↑三十三間堂 轉到正殿的西南側，有片小小的花圃，看得出來也是打理過得，西側種著一排柳樹，枝條隨風擺動。夕陽正好掃過正殿的屋頂，西南角的楓樹（我猜的）還沒有到紅透的時節，被陽光灑上一層美好的金黃色，忍不住 樹下駐足，輕聲祝禱。
↑三十三間堂 到了閉園的時間，有幾名僧人從正殿中走出，慢慢勸導著游人離開，走出園區，對面的 京都 博物館早在半小時前也已經閉館，沿路走到公交站，道路盡頭的山頂已經是金橙燦爛，回到四條河原町，夜幕漸漸拉開，天色轉向紫灰，又是美好的一天啊.......
↑三十三間堂 |京都|綠意盎然的靜美嵐山嵐山下有一條河，叫桂川；
桂川上有一座橋，叫渡月橋；
嵐山腳下有一座寺，叫天龍寺，人來人往；
嵐山山腰有一座寺，叫常寂光寺，孤傲冷清。
如果問我， 關西 最喜歡哪裡，我一定會說，是嵐山。
如果問我，嵐山最喜歡哪裡，我一定會說，是常寂光寺。
如果問我，常寂光寺有什麼，我一定會說，什麼都沒有，就是喜歡。
一開始，嵐山只是 京都 附近一個熱門的景點，對我來說是一個可以坐小火車的地方，大概是去爬一座山，然後坐著好看的小火車在山谷里穿行，可能會經過一兩個古樸的小車站，下來散散步，聽著溪水潺潺。又或者坐船順流而下，在山石間與溪水共舞，也許會是下雨的日子，雨點和溪水一起打在身上，朗朗笑聲盪悠悠的一起隨著船划出去。當然，我還要去看一看《名偵探柯南》里出名的渡月橋，在橋邊我也要聽著倉木麻衣的《渡月橋 思君》，除此之外，我對嵐山一無所知。可當我真正走進嵐山才發現，這裡的寺廟古樸靜謐，這裡的神社鬧中取靜，這裡的竹林鬱郁蔥蔥，這裡的小火車輕快飛馳，這裡的人們善良溫暖。
先從出發說起，因為行程的安排，這一天也是從 京都 轉到 大阪 的時間。早起出門，整理好行李，坐上巴士，慢悠悠的來到 京都 車站。上次去伏見稻荷 大社 太匆匆，終於可以近距離的好好看看在無數動漫里出現過的這座 京都 車站。車站很富有設計感，脫離了 京都 古建築棕色的木質結構和古典氣息，金屬的框架結構穹頂，既保證了充分採光，又很有現代感，大廳是半開放式的，左手邊有問詢台和人工售票處，右手和前方就是不同的站台，車站兩側設有很多的行李寄存櫃，從超大號到mini號，滿足不同要求，大儲物櫃應該是900日元，中號700，為了不拖著行李去嵐山，又要方便轉車去 大阪 ，行李寄存是最佳選擇，我們用了兩個大號，一共1800日元。
↑京都站 一邊安排魏老師帶著孩子去辦行李寄存，我趕緊先去確認小火車的車票，不提前買好很可能就沒有了。車站的工作人員英語不太好，我又怎麼都想不起來嵐山怎麼表達，僵持不下，找來了一位懂中文的女孩兒才算是解決語言問題，選好了嵐山返回龜岡的最後一趟車，一米二以下免票，四個成人合計2480日元。
上午九點，站台已經擠滿了人，順著人流坐上 山陰 線的車，向嵐山出發了。半小時後，走出站台，陽光明晃晃的歡迎著我們，跟著google地圖，一路朝著第一站———天龍寺出發。沿途的小路上都是很好看的歐式小房子，一直不明白 日本 這麼多人口是怎麼樣可以擁有這樣一套美好的別墅的。走累了坐下歇腳，響響開心的抱著小兔子跟我聊天，表情鬼馬，天真可愛。
↑嵐山 沿著窄窄的街道沒走多久，人群就多了起來，看看指示牌，天龍寺已經不遠了。天龍寺與我認知的國內寺廟很大不同在於，並不是開門見殿，而是在設計中融入了很多庭院的設計，幾乎所有此行中到過的寺廟都是如此。我很詫異， 日本 的佛教是從唐朝傳入，為什麼在寺院結構上會有這麼大的不同，與其說是規整莊嚴的寺院，其實更具生活氣息，從側面說明 日本 的佛教傳承有了自己文化的內涵，也更接近生活，或許這也說明她們對歷史包容並蓄的一脈相承，也因為這樣才能把這麼多的木質建築維護下來。
天龍寺門口是棕色的木質門頭，右側掛著一方木匾“大本山天龍寺”，也代表著天龍寺 京都 五山之首的地位。寺門官稱“總門”，經過一段小路就到了“中門”，穿過中門，是一段長長的參道，左手邊有一方池塘，滿植荷花，九月已經過了盛放的季節，只有荷葉還在悠悠盪著漣漪。右手邊一溜獨立的院落，從來往僧人看，大約是日常居住的場所。
↑天龍寺 走著走著，看到一個神社形制的院子，緩步走進去，裡面寂靜無人，只有楓樹沙沙作響。踱步出來，道旁的楓樹頂剛剛顯出一點點紅，秋天就要來了。
↑天龍寺 參道盡頭，就是庫里，也就是參拜的入口。抬頭望去，在藍天白雲下，灰色的鬼瓦在青楓掩映之下栩栩如生。進入庫里是需要額外購票的，因為二老都興趣一般，所以我們主要在庭院中欣賞北朝時代著名的禪師(被尊為國師)、造園家夢窗疏石所創的池泉園以及法堂殿的外部結構。
↑天龍寺 從庫里東側進入庭院，首先看到的就是枯山水平庭——方丈庭園， 日本 特有的枯山水別具特色，細膩的白砂紋路仿佛水面波紋一圈圈的漾開， 青松 鬱郁蔥蔥，坐在廊下石階上，在白砂、 青松 、綠苔的點綴下，有著無限的禪意。
沿著小路走過去，視野突然開闊，一方池泉回游式庭院——曹源池庭院映入眼帘，這個庭院保留著700年前古寺的原貌，被指定為 日本 首例史跡、特別名勝。晴好的天氣下，水面倒映出山石樹木，遠處的嵐山也鋪陳出曲曲折折的線條，坐在 大方 丈的廊下，極目遠眺，自然山水的鋪墊綿延沒有邊界，每個角度都延展出不一樣的風姿，精緻又變幻無窮。當年，還不太擅長把精美的構圖表現出來，錯過了不少庭院的美，如果可以再去一次，一定要在這裡多坐一會兒。
↑天龍寺 一路沿著庫里走走停停，偶爾透過圍欄和窗戶看向 大方 丈的內部，陳設有一些畫作，看不出名堂，更多的是空曠的房間。經過長長的迴廊，在樹影婆娑中就來到了百花苑，四時花草最適合迷住賞花人的眼，第一次見到秀氣的紫式部，像縮小版的葡萄，但是顏色又少了瑩潤多了清新可愛。還有一種叫做“檍”的植物，下麵說明寫著 日本 桃葉珊瑚，本來是被名字吸引，查了一下才發現，是一種堅韌的植物，可做弓弩。
↑天龍寺 繼續向前走，曲曲折折的小路和綠樹成蔭遮蔽了方向，完全放空自己隨心散步，響響看到了一個許願池，檯子上供奉著觀音像，潺潺流水不絕，她拿起凈手的木勺，開心的玩起了水。
↑天龍寺 綠意盎然幾乎是嵐山的基調，隨手拍下的一條小路，應該是很久無人問津，陽光透過樹葉照在苔蘚上，溫和的、溫柔的、溫暖的撫慰著游人的心，人在其中，綠意自生涼，就連奔跑也多了靈動。
↑天龍寺 即將離開天龍寺的時候，發生了一個小插曲，也讓我體會到 日本 人的細緻和規則感。本來跑得正開心的響響居然在門口的枯山水庭院摔了好大一跤，膝蓋全部蹭破了，紅彤彤的一大片，哭的抽抽噎噎無比委屈，工作人員看到趕緊過來詢問，不但把我們領到一旁休息，沖洗傷口，還迅速拿出了醫療箱。我還是驚嘆於設施的齊備和反應的迅速，儘管碘伏有點疼，但是處理過傷口才不耽誤一天瘋跑，到後來玩的過分開心的響響已經完全忘記了這件事，始終像風一樣追也追不上。
出了天龍寺，狹窄的道路人潮多了起來，在炎炎的日頭下，都是覓食的人群，街道兩邊罕見的並沒有太多飯店，反而有不少賣洋果子和冰品的招牌，如果在國內，怕早就被各類攤販擠了個滿滿噹噹。看了看路牌，決定直接朝竹林小徑走，正好去我偶然發現的常寂光寺，也算是象徵性的爬一下嵐山。
↑天龍寺 步行沒多久，嵯峨野久負盛名（主要是拍照打卡）的竹林小徑就呈現在眼前，怎麼說呢，有點名不副實的失望，小徑很短，大約不過100米，游客絡繹不絕遮擋住了全貌，唯一值得誇獎的是一片竹子叢，彎彎折折，隔絕了只願意在主路打卡卻不願意多走幾步的人，稍顯安慰。
響響倒是非常開心，把這當成了迷宮，是不是舉起自拍桿給自己拍一張得意的鬼臉，又或者拉一拉竹子，撿起幾片竹葉，嘻嘻哈哈的拋向空中，然後旋轉跳躍，無比得意。
↑嵯峨野竹林 走到竹林的盡頭處轉彎，就看到藏在茂密樹叢中的野宮神社了。很多身穿校服的中學生來這裡游玩，互相擺出各種各樣的姿態，眼睛里全是滿滿的青春。
在這座神社裡供奉著財運、求子、學業等不同的大神，不少人在門口買了形態各異的繪馬，默默祈願。響響對擺在神龕前的一排憨態可掬的小狐狸起了興趣，白瓷的材質，都帶著狡黠的表情。一個愛情的拜殿外面還留存著皇太子殿下參拜的記錄。
我沒有想要特別祈求的，就四處走走看看，停在一處繪馬牆前面，有個老外正在拍照記錄，對上面的日文和中文很是不解，看我駐足久聊了起來，仔細給他講解了繪馬的用途，不同神龕祈求的內容，以及繪馬上留下的心愿，開玩笑說如果想要戀愛順利可以到後側拜拜呢，他聽得很認真，一副恍然 大悟 的表情，很是可愛。響響看我聊的愉快，粘粘糊糊的也蹭到了我身邊，看我聊完天得意的跑過去給姥姥說，媽媽好厲害，跟外國人說話呢。哈哈，突然有了驕傲的本錢，贏得了孩子的敬仰啊。
↑野宮神社 離開野宮神社，繼續走就開始上山了，當然，嵐山不算高，尤其是常寂光寺在山腰的位置，緩步前行，響響卻等不了，來來回回在小路上奔跑，直接跑出了大光明的髮型還洋洋自得，結果，讓她停下的不是我們，而是文字，滿腿包癢得上下蹦噠。
↑嵯峨野竹林 繼續向前走，會經過 京都 JR線的軌道，響響怎麼都看不過癮，擠在人群里興奮的大叫著，甚至要求在鐵道口留一張紀念照，可見是真的喜歡。
↑嵯峨野竹林 過了鐵軌，道路的坡度開始緩慢增加，還好嵐山不算高，變爬坡邊欣賞路邊一個個獨立的小院子也別有樂趣。真是羡慕能在這樣的山間擁有一座自己房子，有一方自己的院子，種上綠草，擺幾張桌椅，午後一杯清茶，再不能更愜意了。好多院子門口都裝飾有可愛的小動物，響響趴在花壇邊上數著個數，以前讀過的《嘭嘭山》《郵遞員》都突然具象起來。
↑嵐山 因為時間還來得及，天氣炎熱也都沒有什麼胃口，就商量好看過常寂光寺再吃中飯。嵐山確實不算大，經過食肆，一塊草坪突然出現在眼前，遠處的小房子讓畫面層次變得豐富好看，一家三口別錯過，一起走在幸福生活的大道上誒。
↑嵐山 經過這片草坪，就進入了綠樹成蔭的道路，熱氣散去，空氣里多了清新，然後，在青楓搖曳中，我念著的常寂光寺到了。
到這裡的游客並不多，大概是因為這裡還不算是一個拍照的網紅地，也許是這裡名氣不夠大，又或者久負盛名的紅楓時節還沒有來，甚至不配擁有一個百度百科。山門十分古樸，淺淺的隔開了斯內德景色和外面的世界。木質的牌匾大約是修繕過，“常寂光”是佛門四大樂土之一，這裡因此得名也可見希冀之高。與斑駁的門柱不甚相同，左側掛著一個“ 洛陽 十二支妙見”的牌子，我猜測或許與 龍門 石窟源出一門。夏日的綠樹下，總門透出了點別有洞天的意味。
↑常寂光寺 走進寺門，一條細石子鋪就的參道蜿蜒向前，兩側茂密的楓樹交錯生長，午後的光線若隱若現的投射出細小的光斑，也遮蔽了外界的嘈雜，身處其中就像羽毛輕柔的撫摸了一下你的心，嵐山的熙熙攘攘都與她無關。
↑常寂光寺 走到石階下左右張望，兩側各有一條小路向高處延伸，一溜整齊的常夜燈點亮了夜晚的路。楓樹將紅未紅，透著點黃色的光芒，昭示著夏天即將過去，美好的秋日就要到來。另一側大約是通向禪房，長久失修的木牌已經看不出原本的字跡，這座歷經430餘年的賞楓勝地在夏季就這麼清冷寂靜。
↑常寂光寺 拾階而上，厚重的青苔已經佈滿任王門的茅葺屋頂，向上的山勢和居中而立的任王門遮住了視線，反而多了些期待。穿門而過，青磚排上雲霄，兩側的楓樹依山勢抬高，樹下佈滿了青苔，偶有楓葉落下，飄忽忽的落在發梢。給響響換上了漢服，在 日本 的寺廟裡，中式服裝從來不會出錯。她緩步跨過仁王門，就像是從畫中走出的一個小姑娘，帶著點未諳世事的天真和初入塵世的羞怯。
↑常寂光寺 來到樓梯最上方，就是常寂光寺的本堂，也就是正殿，棕色大門並未對外開放，四周庭院卻可以盡情享受。正殿的屋頂是兩層，我不確定算不算也是重檐，倒是沒有看到太多的鬥拱結構，都是灰色的瓦當和鬼瓦，只有參拜的本堂嚴謹遵循著古典建築的造型，木質結構在滿院綠意的掩映下，居然也有了點出塵的味道。
↑常寂光寺 從左側繞過本堂，後方是一彎溪水，從山上流下，大約是安全起見但又不願意破壞庭院的美感，只用一排竹竿隔絕，區區50公分的高度，你說不是裝裝門面我自己都不信。本堂的左側有一排竹籬笆，把本堂與鐘樓隔絕開，兩座建築之間還有一條上山的小路，本以為只是爬爬山，後來才知道，走到山頂可以俯瞰 京都 八千寺廟，將 京都 景色和東山起伏的線條盡收眼底。
↑常寂光寺 坐在本堂的木質地板上，山間的風帶著一點點濕氣時不時的拂過，周圍只有流水潺潺的聲音，歲月正靜好著，想要編出點詞兒感嘆生命可貴，結果響響直接唱起歌扭起舞來了，嗯，好看談不上，破壞氣氛第一名……
↑常寂光寺 原路繞回本堂正面，從右側繼續上山，不用多久就會看到著名的多寶塔，塔座不大，高高的塔尖穿過樹叢直至雲間，再向上走，濃密的樹蔭遮擋了我們的視線，山上滿佈青苔，隱沒在灌木叢中的道路盡頭，有一塊木牌，寫著：“江戶時代初期（1620年建立）”，以及全域禁止明火的標誌，看看時間，我們開始下山開始返程。
↑常寂光寺 折回了仁王門，我忍不住沿著石階走上去，想看看路的盡頭有什麼，一口大鐘靜靜的高懸在山邊，抬頭仰望，很期待有位方丈會在這時從容地敲響，讓清越的鐘聲驚起滿樹的鳥兒，然後，帶一片羽毛讓我回家。
↑常寂光寺 回頭望去，響響正坐在路邊的石頭上，笑嘻嘻的和姥姥一起看著我，眼角眉梢，都是喜悅。
↑常寂光寺 離開了常寂光寺，沿著上山的路往回走，在路口的轉彎處，一顆糾結的 大樹 旁邊立著一面小小的鏡子，提示過往行人註意車輛，趕緊來張全家福。
↑嵐山 向前不遠，就是一個社區游樂場（猜測），無人管理的沙土地安裝了滑梯、鞦韆、旋轉木馬和蹺蹺板，大概是住在嵐山的孩子們休閑放鬆的場所，對面有一間鋪子，賣一些燒烤、水果和汽水，和上山時候不同，了了的五張桌子居然空了三個，我們選了沿街的圓桌，響響就著急著要去玩滑梯和盪鞦韆。我坐在游樂場邊的長凳上，旁邊是一位年輕的父親，正在哄著女兒玩，反覆引導著孩子說話。一不小心，牛奶灑在了身上，孩子媽媽還沒回來，我掏出濕巾遞給他，聊起來才知道，這是一對來自 臺北 的夫婦，身邊這個咿呀學語的可愛小姑娘只有2歲28天，推車出行方便是方便，但是孩子不好哄。他看著響響活蹦亂跳滑滑梯的樣子，用很不地道的普通話說“年紀大一點就是靠譜”。
