【北海道】粉色晚霞、鑽石星塵、海面流冰丨用一周，深入這夢幻的白色世界❄️ 札幌|小樽|旭川|道東

↑旭川動物園 ↑旭川動物園 試探.jpg ↑旭川動物園 高傲.jpg ↑旭川動物園 ↑旭川動物園 值得慶幸的是，這些可愛的生物並沒有被強迫去做什麼，沒有被迫去取悅人們什麼。-15℃左右正是王企鵝生活地區的夏季的氣溫，而王企鵝們也用它們最正常而自然的姿態步行著。這些企鵝生活在 羅斯 冰架附近的 南極洲 海岸線和南緯50°以下的孤獨島嶼上，是任何游客都難以深入的蠻荒之地，而在旭川動物園也許是近距離見到它們的唯一機會了。

除了企鵝之外，旭川動物園還有很多其它的看點，因為時間關係我們沒能來得急看。挺難以置信的是，長頸鹿能在冰天雪地的室外堅持下來！！ ↑旭川動物園

拉麵在 日本 基本就是快餐般的存在了，卻是非常健康。到旭川，城市東面的拉麵村可是非去不可。一棟很小的建築，集中了八家非常不錯的拉麵館。據說每一年，會根據這八家拉麵館的業績，淘汰掉人氣最差的一家，推動競爭活力。

到拉麵村的時候，只見第一家門口排起了長隊。具體忘記了名字，但這家也確實自然最有名了。
我們為了節省時間，向後走了一些，吃了一樣口碑不錯的火頭山拉麵。除了湯水比較油，其它的也沒有什麼可以挑剔的了。

在 日本 吃拉麵的時候，尤其是這種小拉麵館，吃面發出的“髹 髹”聲完全不用忌諱。據說吃的越大聲，更有可能讓老闆開心哈哈哈哈。 ↑火頭山拉麵 ↑火頭山拉麵 ↑火頭山拉麵 拉麵熱乎乎的湯水，確實能暫時提高一些禦寒力。喝下了一肚子的熱湯水，步入寒冷這種，仿佛渾身都有熱量在向外散髮，感覺真的很棒 ↑火頭山拉麵 ❄️雪山在呼喚我，而我必須前行。The mountains are calling, and I must go.

這是 美國 的探險家約翰·穆尓曾經說過的話。一年半之前，在死亡谷最底部的Furnace Creek游客中心買了一件紀念T-shirt，上面正寫了這句話。52℃，那曾是我經歷過的最炎熱的地方。
如今，來到我經歷過最冷的地方，願望前方大雪山國立公園的群山，再次想起了這句話。

這山，這自然，永遠在召喚我，走向更深處。

每次到一個地方旅游，僅僅像度假一般泡泡溫泉、去網紅打卡地轉轉，逛逛商店，拍拍照片，這樣的旅行是我永遠也不會去接受的。或許悠閑地度假時，可以看看閑書，同樣能沉澱下很多新鮮的靈感；但和自然的召喚來講，那些都是微不足道的。

群山 便是最美的 教科書。 ↑大雪山國立公園 公路在此處分叉。一條是深入大雪山公園的公路，因為路程的安排將很可惜地錯過了。另一條，則是通向今晚的目的地：鄂霍次克海邊的 網走 。

山遠遠稱不上是險，但平緩的外形更像是有治愈感的山水畫。一座座3km以上的隧道貫穿了群山，出了隧道往往就是跨越山谷的橋梁，我被大自然深深地包圍著。 ↑大雪山國立公園 北海道 的高速公路，到了接近道東的地方，就只剩雙向兩車道了。這是 北海道 人煙最稀少的地方，幾乎沒有什麼車輛來往。 ↑大雪山國立公園 ↑大雪山國立公園 中途經過遠輕町，是高速公路沿線的一個休息站，毗鄰滑雪場。
已經是下午4點了，晚霞的美麗色彩在西邊的天空出現，另一側則是泛藍的烏雲。它逐漸靠近，將原先橙黃色的晚霞幾乎染成了粉色。這是雪地所獨有的顏色，曖昧不清的孤獨。

雖然稱不上是真正的“粉色晚霞”（粉色日落時出現在東邊到北邊的天空），但這顏色依舊令人印象深刻。仿佛是上帝的調色板一般。 ↑大雪山國立公園 東邊的烏雲飄了過來，我們碰上了到 北海道 的第一場雪。下的很小，只有零星的雪花輕輕落在外套上，但依舊美的難以形容。 ↑大雪山國立公園 ↑大雪山國立公園 👆休息站里，有種精緻的設計感。在這裡買了杯冰美式，還記得店員邊比划著，邊解釋著“這種冰美式是預製好的冷美式加上冰塊以後做出來的，如果介意的話真的很抱歉”，心想實在是太貼心了呀。 日本 人當中廣泛存在的那種性格，看似繁瑣的禮節，其實滲透入了人際的每一個細節和小方面，無微不至。 ↑大雪山國立公園 剛到的時候因為一直在平地上，對 北海道 的車到底有多難開沒什麼真切的認識，進了山就完全不一樣了。
司機說過去幾年雪多的時候，路的兩側是兩三米高的大雪牆，路面上的雪厚到原先的柏油都看不出來。天空、路面、雪牆，完全是同一種顏色。唯一能把它們在大雪天區分出來的，只有路上方反光的箭頭——它告訴你雪牆的位置，它就是冬季道路的生命線。

這是只會在 北海道 發生的情況——世界上沒有任何一個地方會有比 北海道 的山區更多的降雪了。
沒有任何一個地方。 上面的三張圖可以專門配音樂來看，真的特別有感覺：
Joshua Abrams / National Information Society - Shadow Conductor
http://music.163.com/song?id=1369841534&userid=373932355
一首帶有極簡主義特點的自由即興音樂。Joshua Abrams演奏bass和Guimbri（一種三弦的低音琵琶），他所處的National Information Society一直變換著組成人員，因此給音樂註入了新的活力。

夜晚到了 網走 ，北天之丘這個酒店離 網走 市中心有蠻長的距離。所幸酒店里基本上啥設施都有，早晚餐都包（省得晚上還得趕雪路跑出去吃）。還有一個室外的溫泉，泉口碑一座很具有儀式感的 尖石 碑罩著。人們穿著黑色的浴袍到池邊，遠看仿佛在舉行宗教儀式，當時心還震了一下。

這裡是當地阿伊努族人的領地，自然便有了很多傳統的東西。阿伊努族很多文化，包括語言，近似因紐特人（愛斯基摩人是對因紐特人不敬的稱法）和其他北美原住民。更多關於阿伊努族的傳統，在後面也會講到。只可惜現在研究阿伊努族傳統文化的人越來越少，很多積累了千年的文化體系已臨崩潰瓦解的邊緣。 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 ↗ 日本 當地也有威士忌，最受歡迎的都是Blended而非Single-malt。味道有點像是 愛爾蘭 威士忌，沒有 蘇格蘭 威士忌那麼沖，略有點軟軟的，不是我喜歡的風格，但很建議大家嘗嘗看。 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 北海道 的三文魚（鮭魚），每到夏季就會洄游到河流上游（經常要跳上小瀑布）產卵。和 阿拉斯加 的Katmai國家公園一樣，這裡的熊在夏季也會守在瀑布的上方，等待鮭魚從瀑布底下跳上來，落入自己的口中。熊和三文魚，這是一個阿伊努族人的工藝品中永恆的主題，而上面這個石雕更是有意思了。生命的循環，在這一刻被打破。 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 第一次睡榻榻米，墊了竹席的枕頭實在是太舒適了。
❄️Day 3→網走：冰雪騎行🚴！在前一天晚上剛到酒店時，意外發現一家紀念品商店擺了兩輛車輪巨大的自行車，供租借使用，估計應該是雪地專用的。早晨才八點鐘，我便推著自行車，步入了門外的嚴寒之中。

寬輪胎的自行車給雪地騎行提供了豐富的摩擦力。更所幸，酒店外的幾條路都被積雪蓋滿，幾乎沒有頻繁被車軋過以後形成的冰，騎起來非常舒適。 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 👆比車還要高很多的雪牆 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 只記得那天的風很小，剛出門的時候還沒什麼寒冷的感覺。一騎起車來，冰冷的風徑直往臉上撞。把圍脖拉上來，遮住了最怕冷的臉頰，呼吸出的熱氣直接散髮到眼鏡上，不一會兒就全是霧氣了——在這個溫度下，不趕緊把霧氣擦掉，不一會兒就可能結冰。

這是對雪地駕駛的一次間接體驗。在下坡的時候，剎車絕對不能按到底，更不能在轉彎的時候碰剎車了。我有兩次還差點忘了 日本 是靠左行駛的，現在想起來真是捏一把汗。
如果我的索尼耳機能撐得住-15℃的低溫的話，或許我騎車時會毫不猶豫地選擇舒伯特的D960. 第一樂章的每一個音符都是如此的內省和柔軟，左手重覆的音符仿佛就是緩緩墜落的雪花，就像在一片望不到邊際的大雪中哲思。在那片大雪裡，或許也會有雪牆，或許會有在一片沒有褶皺的白中矗立的牧場圍欄，或許會有一兩棵頑強的灌木，從雪裡鑽出來，望著藍天而長嘆。 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 “一片烏雲
飄過了晴空，
樹梢上吹過，
一絲輕風。 ↑北天之丘網走湖鶴雅休閑度假溫泉酒店 “我上了路，
步履蹣跚，
生活歡樂光明，
我畸零而孤單。