↑宇治川 樹影晃動，河面有鸕鶿和白色的水鳥飛過，落在淺灘上張開翅膀，安靜小城慢慢來到中午。
↑宇治川 再次回到平等院表參道，人流並沒有因為到了用餐時間而增加，參道起點的 石柱 淹沒在廣告和店鋪的角落，不仔細看就會錯過，我們邊走邊看，響響雖然喜歡冰淇淋，但對抹茶的味道確實敬而遠之，買了幾隻煎餃和麵包權作午餐，準備向 奈良 出發了。
↑宇治川 |奈良|林深時見鹿如果說，嵐山是自然的無限包容，那麼， 奈良 就是一場美好的白日美夢。
↑若草山 奈良 ，作為 日本 文明發祥地與歷史文化古都，這裡擁有唐招提寺、東大寺、 春日 大社 等眾多歷史遺跡和國寶，甚至一度被譽為“小唐朝”，可是，現在她最著名卻是 奈良 公園內成群的小鹿，很多人前往 奈良 不是為了看東大寺的宏偉、 春日 大社 的熱鬧、唐招提寺的盛唐風情，甚至不會爬上若草山俯瞰 奈良 ，只是為了與小鹿來一次親密接觸。 奈良 公園占地面積龐大，散養的鹿經過代代繁殖已經超過1000只，他們在草地和森林中自由往來，個別有性格的雄鹿還會氣勢洶洶的圍在身邊擋住道路，讓游客不知所措。
時至中午，我們到達了 奈良 公園。停車場距離公園還有一段距離，沿著這段上坡路走去，左手邊幾座小小的棕色房子，算是管理人員使用的，經過高大的青楓，左側赫然出現一片澄凈的湖水，白色的水鳥平展雙翼從湖面掠過，濺起一圈漣漪，湖周圍只有低矮的木質柵欄，我想起以前看過電影里 歐洲 的高山草甸，心突然就飛向了 瑞士 ……
導游帶著我們繼續向前，繞過一片草坪，就站在了東大寺的一側，他給我們介紹了 奈良 公園的基本情況，建議我們投喂小鹿可以走到公園深處，那裡生活的幼鹿更多，更溫順一些，能晃悠到公園外圍的都是些“滑頭”，膽子大脾氣壞不太好惹，一旦看到了鹿仙貝很可能就衝過來搶，要多多註意安全。響響第一次看到成群的小鹿在身邊散步，興奮的手舞足蹈，導游摘了幾根小草遞給她，說也可以嘗試逗引一下，沒想到這些小家伙都很精明，沒有一個上當的，不但不靠近，反而越追越遠了，只留下嘟嘴傷心的響響原地跳腳。
↑奈良公園 導游建議我們先向公園深處走，喂喂小鹿，爬一爬若草山，然後返程正好可以仔細游覽一下東大寺，他會在停車場等我們，時間我們可以自行安排。
順著人流，我們走進了 奈良 公園，東大寺的門前，游人多，鹿也不少，遇到了鹿媽媽拖兒帶女的湊上來，眯著眼睛把頭湊了過來，年輕的小鹿還不懂媽媽的意圖，只是模仿著對我們點頭；也有不在意投喂的小鹿就跪卧在道路一側，任由膽小的游客接近也處變不驚。
↑奈良公園 沒走多遠，就看到了販售鹿仙貝的攤位，150日元一包，買了兩包，藏在魏先生的腰包里，防止被小鹿一哄而上搶精光。繼續前行，左手是一方池塘，右手的“東大寺勸學院”門庭冷落，和大華嚴寺的熙熙攘攘不可同日而語，大部分的游客都目的明確的朝著 奈良 公園深處走去，沒有人停下來留意這裡還藏著一座美好的庭院，如果不是被小鹿攔住了去路，如果不是被一枝垂下的青楓吸引，大概，我也要錯過了。
大華嚴寺前人頭攢動，從冷清的 宇治 趕來的我，有點不習慣這樣的熱鬧。此處的大華嚴寺其實是東大寺的南門，東大寺也稱大華嚴寺，這座寬約50米、高約25米南大門是 鐮倉 時期重修的，也是真正的世界文化遺產。
看慣了修繕維護完好的三十三間堂、清水寺，這樣破舊的木造門樓才真正敲響了時間的鐘聲，時間沖刷下，原本的桐油早已剝落，露出斑駁的底色，在淺淡的紅里，夾著木材特有的、在風吹雨打後略帶乾枯的灰黃色，與北面遙望的鮮艷飽滿的東大寺環廊迥然相異。
↑東大寺 走近這座門樓，一共由20根一抱粗細的柱子支撐，重檐廡殿頂，但是與明清時期的故宮不同，兩側殿頂之間增加了很多橫梁支撐，回想三大殿的樣子，這裡應該曾經有過裝飾或者雕刻，只是因為種種原因消失了。如果沒有裝飾，那麼，這樣寬的橫梁間距到底又有什麼樣的目的呢？多重的榫卯結構總不會只是為了支撐起這個門樓的規模而設吧，還需要繼續考證。
↑東大寺 因為對 奈良 公園並不熟悉，所以選擇跟著人流繼續前行，當時看到和我們逆向而來的人群，還詫異是否要原路返回，擔心爬山體力不支走不回來，事實證明，地球是個圈， 奈良 公園也是個圈，穿南大門、看 春日 神社、爬若草山、看二月堂、過鐘樓，最後一站到達東大寺，一路上，什麼都沒有錯過呢。
穿過南大門，一條不長路，兩側有很多石頭堆砌的檯子，種滿了松樹，遠處的空地上、道路兩旁的鹿群多了起來，相比在東大寺前溫順的母鹿，這裡集中了很多公鹿，儘管有些鹿角有明顯處理過的痕跡，但是性格明顯勇猛不少，警惕性也更高，一邊成群在游客身邊轉悠，抓住機會就啃食鹿仙貝，一邊保持距離、拒絕游客的撫摸，有些甚至還會因為爭搶用鹿角和頭頂撞人，魏先生就不幸中招，被一頭公鹿狠狠的撞了一下屁股。
↑奈良公園 走過這條石板路，穿過一個小街口，風格突變，兩側的樹木變得緊密，高聳入雲的松樹枝椏相接，親親密密的擠在一起，陽光只能從樹葉的縫隙中漏出來。原本用石頭堆砌出的土牆不見了，取而代之的是低矮的木頭圍欄，不足膝蓋的高度，木頭帶著點雨水滋潤過的潮氣，微微發黑，有些位置已經覆蓋了淺淺的一層青苔。圍欄內部不是草地，而是更適宜松樹的土質，那些今年出生的鹿寶寶們就藏在遠遠的樹叢中，帶著警惕、好奇望著我們。
掰開鹿仙貝，躲開擁擠的人群和莽撞的雄鹿，帶著響響小心的向一隻小鹿靠近，響響伸出手，她也有點緊張的微微顫抖，遠處的小鹿站在2米開外望著她，有點饞又有點怕，小聲提醒響響不要大幅度晃動手臂，會驚嚇到小鹿，眼看著它一步兩步慢慢靠近，停在大約半米的位置，用儘力氣伸長脖子叼走了鹿仙貝就快速後退，響響很開心，覺得自己被認可了，又翻出一塊鹿仙貝，這一次，她明顯多了耐心，伸出手小聲呼喚著小鹿，似乎小鹿也看懂了她懵懂善良的眼神，這一次，它沒有什麼猶豫，輕輕用嘴接住了響響手裡的鹿仙貝，人類幼崽與動物幼崽的第一次親密接觸，和諧友愛。
↑奈良公園 繼續向前，整個過程就是，喂鹿、喂鹿、被鹿包圍著喂鹿、抱起來喂鹿、跟小鹿鞠躬後喂鹿……各種花式喂鹿，有在樹林中遠遠看著我們的小鹿，有在表參道上悠閑散步的小鹿，有在 春日 社長夜燈後探出頭的小鹿……
↑奈良公園
↑奈良公園 繼續沿著表參道向前，很快就看到 春日 大社 。 春日 大社 始建於768年，最初是為當時的掌權者藤原家族的守護神而建造。作為全 日本 春日 社的主社， 春日 大社 與伊勢神宮、石清水八幡宮一起被稱為 日本 的三大神社。而 春日 山作為 春日 大社 的神山，千年以來都被禁止砍伐，鹿座位當初藤原家的氏神，也在這裡得到很好的照顧和繁衍，才逐漸形成如今綠意盎然與小鹿自由生活的景象。
和我期待的不太一樣，這裡到處都擠滿了游客， 春日 大社 雖然背靠 春日 山，但是占地並不算大，本殿由四個社殿組成，硃紅色的迴廊與這裡最負盛名的藤樹相映成輝。在本殿一側，吊著兩排燈籠，金色和青銅的材質，據說與社內的3000座石燈籠都是 春日 大社 的特點。但是，與之前去的伏見稻荷 大社 相比，這裡的迴廊十分狹窄，本殿前的參拜位置也很擁擠，廊下還擺放了繪馬出售，一個轉身孩子可能就會不見，一定要小心。
↑春日大社 從 春日 大社 的另一側向山下走，游人明顯少了，山路平緩，山麓兩側都是綠色的植物，據說 春日 山現存超過300種不同植被，這也是能夠收錄進世界文化遺產的一個重要因素。走在下山的一側， 奈良 鹿的身影漸漸少了，大概是游客的鹿仙貝幾乎消耗殆盡，沒有了美味的吸引，山林對它們只是棲身之地，並沒有太多的依戀。路上偶遇一隻雄鹿，從遠處望過去，這隻雄鹿在松樹林的深處，一對鹿角修長完整，延展出美好的曲線，鹿身線條緊實，毛色棕黑順滑，它低著頭，正在啃食朽木上的青苔，陽光打在它背後的空地上，勾勒出美好的畫面。還有幾隻母鹿帶著寶寶在另一側的樹叢中休息，看我們經過，也兀自相互梳理著毛髮，生命的的自然與美好撞在心頭，比起渾渾噩噩的城市生活，山川江河才是生命最蓬勃的地方。
↑春日大社 終於走下 春日 山，也不過就是幾百米的路程，跨過一座小橋，跟著路牌的指引，步行200米，就會看到若草山。若草山海拔不高，只有342米，山底的草皮比較平緩，有幾棵孤獨的樹獨自茂盛，幾隻小鹿在樹下乘涼；第二層呈現一個斜面，遠遠望去草葉葳蕤；再向上去，被圍欄阻擋的後面是灌木叢生的山頂，只有一側有一個入口可以進入。站在山腳向上，三種不同的草色之間被黃色的土地硬生生分為三塊，難怪說若草山像是斜斜鋪開了三片草坪相連。
若草山是需要收取門票的，150日元每個人，也就大約10-15元人民幣，正當我高興的想要把硬幣花掉的時候，被售票員退回了一枚100元，嘟囔的日語聽不明白，趕緊補了一枚，進了門才發現，難怪退給了我，這枚硬幣不知道是什麼時候找回的零錢，居然是韓元，比日元更不值錢，當然不會收了，那就留個紀念吧。
若草山雖然不高，但是坡度卻比我想象的大，沒有扶手沒有依靠，甚至沒有樹木，只能依靠一雙腿一點一點的向上進發，大家都穿了運動鞋，可苦了為了臭美穿了尖頭皮鞋的我，走三步滑一步甚是艱難，到了半山腰只好脫了鞋子拎起走，果然輕鬆不少，只是要小心躲避鹿糞千萬不能中招。
來到接近山頂的位置，舒緩的秋風吹過，白雲慢慢流動，似乎觸手可及的藍天下，整個 奈良 市盡收眼底。
↑若草山 響響拉著姥姥姥爺的手，一路撒歡兒似的衝下山，看著他們變得越來越小的身影，我獨自光著腳惆悵，這才發現若草山短小的嫩草太滑了，一不留神一個屁股蹲兒，乾脆也直接放飛了自我，拎起鞋子一路順著山勢沖了下去，自由奔跑的樣子，嗯，據說傻乎乎的。
↑若草山 到了山下，穿好鞋子，一隻小鹿走向響響，可惜鹿仙貝早已經被魏先生和盧女士自己開心的喂完了，響響兩手空空，趕緊給她拿了點麵包，小鹿也能欣然接受，在這蔥綠山間，一娃一鹿相處融洽，互相致意。
↑若草山 若草山的出口處貼心的設置了洗手池，沖洗過後，果然神清氣爽。若草山外，因為被圍欄阻擋的小鹿們聚集在商店周圍，仍然有游客忍不住再次購買鹿仙貝，響響再商店挑選了一隻小鹿造型的手機掛鏈，愛不釋手。洗手間門口的座位邊，一隻小鹿安穩靜卧，響響跟著姥爺走過去，一隻手輕輕撫摸小鹿，另一隻手撥弄著手裡的掛鏈，橙色的裙子與鹿身棕色的皮毛相得益彰，彷佛也成了一隻靈巧的鹿精靈。
↑若草山 沿著山路繼續走，若草山下平整的石板路漸漸收窄，兩旁的青楓水杉開始增多，影影綽綽的樹影下，方向一轉，小路蜿蜒向上，又開始爬山，經過一排建築，門前豎立著密密麻麻的石燈籠，本以為只是民宅，並沒有放在心上，直到來到了二月堂前，看到路牌上的“手向山八幡宮”，還在納悶到底是左手向山還是右手呢，路牌怎麼能如此模糊，轉身一看，一座石牌坊上端端正正的刻著“手向山八幡宮”，原來，手向山是地名……剛纔錯過的那一排建築就是八幡宮，供奉的是 日本 的武神，但是如此冷清無人問津，似乎不像是尚武的大和民族作風。
↑東大寺二月堂 穿過一道木門，就會看到二月堂，因為我們從左側進入，先看到的是三月堂，裡面有一些藝術品的展覽。二月堂作為東大寺的一個重要部分，一脈相承的木質結構，與東大寺相比，二月堂建在山麓一側較高的位置，分為兩層，每層面積不大，但是挑高的結構從下方望上去很有氣勢。主體建築的左側有一溜石階，依山勢而修有些坡度，石階一側都是一些捐贈者敬立的石碑，刻著名字和金額。來到二層閣樓，木梁上掛著一排銅燈籠，夜晚點燃，山間燈火一定很炫目，站在二層中央，涼風拂面，俯瞰寺廟與 奈良 的美景，又與若草山的遠眺不同，寺廟的灰瓦與綠樹層次更加分明， 奈良 的小而美也別有意趣。
↑東大寺二月堂 順著人流，從二月堂的另一側下山，應該是建築上下兩層修築的廊橋，石階有些年頭了，已經磨出了光滑的錶面，反射出陽光，一不留神還可能會滑倒。石階兩側有木柱，頂部也是木頭鋪就，深沉的棕色泛著微微的木材香氣。響響站在樓梯中央，高興的回頭，裙擺飛揚。
↑東大寺二月堂 二月堂右側有一條左大佛殿道，彎彎折折很像是 北京 的小衚衕，不多遠就會看到 鐮倉 時代的鐘樓和 奈良 時代的梵鐘，一對情侶坐在臺階上休息，一對外國游客正要離開，古樹參天，石徑清幽，在綠樹圍繞下寧靜和諧的感覺，讓人非常舒服。
↑東大寺 梵鐘對面有一個小小的商店，販售一些泥陶小人偶，當時覺得不便攜帶，但是造型各異的傳統 日本 造型現在看來十分可愛，尤其是一組十二支的式神，非常靈動可愛，有點遺憾沒有收攏回家留個紀念。
↑東大寺 過了梵鐘，又下了幾層樓梯，終於繞回了東大寺前的池塘，游客比中午時候還多，看了看時間，距離導游的約定還算充裕，肯定要去看看世界最大的木造建築——東大寺了。
從外側白色的圍牆和硃紅色的木柱，我對東大寺並沒有抱太高的期望，以為只是一座過譽的寺廟，畢竟故宮的規模、制式和氣派早已深刻印在國人心中，明清建築的輝煌是我對 中國 古建築唯一的認識，沒想到， 日本 的木質建築每一次都能讓我驚艷、驚嘆、驚呼。
作為最接近唐朝時期的建築，東大寺與故宮的衝擊絕然不同。故宮的高大、宏偉從午門和神武門早就展示的淋漓盡致，3400米長的圍牆更是將皇宮隔絕成一方獨立天地，漢 白玉 的陛階、金黃的琉璃瓦、排列整齊的檐獸、飛檐鬥拱的精巧設計、明朗開闊的庭院……只會覺得天朝盛世自當如此。可我一直忘記了，在明清之前，漢唐才是最恢弘的時代，從唐朝一脈相承的東大寺又怎麼會平凡。東大寺的建造起源於武則天在 洛陽 建造的天堂和 龍門 石窟的盧舍那大佛， 中國 唐代高僧鑒真和尚曾在這裡設壇授戒，也是 日本 國內60餘所佛寺的總寺院，從遠處望去，大佛殿高度遠超故宮的三大殿，可以想像唐代長安、 洛陽 由國家所建巨剎的規模氣勢。
購票從中門一側進入東大寺內部，沿著迴廊走進去，寬闊的甬道並不輸給 太和 門廣場，與橫亘廣場的金水橋不同，大佛殿前的步道兩側遍植草木，讓本來古樸的佛寺多了勃 勃生 機。沿著步道向大佛殿走去，由外而內有四種地磚，依次是 印度 磚、 中國 磚、 朝鮮 磚和 日本 磚，代表佛教傳入 日本 的路線，主殿正前方有一座金童八角燈籠，最早可追溯到 奈良 時期，距今已有1200多年。主殿結構是有別於故宮重檐廡頂的雙檐重拱結構，白體青瓦金角，顧盼生姿、卓爾不群。大佛殿的屋檐微微翹起，雖然沒有檐獸坐鎮，但是在屋頂有一對金色的鴟吻，也是沿用了 中國 古代為木製建築避火的寓意。
↑東大寺 東大寺又稱大華嚴寺，是 日本 寺院的總寺，公元752年聖武天皇為了祀奉大佛而建的，被列入了世界文化遺產。歷史上兩次火災燒毀了建築，現在的建築是1692年重建，只有原有建築的三分之二大。東大寺建成後，唐鑒真和尚東渡 日本 ，就是在大佛殿前向 日本 僧俗傳授佛法。
遠看東大寺，只覺得視野空曠、天空明朗，視覺的偏差一定程度看低了這座建築的規模，直到緩緩走近才發現，主殿的高度遠超故宮三大殿，相比明清時代追求的裝飾精美和金碧輝煌，古樸、低調、大氣、簡單的結構和配色更顯出內在的底氣和文化的豐沛，並不需要借助裝飾抬高自己。站在主殿前，木結構建築的震撼衝擊更大，不愧為世界最大的木結構建築，磅礴宏偉，遠眺華美端莊，近觀壯麗肅穆。作為與唐朝同時期的建築，雖然也是屢遭損毀，但依然能夠完整的保留下來，著實不易。
大殿里供奉著一尊16米高的盧舍那佛像，是世界上最大的青銅佛像，兩側有 菩薩 和金剛護法佛像，在佛像左側擺放了寺廟和大殿的模型，右側柱子下麵有個洞，據說從洞里穿過的孩子，會聰明伶俐身體健康，很多游客帶著孩子在排隊嘗試，響響也去鑽了一下，果然順利，十分開心。佛像背後有一張桌子，放置了東大寺的印章，游客可以自行蓋印留念，大概國內那些刷印章也是從 日本 流行過去的。
↑東大寺 在主殿內參觀之後，時間明顯有些緊張了，來不及到後面的展覽館詳細瞭解東大寺的歷史，只能有點不舍的向停車場的位置返回。迴首再留戀一眼東大寺，日已向晚，厚厚的雲層里，藍天成了點綴的亮色，烏鴉正在盤旋，耳邊的人聲漸漸落下，大殿屋頂的金色裝飾泛起點點的光，香爐里沒有香灰，應該也是許久不用了，只是青銅還沒有剝落，仍是燦爛的青綠色。
↑東大寺 離開東大寺，還好停車場並不遠，再次途徑來時吸引我的湖泊草甸，響響對自然風光沒有興趣，嘗試想翻過木欄走到湖邊，卻沒有 成功 ，一直白色的水鳥落在岸邊，安靜梳理著自己的尾羽，同車的男士遠遠的也朝著停車場趕來。我斜倚在欄桿旁，風吹起了發梢，是多麼美好又放鬆的一瞬間啊……
↑奈良公園 |大阪|從海洋到天空♥♥♥ 大阪 海游館♥♥♥
行程的最後一天，不再急匆匆奔波在不同景點，而是選擇了帶孩子到 大阪 久負盛名的海游館游玩，海游館附近的天 保山 摩天輪和樂高樂園也是期待已久的。為了節省排隊時間，提前在網上買好了海游館的門票，四大一小690元人民幣，只需要手機驗證就可以輕鬆過閘。
依然是從容的出發，從南森町乘坐堺筋線到達堺筋本町換成中央線至 大阪 港，出站後順著指示牌和人流步行約650米即可到達。
大阪 海游館和我想象的有很大不同，整個場館位於 大阪 港的一個廣場一側，主體結構建在廣場的二層，沒有恢弘的氣勢，跟摩天輪相比反而多了點迷你袖珍的可愛。過了閘機，很快就來到入口處，一隻碩大的鯊魚模型張著沒了牙齒的血盆大口迎接游客，響響高興的沖了過去，假裝鑽進了鯊魚的嘴巴。從一側的欄桿望出去，湛藍的天空中飄著淡淡的雲，遠處的斜拉橋直衝雲霄，港口白色的集裝箱在陽光下乾凈清涼，一艘紅色的貨船正拉響汽笛準備出港，熱鬧的一天才剛剛開始。
↑大阪海游館 大阪 海游館據稱是世界上最大級別的海游館，個人以為，最大的特點是水槽的設計別具一格。與一般的海洋館從一樓向上不同， 大阪 海游館是從頂樓出發，穿過隧道型水槽的“水門”，到達最頂層的“ 日本 森林”，由此順行走螺旋狀坡道而下參觀水槽，隨著步道不斷向下，巨大的圓形水槽始終保持在視野之中，免去了在每一個站台擠擠挨挨看不到的情況，也展現了從淺海到深海的震撼體驗。在這個水深9米、最大長度34米、水量5400噸的巨型水槽中鯨鯊從容遨游，宛若一艘潛水艇，可愛的魚群始終在我們的視線中上下游動、翩然嬉戲。
運氣不錯，我們剛好遇到了清理水槽的工作人員，不斷有魚群從他身旁經過，兩隻胖胖的魚仔一直註目觀察，人與自然如此和諧。
↑大阪海游館 海游館除了按照不同地域展示了魚群的奇妙，還能看到 北極 熊、海豹、海獅、海豚等，尤其是當我們來到一層，抬頭望去，一隻可愛的海豹趴在圓弧型的玻璃上，對著我們露出微笑。
↑大阪海游館 海游館臨近出口的位置，有一個巨大的花瓣形淺水池，原來是體驗區，每位游客可以在凈手後觸摸池中的鯊魚、魟魚、海星和很多叫不出名字的小魚，切記洗手一定不能用肥皂，會破壞魚的生存環境，洗手和觸摸的過程無人監督，由此可見 日本 國民素質之高、游客的自覺性之好。響響害怕怎麼也不願意嘗試，我倒是好不容易發現一條沒有藏在遠處角落的鯊魚，它的背脊微微拱起，看得到幾節骨頭樣的突起，背部十分光滑，仿佛是塗了一層膠質，手感極好，不過還是要按照說明指示觸摸，千萬不要碰觸敏感位置，防止鯊魚攻擊哦。
