極光之行|莫斯科+摩爾曼斯克+捷里別爾卡+貝加爾湖藍冰攻略+游記 追光的人9天8晚共赴一場盛宴
離開的這天早上，突然狂風暴雪，有點擔心聯繫的司機能否安全抵達，事實上，出行一點沒有受阻，返途中的路算的上是懸崖公路，能明顯感覺到車子行進過程中不斷再打滑，但是老司機不愧是老司機，用技巧把控住了，心裡不禁捏一把汗。
走完懸崖公路，天空突然開始放晴，遠處還掛起了彩虹，捷里在身後越來越遠。伴隨著暴風雪出門，又邂逅彩虹，這一路上縱有風雪，亦有晴天。我們在風雪中砥礪前行，我們在晴天下含笑離去。我相信我終會再回來。但願這裡的寧靜永遠不被打破。
“那裡春風沉醉，那裡綠草如茵，
月光把愛戀，灑滿了湖面，
兩個人的篝火，照亮整個夜晚”
最早對 貝加爾湖 的概念停留在李建的《 貝加爾湖 畔》那首歌曲，李建的娓娓道來，當年傳唱在每一個街頭巷尾，可那時光聽歌曲除了旋律朗朗上口之外，似乎沒有什麼別的情感。 記憶這個東西，一定是建立在感知之上，或許是觸感，或許是味覺，抑或者是映入眼帘的震撼。
西伯利亞是古代不少強悍民族的搖籃，匈奴、鮮卑、突厥、契丹、 蒙古 、女真等等都是從這裡崛起的，“蘇武牧羊”的故事也是發生在這片土地，有一年，漢武帝拍蘇武出使匈奴，完成外交任務的蘇武正準備回程，卻被匈奴王誣陷參與內亂，氣節剛烈的蘇武憤慨之下只能以死明志，這般氣節被匈奴王倍加賞識，希望留下蘇武，蘇武不同意，匈奴王只能想出讓他去牧羊的謀略，施以緩賓之計，再從長計議，並承諾，只要蘇武能夠使這群羊繁衍出小羊羔，就將蘇武放回國。聽上去簡單，可豈又是這般簡單的事，發配給蘇武的這群小羊全都是公羊，又何來繁衍之說。蘇武就在當時被稱為是 北海 的地方，牧羊了十九年，經漢朝多次交涉，匈奴王終於答應放蘇武回國。
當時人們所說的 北海 ，其實就是現在的 貝加爾湖 。當時的人們以為這裡就是世界的盡頭，蘇武就是在這樣浩瀚無邊且雪虐風饕的地方待了十九年。
而我們一路南下，即將抵達的也是這裡。被喻為是西伯利亞藍眼睛的地方。
算上從捷里出發的時間，
兩個半小時的汽車，
八個小時的飛機，
四個小時的等待，
終於到達 伊爾庫茨克 ，
再是六個小時的汽車，
才抵達奧利洪島，
奧利洪島是貝爾加湖22個島嶼中最大的一個島，如果說把 貝加爾湖 比喻成西伯利亞的明珠，那這個島就是這顆明珠的心臟。
島上居民包括 伊爾庫茨克 人民的長相與俄國北方居民的長相大相徑庭，這邊人的長相帶有一點點東方的味道，特別是我們的司機，乍一看，我以為是我們 蒙古 族的同胞來了，立馬就中文上口了，未能得到回饋。觀察下來，人家是地地道道的本地人，對於中文也僅限於“下車吧”“吃飯吧”“安全帶”這樣旅行必備詞彙。
從 伊爾庫茨克 到奧利洪島是一段漫長的車程，車窗外的風景遼闊卻也貧瘠，一路上我們都在睡睡睡，緩解疲憊的身軀。上島就完全是在冰封的 貝加爾湖 上馳聘了，車子是前蘇聯淘汰的裝甲車，他們改裝後用來載人，之後走的南北線也都是這樣的車，我們在湖邊做了轉換，在 貝加爾湖 面上感受到了一次戰鬥民族開掛般的冰面漂移技術，顛簸了一路，卻也絲毫沒有減速。
胡日爾村是奧利洪島上最大的村落，放眼看過去都是 俄羅斯 風格的小木屋，據說這個村落2005年才通電，人口只有不到1500人，寂靜、簡陋的村落，落日的餘暉，冷冽的寒風，這個 貝加爾湖 上的小島，不是風和日麗，更容易讓人聯想到“大漠孤煙直”這樣的詩句。
和旅店的小姐姐預定好了兩天的行程，早早睡去，這樣高強度的旅游，真不是誰都能吃得消的，我們是在城市打拼的一員，為了能在有限的時間里看多一些的風景，真的還挺拼的。
早上十點，北線的司機開始在旅店門口迎接客人，還是那輛改裝後的裝甲車，這裡的人又叫它坦克車，前排副駕上可以坐一人，中間的座位是兩排面對面的，其次就是後排一排，最多可以容納十人。一開始我們還在怡然自得的欣賞的窗外的景色，隨著車子的行進，要穿越一片森林，道路開始變得險阻，車子搖搖晃晃，車內的我們像是下入油鍋中的魚丸，在座位上彈跳著，與周圍的四壁包括頭頂的車頂棚做著最親密的接觸，喜感的是，因為座位是對著的，還能時不時欣賞到對面因為疼痛而扭曲的臉，那司機呢，還是那句話，儘管車子顛簸的厲害，司機依舊沒有減速，那一刻我突然有點明白為什麼這車子會叫坦克車了。。。
冰面上的裂痕是因為重力的壓載，溫度的變化導致湖水不斷壓縮與膨脹，便會形成冰面裂縫，有的像是有著丹霞地貌的大峽谷，有的像是雪山，我們在冰面上欣賞著變化多端的裂痕，而冰面下似乎藏匿著另外一個世界，那個蔚藍且深邃的世界里仿佛也有著生物再研究著我們，再過幾個月，這裡將逐漸融化，到時，鶯飛草長，春暖花開，湖光山色，又將是另一番美景。
