童眼看世界之濃墨重彩墨西哥，疫情下的偷歡，曲折回家路

↑科巴遺址 ↑科巴遺址 ↑科巴遺址 ↑科巴遺址 ↑科巴遺址 ↑科巴遺址 ↑科巴遺址 粉紅湖：滿足你的少女心，需在山窮水盡後吸引著無數游客千里迢迢、欣然前往的粉紅湖，並不是常規的旅游景點，而是屬於一個私人 海鹽 礦場公司。由於水質中含有豐富的微生物，而微生物體內大量的淡紅色胡蘿蔔素讓湖水呈現出粉紅色。

粉紅湖位於 尤卡坦半島 的最北面，無論從哪裡出發，車程都不短。我們從 巴利亞多利德 出發，一路都是鄉間小道，沿途除了經過一些小村莊，便是茫茫的雜草堆，沒有任何景緻可言。單程三小時枯燥的車程，伴隨著佑佑的鼾聲更顯得無聊至極。

等不及停好車，當地小哥已經朝我們的車子走來，告知我們需要支付每人100比索的門票，由他全程陪同。

為了保護微生物不受侵害，游客必須與湖水保持距離，並且不能帶相機，用手機拍照是唯一的方式，但還是會覺得不虛此行，因為肉眼所及的藍天、綠樹、白色的鹽灘在浪漫到極致的粉紅背景下，組合成了一副從未見過的夢幻景緻，少女心分分鐘炸裂。 ↑粉紅湖 ↑粉紅湖 ↑粉紅湖 正午陽光猛烈，風大到能把頭髮吹成鳥窩，原本在腦子裡構思了好多唯美的凹造型的草稿，都被大風吹亂了，連睜眼都困難。難以想象網上的美照是怎麼辛苦得來的！ ↑粉紅湖 ↑粉紅湖 海鹽 堆積起來如同雪山一般。 ↑粉紅湖 伊薩馬爾：養在深閨人未知又是一座殖民風格的小城，每一棟建築外牆都被刷成統一的黃色，所以又被稱為“黃城”。這裡寧靜得不像一座旅游城市，雖有三三倆倆的游客，卻沒有人大聲說話，生怕侵擾了這位“文靜的姑娘”。就連修道院門前的觀光馬車也是彬彬有理，沒有一絲嘈雜。
但即便是這樣寧靜的小鎮也有耀眼的篇章，convento de san antonio de padua修道院，明黃色的主體，輔以白色點綴的搭配，在陽光下是如此地恢宏。 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 修道院內帶著斑駁圖案的建築石磚，取自於被 西班牙 人毀壞的瑪雅神廟。 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 小鎮里大部分是瑪雅後裔，餐廳也多為瑪雅風味，說是瑪雅後裔，但是已經不認識祖先的文字，也無法講訴祖先的傳說。我們找到道道排名第一的餐廳：kinich el sabor de lzamal，不到五點，裡面已經坐滿了食客，需要排號，與廣場上的清凈形成了鮮明的反差。 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 伊薩馬爾 城內有很多瑪雅遺址無人管理，金字塔雜草叢生、碎石滿地。 ↑伊薩馬爾 ↑伊薩馬爾 巴利亞多利德：馬卡龍色的積木城巴利亞多利德 是一個小巧安逸的小鎮，被稱為伊斯蘭的王妃，彩色的房子在 墨西哥 已經不足為奇，不同的是，相比 瓜納華托 和 聖米格爾 艷麗的色彩， 巴利亞多利德 顯得更粉嫩一些，房子都是四四方方的，像是馬卡龍色的積木堆積出來的玩具城。

這裡曾經是瑪雅人與 西班牙 人爭奪的要地，殖民鬥爭反反覆復直到19世紀末才逐漸平息。 西班牙 殖民者毀滅了瑪雅文明，同時把自己的文化帶到了這塊土地上，目前這裡的居民大多是 西班牙 人的後裔。

作為前往 奇琴伊察 、粉紅湖及數不勝數的天坑岩洞的中轉站，每到傍晚，一輛又一輛的大巴裝載著滿滿的游客絡繹不絕，而到了晌午時分，小鎮便又恢復了寧靜，唯有日出而作，日落而息的鳥叫聲響徹上空。