要打道回家了。
去 成都 的快鐵是下午2點。按計劃，我要在8點景區一開門就進去，然後在中午12點之前出來。沒想到今早起來會感覺到腿痛。不過不影響走路。從酒店出發步行至景區門口，只花了十幾分鐘。
此時是8:09，門口已經排了好幾個旅行團。我刷證走的中門，比他們稍快一步進入，然而裡面還有若干到得更早的旅行團。大家避無可避的走在一起，在古椿園這裡顯得擁擠。這是進大門的第一個景點。一路走過去，感興趣的只有一棵樹齡1700歲的銀杏。我很好奇，相差200歲而已，這棵樹比天師洞的那顆小了起碼一倍有餘，而且不高。是不是因為天師洞那棵 大樹 吸天地日月之精華，還有張天師的法力護持。
正中大道一眼望到頭是伏龍觀，路兩旁各有一條景觀溝渠，大小石龍具都噴薄吐水。幾個工人在刷洗渠底的青苔，一顆石頭被渠首最大的石龍吐出來掉到 水裡 ，圓溜溜的、黑多白少，被水沖得咕嚕嚕滾。我看見了；刷渠的大爺也看見了，並且一刷子截住它，下去撿了起來。我站在一邊笑，兩眼放出如有實質的光，腦門兒上冒出來的每個傻泡爆開都是同一句話：把石頭給我吧。大爺笑著端詳一番，說這是龍嘴裡吐出來的，然後善解人意地遞過來，問我要不要。要要要！忙不迭接過來，拿在手裡不住摩挲、細細看，我覺得它像笑羅漢；我覺得這是要“石”來運轉。昨天才在青城山上擲葉驅鬼，這就要顯靈了呀。🤪 歡歡喜喜把石頭揣進兜里，進入伏龍觀。說是觀，這裡並沒有香火，主要功能是陳列。大廳中間立著的圓雕石人像即李冰，是典型的漢代風格。石人衣襟及兩袖上自帶隸書刻字，出土於上世紀七十年代，不過室內光線不足，細節看不大清，但我就是願意相信，它便是測水鎮河的“三神石人”之一。
往裡走，游人三三兩兩，好像旅行團並不來這邊。轉過一圈後我發現，伏龍觀建在離堆之上，從懷古樓下麵的樓梯下去，可以走到寶瓶口邊上。江水滔滔從狹窄的缺口流過，嘩啦啦，沒有一絲停留，而對面就是灌縣古城，我住的地方。原來我一直住在這個水利工程邊上啊。 其實從離堆公園進入景區，來到的是 都江堰 水利渠首工程的末尾部分。出伏龍觀繼續向前走不遠就是人字堤，順次往前是除寶瓶口之外，該工程最最主要的三大部分中的另外兩個，飛沙堰，金剛堤和魚嘴。
我們知道， 都江堰 處在青藏高原與 成都 平原的過渡地帶。高山屏障住去路的結果，是暖濕氣流被迫形成頻繁的降水匯入岷江，岷江裹挾沙石自高處奔瀉而來，直到迎頭撞上玉壘山，江水西潰，造成 成都 平原東旱西澇冰火兩重天的艱難局面。公元前256年，郡守李冰率民治水。水利成，水患平， 都江堰 是理智的轡頭，籠住了岷江這匹野馬。從此水旱從人，民不知饑饉，助秦統一，助劉邦爭雄，助劉備鼎足而立，更屢次成為中原王朝的避難所。
但整個工程占地並沒有我想象中的那麼龐大。人字堤到魚嘴那個頭頭上，目測不過一公里多長，二三百米寬。大概是因為不止一次在電視里看到這個偉大的工程，讓我誤會了自己對它的認識程度，真當身臨其境，它就像一個我見過卻沒吃過的水果，剝開來，兩眼發直也就說得出一句，哦，原來裡頭長的這個樣子。😯
與一眾游客一起擠在魚嘴上吹風，耳邊縈繞著不同風格的講解。認真聽講的人好像沒幾個，於眼前這一片山青水綠的開闊空間，大家更願意卡位拍照忙個不停。 我們站的地方準確來說應該是建於江心的分水堤壩——金剛堤的頂端，堤壩下頭狀如魚嘴的緩坡，才是我們提得最多的“魚嘴”。此時枯水期，魚嘴露出水面一小截，似船頭一般。岷江到這裡被一分為二，近玉壘山一側為 內江 ，相對一側為外江； 內江 深窄用以灌溉，外江寬淺用作分洪；無論水量是枯是豐，皆能按比例做到“四六分水”，藉此保證 成都 平原的航道和灌渠。
先民的智慧遠不止於此。被引入 內江 的水在流進寶瓶口之前，還要經過飛沙堰。我所“瞭解”的飛沙堰，只是巧妙利用金剛堤那形似吳鉤的弧形彎道的環流作用來排石飛沙。我看到的僅僅是金剛堤末端與人字堤之間的堰口而已。其實沒那麼簡單。在水下，這裡有一段低矮壩體，和魚嘴一樣，到枯水期才會露出水面。當 內江 水位高於飛沙堰時，敞闊的堰口可減水排洪歸於外江；當水位過低時，它又自動成為一道節制閘，在枯水季導水入堰，從而自發失去泄洪功能。
經過飛沙堰的水終於要流入寶瓶口。這是一個在玉壘山上火燒水澆，耗時八年才挖開的楔形缺口。難度非常大。它是 內江 流入灌區的最後一個關卡，猶如水龍頭一般進一步控制著水量。此時進入寶瓶口的水，沙石量約為百分之五左右。其他的，先是被外江分流走，再是被飛沙堰“飛”走。然而寶瓶口底下的河床高於 內江 主河道，始終會有沙石淤積，特別是在飛沙堰對面的鳳棲窩下邊。所以 都江堰 並不是一個一勞永逸的工程。每當冬春枯水之時，河工須得淘除沙石直至見到埋在水底標記深度的形如鋼管的“卧鐵”為止，以避免淤積影響工程的效用，稱為“歲修”。前人為此總結的治堰六字旨：“深淘灘，低作堰”，實乃千秋之鑒，被後人奉為圭臬嵌刻在二王廟的石壁上面。 自寶瓶口流出的江水，為 成都 平原提供著穩定可靠的水源。為了將水的價值最 大化 ，人們又將 內江 一分為二，二分為四…細分出許多更小的河道和水渠，共同組成一個龐大的放射狀灌溉系統，灌溉面積在當代已超千萬畝。光是想一想，都覺得壯闊。我喜歡這個工程，因為它不突兀。雖歷經不同時期的建設，卻和周圍的環境頗為融合。可以說我對先人們的敬佩之情就好比這滾滾岷江、滔滔不絕。
可是大家在贊美 都江堰 的同時，喜歡拿魚嘴前方不遠處那個蘇聯援建又爛尾的小型水利作比，進而貶抑。不必吧。 都江堰 沒有蓄水功能，為了人口日益眾多的 成都 ，上世紀七十年代以來，不是分別在 內江 和外江上增建了現代化水閘群嗎。哪有幾千年用不壞的東西？可能除了堅固異常的寶瓶口沒有改變以外，其餘部分不曉得世事幾番新，無非都是在毀滅與重生中循環往複罷了。不會再有第二個 都江堰 ，但只要基本不失， 都江堰 永遠在。倘若真要與西方的攔河大壩相比，我們或許可以把乘勢利導、有口無閘的 都江堰 ，看作是以柔克剛，道法自然的東方哲學。在 都江堰 的滋養下，一個超級城市隨之誕生， 成都 平原也由此取代關中平原，成為新的天府之國。 從魚嘴倒回來步上安瀾索橋。一橋飛架，溝通兩江，就是走在上邊，一點不晃，沒有索橋的感覺。過橋踏上江岸，即是遺產組成部分的秦堰樓與二王廟。秦堰樓高五層，儘管是仿古建築，卻是絕佳觀景處，不可錯過。登臨遠眺， 都江堰 渠首全景、青城山諸峰、安瀾橋、玉壘關，還有地震遺留的痕跡，一覽無餘。聽一個游客講，十一黃金周期間秦堰樓人滿為患，她想要登樓而不可得。這次過來，登此樓，終於有機會站在了偉人曾經站過的地方，心滿意足。 緊挨一旁是二王廟，祭祀李冰。我本來以為它會是個小小的，可能只得兩、三進的廟子，然後主殿里也就供奉李冰父子。所以稱“二王”。完全沒想到竟是這麼大，依山面水，層層疊疊，且金碧輝煌。而端坐裡頭受人香火的更不止二人，從天到地，人鬼神仙，管天的、管地的、管讀書的、還有管生娃的…主次分明地供了個遍。所有人都在看似曲折的建築佈局中，縱橫迴轉。導游愛說李冰其實沒有兒子，愛說地震時廟子毀損多嚴重，又說戲樓、樂樓，以及道教的青龍白虎風水局。導游也在門口侃侃而談，最後話鋒一轉，語調鏗鏘，說同行在地震中殉職；說他在 九寨溝 奔忙三天三夜，絕不會丟下任何一個自己跑掉。聽他這麼講，我心中有點複雜，想想過往的經歷…人嘛，終究不是神仙。