或許是受到情緒的影響，我們沒有前往66號公路位於 堪薩斯州 的一段，而是沿著44號高速公路途經堪薩斯、 俄克拉荷馬 和密蘇里三州交界點，抵達 密蘇里州 的 斯普林菲爾德 ，找到一家66號公路主題汽車旅館住宿。沿途因周末無人的小鎮以及 斯普林菲爾德 無餐的窘境就不細說了，此時一碗泡麵和 拉斯維加斯 “順發超級市場”的榨菜與鹹鴨蛋滿足了我貪婪的胃。
《遇見俄克拉荷馬城》視頻
第七天 聖路易斯—通向西部的大門經歷了前兩天600多公里的奔波，今天我們選擇了從 密蘇里州 的 斯普林菲爾德 前往 聖路易斯 市，三個多小時的車程相對輕鬆一些。 密蘇里州 由於地處平原，加上密蘇里河與密西西比河分別流經，自然環境相當漂亮。這一段自駕線路建議不要走高速，沿著66號公路或者林間小道行駛，兩側蔥鬱的樹木，舒緩的草坪以及散落的農家一直伴隨左右。
很快我們就在 密蘇里州 怡人的風景中迷失了，不走高速也找不到了66號公路，索性就沿著不知名的小道按照大致的方向前行。從一片片農場和一座座民宅經過，看男男女女駕駛著大大小小的割草機悠閑的忙碌，巨大錚亮的卡車停在一邊，偶爾還能發現幾輛房車或游艇靜靜地擺放在寬闊的草地之上。在滿眼的綠色和蔚藍中，朵朵白雲懶洋洋地變幻著身軀，時而堆積，時而消散。或許正是該州如此的自然美景，造就了 美國 文學巨匠“馬克.吐溫“。
無意間看到一個醒目的建築和巨大的廣告牌，被吸引著走近，原來是一家超大的禮品店。駐車走進店內，各種禮品玲琅滿目，竟然還有不少形形色色的人在此採購。我也找尋了幾個和66號公路有關的冰箱貼，仔細看來這裡90%的商品均產自 中國 ，後來瞭解到，據數據統計 中國 是 密蘇里州 的第一大進口國。
我非常喜愛在這樣的道路上行駛，高低起伏又略有彎曲的道路向前方延伸，每一次起伏和彎道過後，讓人心醉如蜜糖一樣的田園風光展現眼前。我很青睞於那些木製的房屋，看似簡單地站立在綠油油的草地上，灰白色的外牆反射著太陽光分外醒目，擦拭得乾乾凈凈的玻璃窗偶爾如鏡面發出一道耀眼的光芒。有幾次經過大型的莊園，在圍柵內一大片翠綠與邃藍的地平線上，矗立著一座童話般的建築，往往旁邊還伴有一棵巨大的不知名的樹，如詩如夢般隨著車窗推近拉遠，最終再淡出視線。
聖路易斯 市的名字對於有一定歷史知識的人來說不難看出其法屬殖民地的色彩。一路走一路看，你會感覺到 美國 事實上就是個大熔爐，到處都是 英國 、 法國 、 西班牙 、 墨西哥 等風格的名稱、飲食、節日，和 美國 本土有關的也就印第安人了，而他們已經被七拼八湊的 美國 人幾乎消滅殆盡了。
聖路易斯 最著名的莫過於坐落於市中心的“薩爾南拱門”了，也被稱為“西進之門”。高達192米的鋼鐵之軀如一道彩虹飛架於大地，站在下麵看著粗曠硬朗的線條插入雲際，滑過一道弧形又落於腳下，不得不嘆服人類的智慧和進取精神。
不期而遇的一場太陽雨洋洋灑灑地飄落，在溫潤的空氣里穿行在街巷中，各式的建築並不有序但卻優雅地錯落在身邊，給人更多的感覺不是城市的井然而是古樸的典雅，讓你不自覺地用雙眼去輓留擦肩而過的景緻或人物，並極力想找一處記憶空間儲存。卻疲於重覆的畫面堆疊，最終零落為雜亂篇章一股腦扔進無法格式化的大腦，希冀某一天的靈光再現，能升華為美麗辭藻自誇與人。
聖路易斯 住宿我們選擇了距離拱門不遠的希爾頓恆庭酒店，從房間的落地窗就能看到不遠處的西部之門，周邊也有不少餐館和紀念品商店以供選擇。本次旅行最熱情的酒店前臺就是這一家了，一個微胖的小伙子很耐心地通過翻譯軟件和我交流，他可能很明白這些軟件的問題所在，很有效的處理使得整個翻譯過程相當順暢。經過幾天的旅行，不懂英文的我也漸漸開了點竅，不見得要完整聽懂一句話，蒙對一個單詞意思也就差不多猜測出來了，偶爾還能用發音不標準的單詞和人聊幾句，也算自娛自樂一下吧！
《聖路易斯—通向西部的大門》視頻
第八天 從聖路易斯至春田市事實上，第七天大部分時間我們放在了 聖路易斯 西面 切斯特 菲爾德 的奧特萊斯購物中心了，至今紅色卡羅拉連後排空間都被塞得滿滿噹噹了。第八天的多半時間我們仍是在 聖路易斯 市區游逛，畢竟還有三天的行程我們離 芝加哥 也就一步之遙了，時間是非常寬裕的。於是把節奏變得更加舒緩，旅程也跟著慵懶起來。
選擇了 伊利諾伊州 的 斯普林菲爾德 （春田市）作為今天的落腳點，不到2小時的車程相當輕鬆。進入 伊利諾伊州 我們沒有按照66號路線前行，而是繞道光顧了一個密西西比河小鎮“奧爾頓”（Alton），一個在 美國 廢奴主義以及自由出版權力上有著重要歷史位置的小鎮。
密西西比河順著小鎮的西部流過，可能是剛剛的一陣兒大雨，褐黃色的河水夾雜著一股濃濃的腥味緩緩涌動。小鎮為數不多的幾個店鋪中，我們找到一家書店，老闆也是位作家，就坐在門口四周被各種書籍圍繞的一張桌子後面，頭也不抬地打著招呼。木架、臺面、地面都隨意堆放著書籍，很奇怪你卻感覺不到雜亂，更確切地講是有一種不修邊幅的優雅，或許這就是知識的力量，能把無序演化為一種格調，把平庸上升到一種層次。
路邊的一個哈雷摩托車店引起我的興趣，速度與激情或許是每個男人暗藏心底的衝動。 美國 街頭經常能看到各種大摩托呼嘯而過，皮衣、皮褲、頭巾、紋身幾乎是每位騎手的標配，隆隆的馬達聲和著奔放的搖滾樂曲，不知是粗狂豪放的個性狂野還是不羈束縛的自由流浪？這些不都是曾經年少的我嚮往的馳騁嗎？歲月老去，夢想依舊。待滄桑佈滿額頭，我仍披甲上馬，仗劍浪蕩天涯。
不知為何店門口的國旗降了一半隨著風飄蕩，把影子投到磚紅色的牆面上，對抗著炙熱的陽光。
從奧爾頓去往 斯普林菲爾德 的道路和一條鐵路並行，地圖冊顯示它將一路陪伴我們直到回歸 芝加哥 ，看著它匍匐在地面時隱時現，心裡陡然產生了一種莫名的親切感。道路的兩側繼續著油畫般的風光，雖然幾天來沿途雷同形似，卻並不覺得厭倦，很快在心曠神怡中抵達春田預定的酒店——諾斯費爾德酒店（Northfield Inn Suites and Conference Center）。
小妮頭一次通過網絡給我們搜索周邊美食並推薦了餐館，還貼心地為我們選擇菜品。這是一家烤肉店，人氣相當火爆，好肉當然需要配美酒，對於酒量稀鬆的我來說一瓶冰鎮啤酒足矣！也就是啤酒給我帶來一份小小的尷尬，四處找尋都沒找到開瓶器，束手無策了半天才在鄰桌找到答案，原來瓶蓋可以用手擰開！一大盤佳餚下肚，倦意爬上心頭，邁著微醺的腳步走過冷清的街道，把四肢打開放到柔軟的床上，合上雙目慢慢進入夢鄉。
《從聖路易斯到春田市》視頻
第九天 提前回歸芝加哥7月3日，我們在 伊利諾伊州 州府所在地 斯普林菲爾德 （春田市），距離 芝加哥 還有300多公里。行程計劃我疏漏了一點，7月4日是 美國 獨立日，小妮和我們說市區明天有游行可能會堵車，讓我們或早點或晚點回城區。對於這種熱鬧場景絕不錯過的我們頓時來了勁頭，立馬決定今天早晚趕回 芝加哥 ，明天去看看大游行！雖說浪費了200多人民幣的租車費，但節約100多美金住宿費還是很划算的。
斯普林菲爾德 最為人熟知的，莫過於 美國 最偉大的總統之一亞伯拉罕. 林肯 曾經在此地工作生活了24年，被刺殺前他數次提及卸任後要回到春田繼續乾他的老本行，做一名律師。 林肯 墓、州議會大樓、老聯合車站都是值得一游的地方。
2010年12月該市市長達夫林因拖欠聯邦政府9萬美元的稅收舉槍自盡，這一事件轟動全美。我剛剛瞭解到時也不禁咂舌，人均GDP5萬多美金的城市父母官竟被區區9萬元給逼死了。再看看我們身邊有些依靠欺騙普通百姓數百萬、千萬甚至過億的投機者，卻還照樣心安理得的頤養天年，對比之下達夫林先生的確死的有點不值。
