天清氣朗下的小鎮多了不少游人，讓我們始料不及的是晚上8點的小鎮，所有餐廳全部客滿，而且不再接受預訂。也難怪，1萬人的小鎮單單一個夏季就要接待30萬的進島游客。別無選擇，我們唯有到超市買了幾盒 意大利 面和水果，順道在一家有名氣的小店帶了一盒fish & cheap 回旅館求助Avonlea，微波爐一叮，一頓晚餐就完成了。
第六天
天空島的第三天，陽光依然沒有出來，早晨的天空半陰半晴。下午要離開天空島了，早餐後和Avonlea道別，上午9點鐘出發，繼續完成北島環公路的行程。
再次路過老人石和裙岩懸崖海岸景點。老人石依舊雲里霧裡。
小車沿著環島公路一路飛馳，時而開在無際的海邊，時而駛進遼闊的高地。對於自駕者來說，這是一片寂寞的土地，但若要游歷此邊風景，這般寂寞，又恰在好處。
作為冰河世紀的最後一個據點，歷經數百萬年的風雨侵蝕，天空島上留下了很多冰川運動的痕跡。
地廣人稀的天空島，無論是山脈、湖泊，還是草地、海洋，都讓身臨其境的游人感到一種撲面而來的蒼涼，卻不自覺地為這份無與倫比的蒼涼之美所傾倒。儘管它的山不太高也不太大，但是個性的起伏便將它的性情隱藏在造物主的寵愛之下。
沿途經過的大片荒漠草原，又四處散落著巨大的石塊，佈滿黑色的苔痕，甚至呈現極地的地貌。而這些，卻偏偏成了探險者的樂土。
身為地主的黑臉羊是毫不掩飾真性情的，他們不但在公路上大搖大擺的與你爭路權，更堂而皇之地在你面前談戀愛。好吧，作為到訪的客人，我們只能忍讓。
每每在海的轉彎處，都會帶出一片好風光，長椅子的存在，說明瞭 蘇格蘭 人的熱情周到。
山的腳下，零星散佈著一些民居。其實只有1萬居民的天空島上除了 波特裡 之外，真的沒有一個能稱得上鎮子的地方了。但在這片地廣人稀的地方，數十座離得不遠的房子，在地圖上就能取得一席之地。
天空島生活博物館上午10點30分，到達建於荒無人煙的高地區的天空島生活博物館（Skye Museum of Island Life） ，這幾間天空島原住民傳統居住的石頭茅屋，就是博物館的全部，裡面展示了各種天空島上的原住民生活。
原住民傳統居住的石頭茅屋，是石塊壘砌的牆壁，石塊之間的間隙填充有黑泥炭和土，屋頂將基於一個木製框架，架在內石壁上，外面鋪設一層茅草，茅草由舊漁網或麻繩固定，歷史可以追溯到17世紀。
天空島生活博物館不遠處有一條村莊，與青山綠草為鄰。開門見大海，也許這就是陶淵明筆下的世外 桃源 般的生活吧。
村的盡頭，海的邊緣，這家房子已人去留空，獨剩頹垣，在陰天下的景象更顯凄涼。但我相信，陽光燦爛的日子，有晴朗的天空、有蔚藍的大海、有遍地鮮花一定風景如畫。天空島的居民如是說：在島上，遠離人間嘈雜甚是容易，但它並不孤寂。
烏伊格上午11點30分，繞行了大半個北島，來到了一個漂亮的小鎮：烏伊格（Uig）。
從山上俯瞰，小鎮依山傍水，環抱著美麗的海灣。常住居民300-400人的烏伊格，矽藻土開采和加工是本地主要經濟來源。
除 波特裡 外，烏伊格也是探索天空島的理想基地，如果喜歡與世無爭般的清靜，這個小鎮可能更適合。
我們的小車由南向北，再由北向南，在這片純凈而神秘的大地上穿行，汽車駛離連接大不列顛島與天空島的唯一大橋：斯凱橋（Skye Bridge） 後，便結束三天的天空島之旅。
儘管天氣不盡人意，儘管只逗留了短短的三天，但是我們已感受到了這片土地的純凈與冷酷、凄美與壯觀，這片美麗的大地正因為路途遙遠交通不便，才使它仍保留著大不列顛的最後凈土。
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