【寶藏紀念】瘋玩納米比亞,非洲是首奇妙能力歌 || 納米“土著”的超詳細游記+實用攻略
呂德里滋雙體船出海游
兩年前來呂德里滋出差時,為了看傳說中的 非洲 企鵝(那會兒還沒去過 開普敦 ,可稀罕了),參加了早上的呂德里滋雙體船出海游。
通過酒店預訂好出海游後,我們清晨去碼頭WATERFRONT集合上船。
出海的路線是開往HALIFAX ISLAND和迪亞茲角然後返航,途中能看到海豹、海豚在水中躍起,跟隨船隻跳動,海鷗等鳥類在空中盤旋,還有島上保護區棲息的成千上萬隻企鵝,憨態可掬,十分可愛,就是離得太遠得用望遠鏡才看得清。
船長是個友善的 德國 老頭,一路上用德語和英語為我們講解。
船上木有任何餐食(相比鯨灣的出海游實在略顯寒摻),只有對著企鵝島喝黑咖啡。。。
呂德里滋出海游的體驗總體來說比較一般,當時為了看 非洲 的企鵝所以超嚮往,後來去 開普敦 的企鵝島近距離看了個夠所以也就覺得不稀罕了,相比之下還是鯨灣的出海游體驗比較贊。
鬼鎮卡曼斯科 KOLMANSKOP
今天上午的重頭戲是距離呂德里滋10公里遠的鬼鎮卡曼斯科,也是我們南部旅行最後一站,車裡單曲循環著ADAM LAMBERT的《GHOST TOWN》,隨著“My heart is a ghost town”的歌聲,我們到了。
一百多年前,這裡曾因為鑽石礦的發現和 德國 殖民者開采鑽石的熱潮而繁榮一時,然而上世紀五十年代鑽石資源逐漸枯竭後,居民陸續遷往南部邊境小鎮 奧蘭 治蒙德,空無一人的小鎮被風沙無情吞噬,留下瞭如今僅供旅游者參觀的鬼鎮kolmanskop。
需要註意的是,鬼鎮並不像普通景區,它至今仍屬於 納米比亞 鑽石禁區的一部分,正常開放時間是周一至周五早上9:30至下午13:00,其中9:30和11:30會有免費的英文嚮導講解tour。
跟隨tour走進鬼鎮的廢棄建築,會有種穿越時光的旅行的錯覺。
AUS偶遇沙漠野馬
離開鬼鎮後遍踏上回溫徳和克的返程,沒想到在距離小鎮AUS十多公里處幸運的遇到難得一見的沙漠野馬群,也算是旅途尾聲的一個小彩蛋~~~
這些野馬據稱是 德國 殖民者在第一次世界大戰期間養殖的戰馬,後來戰爭結束因為他們的主人無力供養便將他們放逐到荒蕪的納米布沙漠自生自滅,然而這些沙漠野馬在惡劣環境中頑強地生存下來,堅韌的精神和展現的生命奇跡令人感動。
\--d. 世界上最古老的蘇絲斯黎紅沙漠SOSSUSVLEI意味著“沼澤的盡頭”,儘管他的地理位置離大西洋海岸線僅60公里,但由於層層疊疊的沙丘阻攔了Tsauchab River流入大西洋,沙丘環繞的鹽沼如聚水盆一樣將水源攔截。
由於乾旱少雨的沙漠氣候,近百年來,除了極少數雨量十分充沛的年份,Tsauchab River已經無法流入蘇絲斯黎深處的鹽沼地內,於是原本有水的鹽沼變成乾涸的白色鹽鹼地。
蘇絲斯黎區域分佈著有8000萬年曆史的古老紅色沙丘,例如著名的45號沙丘。在陽光下呈現光影的變幻,死亡谷旁的Big Daddy Dune是 納米比亞 的十大世界之最之一,高達325米,在每天日出日落低光時分展現出柔美曲線。
被BIG DADDY沙丘包圍的死亡谷內,500年前生長的駱駝刺樹,死後屹立不倒不腐,呈現出生命的奇跡。
而另一邊的聚水之地蘇絲斯黎谷則展現出生命的頑強與茂盛,高大的駱駝刺樹汲取沙漠深處的水源繁榮生長。
在國家公園內並非了無生機,這裡有許多沙漠生靈適應了惡劣的氣候,動物和植物依靠地下水和每天清晨從遙遠大西洋飄來的海霧中帶來的水分便能頑強生存下來。
在道路兩邊的沙丘和荒山上,時常能發現直角羚羊、山斑馬、鴕鳥、豺狗、岩蹄兔、蜥蜴和甲殼蟲的蹤跡。 Solitaire 是離蘇絲斯黎紅沙漠入口大門最近的小鎮,和他的名字一樣,像是沙漠中的一葉孤舟,來往的游客都會在這小憩、吃飯或者住宿。
Slitaire Country Lodge里廢舊老爺車+仙人掌+沙漠的創意搭配,讓這個離紅沙漠入口最近的小鎮餐廳獨具特色
紅沙漠區域最受旅行者們追捧的要數唯一的園內酒店SOSSUS DUNE LODGE,難定程度5星。
因為整個酒店只有26間客房,而紅沙漠日出開門,日落關門的規定讓園內酒店變成攝影愛好者、一定要看園內日出日落的旅行者競相爭搶的核心資源。
作為長期為了幫客戶預定這家酒店和NWR集團死磕的苦逼旅游行業從業者,對這個酒店真是又愛又恨的心情。
愛是因為每次好不容易幫要求一定住在這裡的客戶爭取到房間他們都會特別開心,讓我也受到一點感染;恨不僅因為酒店太難定尤其雨季結束便開始長期一房難求,更主要的是他們打著環境保護旗號壟斷國家公園園內的唯一酒店資源,自身的設施、服務卻不積極提高,住宿體驗完全匹配不上奇貴的房價,這種發展旅游的消極態度實在令人寒心。
吐槽完了,還是介紹一下酒店吧,畢竟很多人還是鐵了心想住進這裡的。
酒店所有房間都是茅草屋外觀,25間房以木質棧橋相連,很有 非洲 風情。
房間內有兩個躺椅,去年和閨蜜一起來的時候,晚上和好基友就躺在這一邊放歌一邊看星星,很美妙,
酒店裡面基本設施還是齊全的,主要問題就是沒空調,冬天還好,夏天真心熱的像蒸籠,而且蚊子、飛蛾特別的多。房間信號特別差,網絡信號更是幾乎沒有的狀態。
住不進園內酒店SOSSUS DUNE LODGE卻想看園內日出日落改腫麽辦?
性價比更高的住宿選擇來了---園內還有SESRIEM CAMPSITE露營地。露營地相對酒店好預定許多,且價格很低,露營點是一塊圈起來的區域,最多能住8人,裡面有燒烤架和充電電源,外部是同性公用的洗手間、浴室、廚房,一般每隔幾個營地就有這樣的公用設施小屋。
需要註意的是紅沙漠區域和營地是沒人任何能租賃帳篷露營設施(最基本的的有帳篷、睡墊、睡袋、枕頭、燈、移動桌椅、燒烤設施),所有的設備都是需要在首都溫徳和克租賃準備齊全。
《花兒與少年》中明星們選擇的就是在SESREIM 營地露營,星空下涮火鍋把大家感動的不行,這些其實都是我們工作人員提前從首都準備齊全,好分成好幾趟提前送去沙漠的
在sesriem營地,換一種不一樣的玩法,野奢野趣,搭建好帳篷、遮陽棚、桌椅,在沙漠星空下準備烤肉大餐,美景,美味,美酒,美好的旅行缺一不可~~
PS: 還有需要註意的是,由於 納米比亞 的旅行都是長途拉車,所以即使只有其中一天露營,也需要把所有的設備帶全程,按照全程天數支付租金,直到返回溫徳和克歸還設備,傳說中的“一帶一路”,需要確保車輛內有足夠的空間。
兩年前來呂德里滋出差時,為了看傳說中的 非洲 企鵝(那會兒還沒去過 開普敦 ,可稀罕了),參加了早上的呂德里滋雙體船出海游。
通過酒店預訂好出海游後,我們清晨去碼頭WATERFRONT集合上船。
出海的路線是開往HALIFAX ISLAND和迪亞茲角然後返航,途中能看到海豹、海豚在水中躍起,跟隨船隻跳動,海鷗等鳥類在空中盤旋,還有島上保護區棲息的成千上萬隻企鵝,憨態可掬,十分可愛,就是離得太遠得用望遠鏡才看得清。
船長是個友善的 德國 老頭,一路上用德語和英語為我們講解。
船上木有任何餐食(相比鯨灣的出海游實在略顯寒摻),只有對著企鵝島喝黑咖啡。。。
呂德里滋出海游的體驗總體來說比較一般,當時為了看 非洲 的企鵝所以超嚮往,後來去 開普敦 的企鵝島近距離看了個夠所以也就覺得不稀罕了,相比之下還是鯨灣的出海游體驗比較贊。
鬼鎮卡曼斯科 KOLMANSKOP
今天上午的重頭戲是距離呂德里滋10公里遠的鬼鎮卡曼斯科,也是我們南部旅行最後一站,車裡單曲循環著ADAM LAMBERT的《GHOST TOWN》,隨著“My heart is a ghost town”的歌聲,我們到了。
一百多年前,這裡曾因為鑽石礦的發現和 德國 殖民者開采鑽石的熱潮而繁榮一時,然而上世紀五十年代鑽石資源逐漸枯竭後,居民陸續遷往南部邊境小鎮 奧蘭 治蒙德,空無一人的小鎮被風沙無情吞噬,留下瞭如今僅供旅游者參觀的鬼鎮kolmanskop。
需要註意的是,鬼鎮並不像普通景區,它至今仍屬於 納米比亞 鑽石禁區的一部分,正常開放時間是周一至周五早上9:30至下午13:00,其中9:30和11:30會有免費的英文嚮導講解tour。
跟隨tour走進鬼鎮的廢棄建築,會有種穿越時光的旅行的錯覺。
AUS偶遇沙漠野馬
離開鬼鎮後遍踏上回溫徳和克的返程,沒想到在距離小鎮AUS十多公里處幸運的遇到難得一見的沙漠野馬群,也算是旅途尾聲的一個小彩蛋~~~
這些野馬據稱是 德國 殖民者在第一次世界大戰期間養殖的戰馬,後來戰爭結束因為他們的主人無力供養便將他們放逐到荒蕪的納米布沙漠自生自滅,然而這些沙漠野馬在惡劣環境中頑強地生存下來,堅韌的精神和展現的生命奇跡令人感動。
\--d. 世界上最古老的蘇絲斯黎紅沙漠SOSSUSVLEI意味著“沼澤的盡頭”,儘管他的地理位置離大西洋海岸線僅60公里,但由於層層疊疊的沙丘阻攔了Tsauchab River流入大西洋,沙丘環繞的鹽沼如聚水盆一樣將水源攔截。
由於乾旱少雨的沙漠氣候,近百年來,除了極少數雨量十分充沛的年份,Tsauchab River已經無法流入蘇絲斯黎深處的鹽沼地內,於是原本有水的鹽沼變成乾涸的白色鹽鹼地。
蘇絲斯黎區域分佈著有8000萬年曆史的古老紅色沙丘,例如著名的45號沙丘。在陽光下呈現光影的變幻,死亡谷旁的Big Daddy Dune是 納米比亞 的十大世界之最之一,高達325米,在每天日出日落低光時分展現出柔美曲線。
被BIG DADDY沙丘包圍的死亡谷內,500年前生長的駱駝刺樹,死後屹立不倒不腐,呈現出生命的奇跡。
而另一邊的聚水之地蘇絲斯黎谷則展現出生命的頑強與茂盛,高大的駱駝刺樹汲取沙漠深處的水源繁榮生長。
在國家公園內並非了無生機,這裡有許多沙漠生靈適應了惡劣的氣候,動物和植物依靠地下水和每天清晨從遙遠大西洋飄來的海霧中帶來的水分便能頑強生存下來。
在道路兩邊的沙丘和荒山上,時常能發現直角羚羊、山斑馬、鴕鳥、豺狗、岩蹄兔、蜥蜴和甲殼蟲的蹤跡。 Solitaire 是離蘇絲斯黎紅沙漠入口大門最近的小鎮,和他的名字一樣,像是沙漠中的一葉孤舟,來往的游客都會在這小憩、吃飯或者住宿。
Slitaire Country Lodge里廢舊老爺車+仙人掌+沙漠的創意搭配,讓這個離紅沙漠入口最近的小鎮餐廳獨具特色
紅沙漠區域最受旅行者們追捧的要數唯一的園內酒店SOSSUS DUNE LODGE,難定程度5星。
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房間內有兩個躺椅,去年和閨蜜一起來的時候,晚上和好基友就躺在這一邊放歌一邊看星星,很美妙,
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住不進園內酒店SOSSUS DUNE LODGE卻想看園內日出日落改腫麽辦?
性價比更高的住宿選擇來了---園內還有SESRIEM CAMPSITE露營地。露營地相對酒店好預定許多,且價格很低,露營點是一塊圈起來的區域,最多能住8人,裡面有燒烤架和充電電源,外部是同性公用的洗手間、浴室、廚房,一般每隔幾個營地就有這樣的公用設施小屋。
需要註意的是紅沙漠區域和營地是沒人任何能租賃帳篷露營設施(最基本的的有帳篷、睡墊、睡袋、枕頭、燈、移動桌椅、燒烤設施),所有的設備都是需要在首都溫徳和克租賃準備齊全。
《花兒與少年》中明星們選擇的就是在SESREIM 營地露營,星空下涮火鍋把大家感動的不行,這些其實都是我們工作人員提前從首都準備齊全,好分成好幾趟提前送去沙漠的
在sesriem營地,換一種不一樣的玩法,野奢野趣,搭建好帳篷、遮陽棚、桌椅,在沙漠星空下準備烤肉大餐,美景,美味,美酒,美好的旅行缺一不可~~
PS: 還有需要註意的是,由於 納米比亞 的旅行都是長途拉車,所以即使只有其中一天露營,也需要把所有的設備帶全程,按照全程天數支付租金,直到返回溫徳和克歸還設備,傳說中的“一帶一路”,需要確保車輛內有足夠的空間。