66號公路的9天逆行自駕之旅（每天一個小視頻）

很快到達了 金曼 ，這裡據說是66號公路的心臟，擁有一座66號公路博物館，但英語貧乏的我們在短暫找尋無果的情況下，毫不遲疑的決然而去。既然不能成為偶遇的歡愉，那就留作無奈的抱憾吧！無論如何，我們要一直向前，去迎接更多的收穫和錯過，這豈不也是旅行的一種快樂！

繼續沿著66號公路從 金曼 前往塞利格曼，這一段大約100多英里公里的道路是保留比較完整的原始路段。黝黑的柏油路筆直的向前方延伸，滿目的草黃青綠隨著風搖曳，還有水汪汪的湛藍從上而下地傾瀉到天地交際邊沿。突然想起 日本 電影《追捕》中的經典臺詞“跳吧，跳下去，你就會融化在藍天里！”於是我猛的踩下油門，希冀連同這塊鋼鐵一起融進那水藍的遠方。但理智告訴我，鬆開油門收回臆想是必須的，以免在還未融入之前會被警察逮個正著。 路遇了一個66號公路主題的禮品店，根據手機圖片記錄的位置這裡叫“哈克伯里”。進入小店，目光所及之處66號公路的印記比比皆是。對於一條擁有20世紀近50年繁華的交通主幹線來說，其承載的 美國 一段時期的歷史與經濟意義非同尋常，她也是 美國 人標榜的自由奔放、勇敢進取的見證者。或許正是這些原因，才使得這條看似普通卻非同一般的道路深深植入了大多數 美國 人的腦海中，也吸引著來自全世界各地的旅行者紛沓而至。 斷斷續續的在66號公路和40號高速上交替行進，很多的原始路段已經被更現代、更快捷的州際高速所取代。好在 美國 的高速並不是全封閉的，隨時都有可供上下的路口，只不過有些原始道路要費些時間找尋，而正是痴迷於各種路邊的獵奇導致了時光在不經意間流逝，讓我和大峽谷的晚霞漸行漸遠。

經過了威廉姆斯我們拐了一個90度向北直撲大峽谷而去。大峽谷內的酒店數量不多，要提前幾周甚至數月預定，同時也有房車營地和帳篷營地可供選擇，印象中也需要提前預約。在幾次三番搜索谷內住宿無望的情況下，我們擴大了搜索範圍，圖薩揚出現在眼前，距離大峽谷公園南門只有15分鐘車程的一個小鎮，我們預定了一個非常喜愛的木屋式酒店—格蘭德酒店（The Grand Hotel at the Grand Canyou）。 不知是地理位置還是夏時制的緣由，整個自駕路徑天黑的都比較晚。於是當我慢悠悠地沉溺在沿途美妙的風景中時，突然發覺距離最佳的日落時分只有半個多小時的光景了。一路狂飆，終於在19:30趕到大峽谷公園南麓停車場。看著逐漸瑰麗的暮日懸在天邊，映射出金子般的光芒渲染了大地萬物。滿懷著憧憬與欣喜，背負著著單反和腳架，向著太陽奔去。但很快現實的冷酷，將我激蕩的內心以及最後一道霞光統統帶進無盡的黑暗之中。從停車場去到最佳觀景台需要乘坐園區內公共巴士再步行一小段距離，整個時間需要大概半個小時左右。我和老妮坐在巴士上就這麼靜靜地看著最美的一段餘暉被黑夜吞噬，點點的繁星逐漸清晰，並俏皮地一眨一眨，仿佛揶揄著自作聰明的我～ 趕回酒店放下車輛與行囊以及失落和蕭索，找到一家本地評價不錯的 墨西哥 餐館，再多的疲憊和失 望都 會在一頓美食面前相形見拙。酌一杯冰涼的啤酒，伴著入夜時分微涼的風，心情再一次愉悅，心境也悠悠然升華。“似此星辰非昨夜，為誰風露立中宵”——黃景仁。
《拉斯維加斯至科羅拉多大峽谷》視頻
第三天 科羅拉多大峽谷、下羚羊谷、馬蹄灣凌晨4:30被鬧鐘驚醒，雖說錯過落日是一種情懷，但我還是喜歡邂逅 朝陽 多一點點。於是重覆著昨天相同的路線，在微醺的藍黑色天幕中我們到達了景區游覽圖推薦的觀景台mohave point（還有一處pima point，景區免費的游覽圖標示的很清楚，而且有中文版）。觀景臺上已經有了幾個人，或在調試著相機不停地四處張望，或在捂緊衣衫躲在背風的石壁一側蜷縮著。

東方的天邊隱隱露出一抹微白，感覺得到四周高低曲折的巨大輪廓影影綽綽，如鬼魅一般潛伏。偶爾飄搖的風夾帶著幽幽的竊語，在耳際滑過，很快跌落峽谷消失無蹤。我很想扯開還算嘹亮的嗓門兒狼嚎兩聲，但環顧四周幾個高大的身影靜靜佇立，也就知趣地端好相機等待那光芒的源頭跳出的瞬間。 美國 前總統老 羅斯 福（他的昵稱要比本人更被世人所知，Teddy—沒錯，就是泰迪～，那個由他而生的玩具熊）曾經到訪大峽谷後形容其“偉大的孤獨 和美 麗”、“絕對意義上的舉世無雙”，並致力於將其列為保護區嚴禁人為開發。

大峽谷的美是要沉下心來，或聆聽，或靜悟，或遐思，或信步，很難用詞彙來描述。 有時對美的認可會覺得人間所有的言語都是一種粗俗。既然如此，也就緊閉雙唇睜大雙眼，看一輪紅日躍出，把溫暖的光傾瀉到峽谷和我冰冷的身上，生機於是盎然～ 繼續沿著步行棧道游走，很快溫暖的 日光 變得猛烈起來，對大峽谷的熱情也逐漸被熱辣打敗，忙不迭地跑回酒店補一個回籠覺。

大峽谷南側分為東西中三條觀光線路，西線和中線主要是觀光巴士和步行線路，而東線基本是自駕車路線。如果來到大峽谷的時間太緊張或者不想體會排隊等巴士和步行的勞頓，進了景區可以直接向東開，沿途也有不錯的觀賞日出日落的地方。 酒店的一段小憩讓精氣神兒又一次飽滿，於是啟程沿著向東的自駕路線繼續趕往下羚羊谷和馬蹄灣。大峽谷的門票7天有效，按車收費35美金/輛，如果想體驗下到谷底的徒步或者露營時間還是很充足。

從大峽谷到下羚羊谷兩個多小時的車程，基本是在科羅拉多高原上行駛，起伏的山丘以及褐紅色的岩石伴隨著我們前行，當然還有大風、酷熱和道路兩側的沙漠灌叢。相當一段路程里沒有手機信號，導航也開始靜默狀態，好在就這一條路蜿蜒著向北，除了掉頭返回也沒有可以迷失的機會。 抵達下羚羊谷我們得知，這裡竟然需要提前預約門票！散客只能先集中在一個指定地方湊夠人數，才會被允許組團進入，但時間不能確定。我的天～看著並不多的游人絕大部分從預約窗口取票，我不禁有些擔心，難道又要等到太陽都謝了不成？吉人自有天助，我在外旅行一貫擁有較好的運氣，這回也是如此！

很快我們就聚攏了一個11人的團隊，四位 香港 客，三位 上海 來的一家人，兩位不知哪裡的老外，還有我和老妮。一名長相完全相似亞裔的納瓦荷原住民嚮導三下五除二給我們辦好手續，引領著向荒涼的內部走去。在走下階梯的時候他阻止了我的拍攝，而我也錯誤的認為可能不是參加的攝影團隊，進入谷內是禁止拍攝的，導致了前半程我很乖的背著相機快門都沒摁一下。後來才搞明白，出於安全考慮，嚮導只是善意的提醒我在上下陡梯時不要拍照而已。