2018勇闖天涯之-去加勒比海“打個劫”-Belize（伯利茲）荒島求生15日
照片視頻集錦：
https://www.youtube.com/watch?v=URIKeDmXtlo&t=29s
http://v.youku.com/v_show/id_XMzgwODgxMjY4NA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
↑Belize City 大藍洞標誌性宣傳照 
↑Belize City 
↑Belize City 加勒比海 ，沒來之前暢想的都是浪漫、奔放、草裙舞啥的。
來了以後，嗯，美是真美啊，瓦藍瓦藍的，碧綠碧綠的，沙灘白的啊細的啊只想用來做面膜，海水清澈的啊，幾米深也可見底，划著皮划艇就能看珊瑚賞魚、看Stingray和Eagle Ray在 水裡 自由的飛！
可 加勒比海 龍王要是發起脾氣，也夠你喝幾壺的，真不給面兒啊！！！！
狂風暴作時房蓋都要被掀翻了，晴空就能整齣個 霹靂 ，瞬間烏雲密佈暴雨傾盆，海面上前一秒還平靜如鏡，後一秒就驚濤駭浪 ，什麼筏子小艇啊，通通掀翻。。。
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Caye Caulker 
↑San Pedro 
↑San Pedro 我的行程是跳島式的，落了地就基本靠坐船出入各個環形島礁。出發前還碧空萬里，到了海中央就能突變成浪里個浪的趕腳，刺激，太刺激！到了Belize的第一趟船，就是“九國聯軍”搭了條沒蓋兒的“小帆板子”一路向東，衝進烏雲壓頂的狂風暴雨和2米高的巨浪里，我們這九個戰士估計都屬“虎”，真虎啊！所有人都跟落湯雞一樣，慘不忍睹，小艇從一個浪底飛到下一個浪谷，簡直就是在坐游樂場里的海盜船吶，這小心臟啊，這小屁股被顛個稀碎。
更崩潰的是船開到半路，螺旋槳發動機失靈了，在暴雨和巨浪中，反覆拋錨維修，後來只能靠一半的動力和航速，繼續“虎”下去，本該僅是1個半小時的船程，我們在這忽悠忽悠的盪了三個小時。
可是更加讓了所有人當頭一棒的是，即使開了三個小時，但始終也看不到我們的目的地，Long Caye小島。雨太大，烏雲覆蓋了整個海面，看手錶下午5點了，已經越來越接近日落了，如果僅有的一點亮光都沒有，我們就準備喂鯊魚吧。
一直沉著不語的船長也眉頭緊鎖，用大手掌緊著胡摟著拍打在臉上的海水，四處瞭望，尋找小島的影子。整個海面太黑了，海水也黑的讓人畏懼，能見度也就幾公里，這時本已許久不作聲的同船伙伴們，紛紛露出焦急的表情，盯著船長的臉，期待他的眉頭快點散開。此時，我跟船長說，我來幫你定位，馬上把為了避水裹藏在衝鋒衣里的手機拿出來，用事先下載好的Googlemap衛星地圖，用手機自帶的GPS來定位我們的位置和方向（雖然海上沒有手機信號，但是GPS是完全可以使用的，只要有預先下載好的地圖，離線做導航就可以），但是雨水和狂風夾雜著海水，不停地拍打我，手指已經被海水泡的慘白，手機觸屏也接近於失靈，好不容易看到屏幕上一閃，顯示我們已經很接近小島，並且目前的船頭方向也是正確的。我給船長看，他把船頭按照GPS定位的方向調整好，我倆都死死的盯著此時確定的指南針的刻度，繼續航行。
又開了十幾分鐘， 螺旋槳馬達又失靈，船長只能再次停下來維修。但是由於浪太大，船在海上無動力下的飄蕩，使我們又失去方向和距離，而且我的手機屏幕上的水太多，渾身上下沒有一處是乾的，怎麼都沒辦法觸屏操作GPS界面，心裡一下就著急起來。幸好，另一個從 美國 來的哥們拿出來一個GPS，批了一個浴巾擋雨水和擦手，繼續為船長定位方向，就這樣30分鐘後，我們終於看到遠處隱隱約約的樹林。Captain長長的鬆了口氣，告訴我們找到了，很快就可以登陸了。此時，整個船上的氣氛終於不再凝重，大家鼓掌歡呼！就這樣，我們9個人在Long Caye孤島上的生活拉開不尋常的帷幕。
一周後，老天好像是故意跟我們開玩笑，故意跟我們玩刺激。離開Lighthouse Reef Atoll的Long Caye小島返回Belize City那天，本來Jim（Lodge的老闆）換了一艘大一些的快艇，船頭還有半個雨棚，就是希望回程一切順利，避免讓大家再遭罪。而且我們還冒雨趕早出發，跟從東面呼嘯而至的更嚇人的暴雨烏雲賽跑，結果行進至一半，又遭遇了螺旋槳馬達失靈，更換螺旋槳，汽油被漏光，我的天哪！能不能不可著這一撥人撩騷啊，我的天老爺！！
就當我們在海上拋錨無法行駛時，一搜古典（破舊）的小帆船從遠處駛來，9個漁民伸出了救援之手，拉著我們的一個船員去了附近的一個小島運回來一大桶汽油。就這樣我們繼續開著喪失了三分之二動力的快艇，慢慢悠悠的回到了BelizeCity。這一趟，又是比正常航程多花了一倍的時間~3個小時 。
這一路幸好烏雲改道了，沒像上一次那麼慘。幸好船上的朋友們的下午航班也沒被耽誤，我們下午去San Pedro的船也還來得及（因為我們有跳島經驗，特意把海上不可抗因素考慮進去，每兩段航程之間的中轉時間比較富餘。之前在安 達曼 海上跳島時，在小島之間穿梭，受天氣影響，基本每班船都得延誤個2-3個小時），所以大家在整個航程中也就既來之則安之，曬著太陽， 聊天打趣，發獃。。。
回味這一來一回的有驚無險的經歷，我只想感嘆一句： 加勒 比的海盜也不好乾啊！
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Lighthouse Reef Atoll 行程單、行李打包清單、費用清單15日14晚的全程線路如下：
Winnipeg(Toronto轉機） \--->Belize City(1night) \--->Lighthouse Reef Atoll (Long Caye)(7nights) \--->San Pedro(Ambergris Caye)(4nights) \--->Caye Caulker(3nights) \--->Belize City \--->Toronto轉機(1night) \--->Winnipeg
↑Belize City 
↑Winnipeg / St. Andrews Airport 
↑Winnipeg / St. Andrews Airport 
↑Winnipeg / St. Andrews Airport 插播：到海島玩，行李最好是防水防刮抗造的登山背包或者 牛津 布尼龍布軟又結實的布面小行李箱（能不托運就不托運），因為是熱帶，跳島游，行李總是要搬來搬去，動不動就下雨，防水性、便攜性和耐用性很重要。在海島上打發時間，不是脫光了 日光 浴就是在海裡泡著，用不著帶太多衣服，幾套短褲背心T恤+一兩件薄而透氣的抓絨和衝鋒衣皮膚衣就足夠了，除了速乾拖鞋，運動鞋休閑鞋也最好是防水防污速乾面料的，打理起來比較容易，這裡十分潮濕，晴天里大太陽曬著就會很乾爽，如果連續陰雨天，若不用室內空調的除濕功能，洗的衣服很難乾，尤其拒絕攜帶棉質服裝用品。 你聽說過Belize嗎？
↑Belize City 伯利茲 （Belize），中美洲國家之一，是唯一以英文為官方語言的 加勒 比國家，但近半數居民通用 西班牙 語或克裡奧爾語。
伯利茲 西北 與 墨西哥 接壤，西部和南部與 危地馬拉 接壤，東臨 洪都拉斯 灣，與 洪都拉斯 隔灣相望，兩國最近距離只有75公里。 伯利茲 舊稱英屬 洪都拉斯 （British Honduras），1973年後改稱Belize。國名有一說法是來自於 西班牙 語發音；另有說法可能是源自於瑪雅語中的“belix”，指的是 伯利茲 河的“泥沼中的陸地”。法文意為“航標”、“ 燈塔 ”。
1981年脫離 英國 獨立， 伯利茲 最大的城市 伯利茲城 （Belize City），曾為 伯利茲 首都，目前首都為 貝爾莫潘 。
公元250年左右 ，瑪雅人主要居住在伯里茲、南 墨西哥 、 危地馬拉 。瑪雅文化體現了當時最高的文 明水 平，令人驚奇的是在 歐洲 還處在黑暗時期的時候，瑪雅居民已經可以描繪出太空的樣子，演變出了美洲本土的文字書寫系統，而且已經掌握了數學。大約在公元前300年，瑪雅人採用了等級制度，由國王和貴族來制定相關法規，公元200—900年間，這個民族發展到了鼎盛時期。
瑪雅人信仰太陽神、月神、蛇神、風神、雨神、地神和農神，尤以崇拜玉米神為最。
插播：到了這裡，從餐館的菜單中你就能發現，他們真的很愛吃玉米，炸的、烤的、烙的玉米餅，有大有小，有方有圓，有薄有厚，有軟有硬，除了蒸米飯拌豆子，主食原料就是玉米面了。我總結一句，真好吃啊！
他們用占卜勾通人與神的聯繫。瑪雅人祭神的規模很大，祭品除牲畜、飛禽、瓜果外還一度盛行人祭。
瑪雅人是當時美洲大陸最正統的居民，瑪雅人發展了天文、曆法系統、象形文字、當時的建築水平相當高，包括金字塔、宮殿、天文臺等都沒有使用鐵制工具建造的。
伯利茲 居民中49.6%信奉天主教，25.5%信奉基督教新教，另有少數伊斯蘭教徒。
插播：我確實在路上經常能看到大大小小的教堂⛪️，雖然有很多也很破舊，但是看到從裡面走出來黝黑皮膚的信徒，心裡總是有種安定感，因為一直被傳說的“Belize很亂，不安全”給嚇唬著，剛到時，走路都很小心，不輕易與人搭訕。後來知道了本地人演化背景和生活習慣，以及今朝有酒今朝醉的灑脫生活態度，也就習慣了大街上到處閑散的哥們們。不過犯罪率很高是真事兒，在內陸和偏遠地區打砸搶很多，私自違法持槍也很多，販毒更是隨處可見，不過在旅游勝地和游客集中地區域，還是比較安穩的。前提是少出去嘚瑟惹事就行！！！
插播： 加勒比海 特有的音樂標簽就是源於 牙買加 🇯🇲的雷鬼樂Reggae（本意是代表 牙買加 不修邊幅的舞蹈形式），是一種由斯卡（Ska）和 洛克 斯代迪（Rock Steady）音樂演變而來的鼓點節奏明快，後來演化為帶有Jazz 、節奏布魯斯和Rap與Rock的混合體，Bob Marley和他兒子Ziggy Marley是代表人（很多T恤和背心上都會印有一頭小臟辮子的黑人），聽到雷鬼就想扭起屁股晃幾晃，嘴裡也會嘰里咕嚕搗鼓點啥。。。哈哈。。。真不知道自己叨咕的是啥。。。反正就是high。 所以滿大街都能聽到雷鬼樂，看到某個哥們嘴裡不停地叨咕著的，你不要搭茬，人家在哼歌呢！！！！這叫自high！
1502年， 哥倫布 曾沿 伯利茲 海岸行駛，可是他不曾登陸 伯利茲 。
1511年，首批登陸 伯利茲 的 歐洲 人是 西班牙 船員，但大多數人隨即被當地的馬雅人捉去當祭品或奴隸。其中一名犯人貢 薩洛 · 格雷羅 （Gonzalo Guerrero）後來和 切圖馬爾 （Chetumal）的領導人納參坎（Nachankan）的女兒結婚，過瑪雅式的生活。他們有三個孩子，成為早期的麥士蒂索人。
1638年，開始有 歐洲 人居住，但1670年代前都沒有居住超過一年的記錄。這些人大規模伐木，因為某些木材（如墨水樹〔logwood〕、 巴西 紅木〔brazilwood〕）可運往 歐洲 作染料。1700年代早期，大葉桃花心木（mahogany）成為炙手可熱的輸出品。這段期間亦有不少海盜出沒此地，有 西班牙 人定居，也有些零星的印第安人攻擊。
當時 西班牙 帝國容許 英國 人在當地伐木但不許他們建立殖民地。1798年，英西開戰，駐尤卡坦（Yucatán）的 西班牙 官員派32艘船搶奪當地。9月3日至9月10日， 伯利茲 海岸戰爭不斷，直到 西班牙 放棄當地。這就是“Battle of St. George's Caye”。9月10日是 伯利茲 的國定假日，以紀念“Battle of St. George's Caye”。
18世紀末， 英國 首次派官員駐留當地。1840年， 英國 正式將 伯利茲 視為殖民地。1862年劃入皇家殖民地，稱為“英屬 洪都拉斯 ”。1964年1月，採用內閣制度的完全自治政府成立。1973年6月，這個地區的正式名字從“英屬 洪都拉斯 ”改為“ 伯利茲 ”。
Belize全境屬熱帶雨林氣候，全年分為旱、雨兩季，3－5月為旱季、6－11月為雨季。年平均氣溫攝氏17－25度，年降水量北部約1350毫米、南部則高達4575毫米。森林覆蓋率占全國面積70%以上。夏秋（6-11月）兩季常有颶風侵襲，咱們經常在新聞里看到 美國 佛羅里達州動不動就遭受颶風🌪襲擊，其實Belize也是嚴重的受害者，導致國家經濟一直上不去，自然災害的不可抗力是主要外因。
100多年以來， 危地馬拉 一直宣稱 伯利茲 是其領土的一部分。 伯利茲 獨立時， 危地馬拉 宣佈不予承認。此後，雙方就領土爭端問題多次舉行談判。
伯利茲 境內多山地、沼澤和熱帶叢林。地形大致可分為南、北兩個部分：南半部地形以瑪雅山脈為主體，山脈為西南— 東北 走向。其支脈 科克 斯科姆山的 維多利亞 峰海拔1121.97米，是全國最高峰。北半部為海拔不到61米的低地區，其中大部是沼澤；離岸外24公里的海面上有世界第二大、北半球第一 大堡礁 與海岸平行，有世界僅存的美洲虎和紅足鰹鳥保護區。潛水界世界文明的大藍洞（The Great Blue Hole)就在這裡，也就是我住的那個環形堡礁Lighthouse Reef Atoll里。我住的小小島Long Caye距離大藍洞7Mile，這個島是最近的一個有人島嶼。後面我會介紹大藍洞的產生原因和地質構造。
提到Belize簽證就必須說明一下麵向大陸護照持有人的“特殊待遇”的幕後故事。總之一句話，中伯外交掰了，只因Belize喜歡拿 臺灣 的援建1000萬美金而與 臺灣 建交。
1981年 伯利茲 獨立之後，一位具有 中國 血統的 伯利茲 商人伍永泉(William Quinto)與 伯利茲 人民聯合黨的支持者，開始透過賽義德·穆薩(Said Wilbert Musa)游說當時的 伯利茲 總理喬治·卡德爾·普賴斯(George Cadle Price)，與 臺灣 建立關係。
1984年5月，當時的 臺灣 駐 危地馬拉 的大使陸以正來到 伯利茲 ，會見了伍永泉和普賴斯總理，以討論雙方建立關係的可能性，也得到普賴斯總理同意，但陸以正返 危地馬拉 後，當時因 危地馬拉 主張 伯利茲 屬於 危地馬拉 國土，因此 臺灣 與 伯利茲 建交案遭到當時 危地馬拉 副總統魯道夫·羅伯斯·薩莫拉(Rodolfo Lobos Zamora)反對，且在 危地馬拉 內閣會議中主張，如 臺灣 承認 伯利茲 ， 危地馬拉 就與 臺灣 斷交，陸以正急電 臺灣 政府，強調不能因小失大，又加上普賴斯總理所屬人民聯合黨在當年國會大選落敗，由在野黨聯合民主黨執政， 臺灣 只好把建交案暫時擱置。
此時，1987年2月6日，中華人民 共和 國和 伯利茲 建交。
但好景不長，1989年9月普賴斯重任總理，任命賽義德·穆薩擔任外交部長，雙方重新接觸，併在1989年10月13日正式建交。於是1989年10月23日， 中國 宣佈中止與 伯利茲 外交關係。
後來在1997年6月，中伯簽署了《中華人民 共和 國政府和 伯利茲 政府關於將 伯利茲 駐 香港 名譽領事館改為“ 伯利茲 貿易辦事處”的協議》。據 中國 海關總署統計，2012年中伯貿易額為6020.8萬美元，其中 中方 出口5250.9萬美元，進口769.9萬美元，同比分別增長14.9%、6.1%和165.3%。
伯利茲 有中美洲最高的失業率（9.4%），貧窮線以下的人口比例為33.5%。2001年GDP降低至3%，此肇因於全球經濟趨緩以及劇烈的颶風造成的農業、漁業與旅游業損失。短期關鍵目標仍舊是依靠國際援助以減少貧窮比例。
插播：說白了就是脫貧是首要大事，但是感覺他們的路漫漫兮啊，他們好像不太願意投入到建設發展中，懶散慣了， 也有可能瀟灑慣了，怎麼都是活，活一天簡單快樂一天也行。。。 航班、簽證、酒店、船票、吃喝1、航班：國際航班進入Belize都是在Belize City國際機場(THE PHILIP GOLDSON INTERNATIONAL AIRPORT， http://www.pgiabelize.com ）降落入境。預訂機票前，可以從官網上查詢自己出行當月的航班計劃（ http://www.pgiabelize.com/arrival-departure/ ）。由於 美國 和 加拿大 的部分航班只在冬季開放飛往Belize的直飛航班，因此建議在每年的12月-5月之間去Belize會比較方便（Belize每年6-11月是颶風季）。
從國內出發的話，因為持有 美國 10年簽證，最方便的方式就是選擇在 美國 的 洛杉磯 、 丹佛 、 休斯頓 、 芝加哥 、 邁阿密 、 亞特蘭大 中轉，也就是等於購買的是 美國 航空公司的聯程機票。如果到 加拿大 游玩順道去 加勒 比看一看，就可以搭乘上述 美國 航空航班或者直接搭乘 加拿大 的航空公司Aircanada或Westjet，在 卡爾加里 或者 多倫多 中轉。如果到 墨西哥 游玩，順便去Belize轉轉，除了坐ADO長途客車或者坐船入境的方式以外，還可以搭乘Tropic Air從 墨西哥 Cancun出發。
購買機票的渠道依舊是各個航空公司官網、Priceline等。特價票除了看海報，就只能靠人品了！哈哈
2、簽證： 中國 大陸護照持有 美國 十年多次往返簽證就可以免費順利入境（去 墨西哥 也是同樣的）。如果沒有 美國 十年簽證，就需要在第三方國家申請Belize旅游簽證，由於與大陸官方仍然是斷交的原因（Belize與 臺灣 建交，是 臺灣 的海外援建國），持大陸護照申請Belize簽證，費用巨高，每次需支付1000美金，也就是2000Belize元（2Belize Dollar=1 US Dollar），而其他國家護照只需要支付50美金。如果更換過新護照，記得一定要帶上原來那本貼有 美國 十年簽證的舊護照，機場領登機牌和Belize入關時都需要用到，如果在 美國 中轉，那就是必須帶上了。以下是Belize移民部官網截圖：
↑Belize City 
↑Belize City 
↑Belize City
3、酒店：
環形島礁里的小島上的酒店，可以通過酒店官網預定，個別的與booking這類的旅行網有合作，很多還是需要直接聯繫官網預定。TripAdvisor也有很多評論可以作為參考。小島上的酒店大多採用全包式模式，幾個Package供你選擇，包接送包吃包住包玩包水上用具（浮潛、深潛用具和皮划艇）。Package一般是三種，吃住行、吃住行+隨船浮潛和吃住行+隨船深潛。一般都是安排每日上午和下午各一趟船出海，深潛和浮潛的客人都在一艘船上，各有各的guide。三種套餐模式適合各種需求的客人選擇，入住天數只能是3晚或者7晚，一般都是每周三和每周六check in和check out。我們選擇的第一種 7日 Basic Package（周六入島，下一個周六離島），包含一日三餐和酒店住宿（浮潛用品和皮划艇免費提供），如果某日隨船出海浮潛可單獨報名單獨付費，出海浮潛一次每人35美刀（個別海洋保護區公園門票費額外收取）
San Pedro和Caye Caulker上的酒店很多，booking上預定都很方便，也可以通過trivago網站橫向比價後預定。每晚價格從70美刀-300美刀不等。一般不包括免費早餐和往來碼頭的接送，個別會提供免費機場接送。如果需要接送，酒店可以安排包車或者包船提供服務，費用單算。San Pedro Town附近的酒店，下了船走著走就能到達，下了飛機可以打出租車（不計表，口頭議價，一般根據酒店距離定價，去San Pedro北面10mile那裡的酒店要單程50美刀一輛包車，最多6個人）。如果在San Pedro碼頭包船去北部10mile附件的酒店是單程60美刀，最多6人。在Caye Caulker下船後去酒店基本都是步行可達（3-10分鐘內），去南邊較遠的酒店可以在碼頭坐高爾夫球車Taxi。
Belize City比較破，是老城區，治安也不是太好，所以游客一般都是在那裡停留中轉而已，也沒什麼可玩的，酒店就找評價高的，會比較安全。Belize酒店價格不便宜，都是針對北美游客的，全部支持Belize Dollar或者US Dollar支付，現金或者信用卡均可。我住過的酒店整體感覺都還不錯，性價比較高，值得推薦。Belize整體上都比較窮比較破，所以對酒店的期望值不要太高，雖然價格並不便宜。往返於機場的Taxi標準價2人25美刀一輛車。可以讓預定好的酒店給提前約好出租車接機，價格也是25美刀2個人一輛車，司機會很熱情的舉著名牌在機場等你。送機可以通過酒店或者船務公司幫忙提前預定，一般在乘船時，船務公司會問你是否需要送機服務，價格也是25美刀2個人一輛車，或者坐商務包車每人10美刀。我們返程去機場就是跟同船的游客一起坐的商務包車，很不錯，便宜又舒服。船務公司也提供接機服務，價格一樣，在網上購買了船票，船務公司會發郵件問你是否需要接機，有需要直接回覆即可。
4、船票：Belize City主要有兩個船務客運公司負責各個島嶼之間和島嶼與大陸之間的航運。
San Pedro Belize Express Water Taxi（ http://www.belizewatertaxi.com/book-now ）；
Ocean Ferry Belize （ http://www.oceanferrybelize.com ）；
兩家公司航線和每日航班時刻表大致相同，San Pedro Belize Express Water Taxi的航班次數略多幾班。同樣航段Ocean Ferry Belize的船票價格便宜很多（每人平均每單程十幾美元）。兩家公司的船型基本一樣，四分之三封閉船艙，快艇類，單層，載客量40-50左右吧。實際上每次能有30多的乘客吧。不滿員的話座位比較寬鬆，登船後隨便坐。一般1.5-2米的浪高，不怎麼顛簸。
在海島出行，必須看天氣預報和海洋預報，主要看雨量、風速風向和浪高，這些直接影響船運。
（ http://hydromet.gov.bz/forecasts/marine-forecast ；
http://sanpedroweather.com ；
https://www.windfinder.com/forecast/ambergris_caye_san_pedro?utm_source=www.windfinder.com&utm_medium=web&utm_campaign=redirect ；
https://ambergriscaye.com/pages/town/weather1.html ）
船票價格在官網查詢，在官網預定船票也很方便（Ocean Ferry Belize可以接受信用卡支付，但是San Pedro Belize Express Water Taxi只支持PayPal支付），打印出訂單到現場換登船牌就行，如有大件行李，免費隨船托運。現場買票也比較快捷，不是高峰期都可以買到票。
時刻表如下：
↑Belize City 
↑Belize City
5、吃喝玩：可參考官方旅游網站上的介紹 https://www.travelbelize.org 。到Belize玩的主要是奔著浮潛和深潛去的，也有一部分游客是來這裡的小島 上思 考人生的！我們在私人島Long Caye一同作伴了一周的來自於幾個國家的9個游客，基本上都是"思考者"! 各有各的故事，各有各的心事！感覺酒店里的員工比客人數量都多，他們每天服務於我們這9個人，弄得我們都有心把這個島給分了。
關於潛水點，可參考上面的圖示，非常詳細的標識和說明，在San Pedro和Caye Caulker滿大街都是旅游公司，浮潛團，深潛團，坐帆船巡游曬太陽閑逛團。。。比個價報個名隨時都可以出海，服務標準和潛水地點基本相同，店里的海報上有一日和半日的tour介紹，很詳細，一目瞭然。吃飯購物99%都是用BelizeDollar標價的，出海游是USDollar標價的。去餐館吃的話，早餐每人10-15BZD，午餐和晚餐（ 加勒 比本地餐）每人20-30BZD。在San Pedro和Caye Caulker，我們兩個人每日午晚餐的平均消費標準是90BZD，也就是45美刀，含酒水。在超市會買點零食、啤酒、酸奶、蘋果之類的，也不貴，跟本地人購買東西都是一個價，所以沒有宰客的現象。關於餐館的評價可以參考谷歌地圖上的評論打分。我們去過的這些館子都還不錯，沒有一家讓我們失望的，因為我們就是參考了谷歌地圖的網友review，很有價值。到底吃些什麼特色餐，看後面的圖片更直觀，因為只 看菜單真的不知道那是個啥！ 各島小結 📌 Lighthouse Reef Atoll（Long Caye）
↑Belize City 這是個環形堡礁，著名的大藍洞就在這裡，坐快艇從Long Caye島上出發，15-20分鐘就到了。從其他堡礁去大藍洞的船潛活動都至少安排半日或者一日的行程，但我們這裡隨時都可以去。
我們邊上還有著名的Half Moon Caye半月島，是一個無人島，是海洋保護區，島上沒有常住居民，但是有一個 美國 國家地理的駐扎點，專門招待有他們組織的來這探險的愛好者體驗營，有帳篷，有海洋知識學習，有單人帆船體驗，有深潛海底探索，有大藍洞探險等等。
Long Caye私人島，有兩家酒店，ITZA Lodge和Huracan Diving Lodge，Itza是 美國 人老闆Jim，除了正常的營業工作以外，他們還一直在從事著環境保護的公益事業。每天都能看到酒店的員工不停地清理那些從海上飄到島上的垃圾。還有一些新開闢出來的空地，正在建造小型木屋套房，準備出售，戶型圖張貼在公示欄里。島上有很多熱帶雨林的珍奇鳥類和爬行動物，保護原始物種也是到主人們的一份責任。。。雖說來這的客人不多，但是把自己融入其中，假裝島主的感覺非常好。這裡沒有手機信號，沒有光纖網絡（僅有限帶寬的網絡是依靠衛星網與外界保持通信），沒有電網，沒有現代社會的奢華設施，一切全是自給自足，是純粹的荒島求生的原生態生活。
在這裡，一切 淡水 都是來源於自然降雨，經過特別設備進行雨水蓄積、過濾、凈化消毒等程序處理後，用水泵引入到房間，提供洗漱和飲用。水龍頭的水流也很小，足夠使用，但絕不浪費。淋浴有熱水，但是熱水量不大，基本夠用，也是靠太陽能熱水器供熱。
馬桶是自然降解處理和回收的系統，糞便中90%是水，會被降解處理排放回自然界，10%的殘渣會與木屑混合後有專門的設備處理後製作成肥料，投入到自然界。
照明和低功率用電是採用燃油發電機和太陽能板+蓄電池來供應。照明燈都是LED和節能燈泡，酒店院子內的照明燈也是太陽能電池+聲控延時控制，原則是需要時提供不需要時靜默。
廚房烹飪使用氣罐，也是唯一有明火的房間。餐廳內的台燭也是太陽能電池的。
酒店倡議客人自己帶水杯飲水壺，儘量避免使用一次性塑料礦泉水瓶，也不建議客人自己從陸地購買大量的礦泉水帶到島上來，如果攜帶來，也盡可能自己將垃圾瓶帶走。一切不可降解不可回收的垃圾都是島上原始生態的永久負擔和破壞物。
酒店是全木質的，就地取材，都是島上的熱帶硬木，房間的窗戶也是木板百葉窗，屋內沒有空調，只有電扇，其實也真不需要空調， 加勒比海 真的很涼快，風大時真冷啊。
我們在島上的一周，風很大，雨很多，陰雲密佈時基本都得披個薄外套坐在陽臺發獃，或者蜷縮在吊床里看書。可是雨過天晴，太陽一齣來，瞬間就曬得火辣辣的，用不了半個小時，不管是老黃瓜還是小鮮肉，全給你曬禿了皮，誰要是不抹防曬霜在外頭乾曬，我只能跟他問候一句：“先生，你是不是。。。sa？
Long Caye的Dock是東西走向，為我們在周圍海域划船和浮潛做了個方向標，劃Kayak換到需要大概3-3.5個小時，如果風平浪靜2.5個小時就能搞定，但是真沒有創最好成績的機會，這東風那個吹啊，嗷嗷的！離岸稍微遠點，浪花就一朵朵了！🌊加上洋流作用，純人力皮划艇去長途跋涉+頂風作浪，那簡直就是自虐的趕腳啊！
適合浮潛的水域有Main Dock正北的珊瑚礁牆，距離島北沙灘最近，且水深僅僅齊腰，大部分近岸水域都是淺灘水草和 白沙 坑池，比較好游，水下可以看到Stingray和Eagle Ray，巨大，Stingray鋪在水底的沙面上，我們接近他3米左右，就蒲扇著大翅膀子游走了。Eagle Ray不會靜止趴著，只是一直不停的在水錶下自由自在地“飛行”，轉著圈的飛呀飛，跟人保持著安全距離。沿著Caye一直向西，全部是珊瑚礁，礁牆南側非常淺，但是靠近Caye邊沿，被減弱的浪花拍打起來，身體也挺難控制平衡，有點危險，主要還是因為水下珊瑚礁太淺，容易被撞倒。所以需要保持與淺珊瑚礁的距離。礁牆外側水深10米左右，魚會更多，珊瑚礁體更大。但是靠近外海，浪很大，因為常常的Caye連續不斷，很難找到斷崖游過去，珊瑚礁最淺處已經露出海面，沒有穿3mm以上厚度的潛水衣，很容易被淺的珊瑚礁刮傷撞傷，所以去礁牆北側比較困難。還是在南側風平浪靜的安全一些。
島西岸十分平靜，終日如鏡面一般，岸邊時紅樹林，近岸水域都是淺淺的水草，海水格外清澈，kayak在海面上幾乎可以靜止，有太陽的日子里，我們都會划著皮划艇來這裡靜靜地曬著太陽，看夕 陽西 下。距離西岸的Dock正西向南30度方向，划艇15-20分鐘的位置，有一片最近的珊瑚礁群，非常淺，海水平靜且無比清澈，陽光照進來，就像水晶宮一樣，特別適合浮潛，活珊瑚狀態保持的很好，到處都是扇形和樹形珊瑚。
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Lighthouse Reef Atoll 
↑Lighthouse Reef Atoll
https://www.youtube.com/watch?v=URIKeDmXtlo&t=29s
http://v.youku.com/v_show/id_XMzgwODgxMjY4NA==.html?spm=a2hzp.8244740.0.0
來了以後，嗯，美是真美啊，瓦藍瓦藍的，碧綠碧綠的，沙灘白的啊細的啊只想用來做面膜，海水清澈的啊，幾米深也可見底，划著皮划艇就能看珊瑚賞魚、看Stingray和Eagle Ray在 水裡 自由的飛！
可 加勒比海 龍王要是發起脾氣，也夠你喝幾壺的，真不給面兒啊！！！！
狂風暴作時房蓋都要被掀翻了，晴空就能整齣個 霹靂 ，瞬間烏雲密佈暴雨傾盆，海面上前一秒還平靜如鏡，後一秒就驚濤駭浪 ，什麼筏子小艇啊，通通掀翻。。。
更崩潰的是船開到半路，螺旋槳發動機失靈了，在暴雨和巨浪中，反覆拋錨維修，後來只能靠一半的動力和航速，繼續“虎”下去，本該僅是1個半小時的船程，我們在這忽悠忽悠的盪了三個小時。
可是更加讓了所有人當頭一棒的是，即使開了三個小時，但始終也看不到我們的目的地，Long Caye小島。雨太大，烏雲覆蓋了整個海面，看手錶下午5點了，已經越來越接近日落了，如果僅有的一點亮光都沒有，我們就準備喂鯊魚吧。
一直沉著不語的船長也眉頭緊鎖，用大手掌緊著胡摟著拍打在臉上的海水，四處瞭望，尋找小島的影子。整個海面太黑了，海水也黑的讓人畏懼，能見度也就幾公里，這時本已許久不作聲的同船伙伴們，紛紛露出焦急的表情，盯著船長的臉，期待他的眉頭快點散開。此時，我跟船長說，我來幫你定位，馬上把為了避水裹藏在衝鋒衣里的手機拿出來，用事先下載好的Googlemap衛星地圖，用手機自帶的GPS來定位我們的位置和方向（雖然海上沒有手機信號，但是GPS是完全可以使用的，只要有預先下載好的地圖，離線做導航就可以），但是雨水和狂風夾雜著海水，不停地拍打我，手指已經被海水泡的慘白，手機觸屏也接近於失靈，好不容易看到屏幕上一閃，顯示我們已經很接近小島，並且目前的船頭方向也是正確的。我給船長看，他把船頭按照GPS定位的方向調整好，我倆都死死的盯著此時確定的指南針的刻度，繼續航行。
又開了十幾分鐘， 螺旋槳馬達又失靈，船長只能再次停下來維修。但是由於浪太大，船在海上無動力下的飄蕩，使我們又失去方向和距離，而且我的手機屏幕上的水太多，渾身上下沒有一處是乾的，怎麼都沒辦法觸屏操作GPS界面，心裡一下就著急起來。幸好，另一個從 美國 來的哥們拿出來一個GPS，批了一個浴巾擋雨水和擦手，繼續為船長定位方向，就這樣30分鐘後，我們終於看到遠處隱隱約約的樹林。Captain長長的鬆了口氣，告訴我們找到了，很快就可以登陸了。此時，整個船上的氣氛終於不再凝重，大家鼓掌歡呼！就這樣，我們9個人在Long Caye孤島上的生活拉開不尋常的帷幕。
一周後，老天好像是故意跟我們開玩笑，故意跟我們玩刺激。離開Lighthouse Reef Atoll的Long Caye小島返回Belize City那天，本來Jim（Lodge的老闆）換了一艘大一些的快艇，船頭還有半個雨棚，就是希望回程一切順利，避免讓大家再遭罪。而且我們還冒雨趕早出發，跟從東面呼嘯而至的更嚇人的暴雨烏雲賽跑，結果行進至一半，又遭遇了螺旋槳馬達失靈，更換螺旋槳，汽油被漏光，我的天哪！能不能不可著這一撥人撩騷啊，我的天老爺！！
就當我們在海上拋錨無法行駛時，一搜古典（破舊）的小帆船從遠處駛來，9個漁民伸出了救援之手，拉著我們的一個船員去了附近的一個小島運回來一大桶汽油。就這樣我們繼續開著喪失了三分之二動力的快艇，慢慢悠悠的回到了BelizeCity。這一趟，又是比正常航程多花了一倍的時間~3個小時 。
這一路幸好烏雲改道了，沒像上一次那麼慘。幸好船上的朋友們的下午航班也沒被耽誤，我們下午去San Pedro的船也還來得及（因為我們有跳島經驗，特意把海上不可抗因素考慮進去，每兩段航程之間的中轉時間比較富餘。之前在安 達曼 海上跳島時，在小島之間穿梭，受天氣影響，基本每班船都得延誤個2-3個小時），所以大家在整個航程中也就既來之則安之，曬著太陽， 聊天打趣，發獃。。。
回味這一來一回的有驚無險的經歷，我只想感嘆一句： 加勒 比的海盜也不好乾啊！
Winnipeg(Toronto轉機） \--->Belize City(1night) \--->Lighthouse Reef Atoll (Long Caye)(7nights) \--->San Pedro(Ambergris Caye)(4nights) \--->Caye Caulker(3nights) \--->Belize City \--->Toronto轉機(1night) \--->Winnipeg
伯利茲 西北 與 墨西哥 接壤，西部和南部與 危地馬拉 接壤，東臨 洪都拉斯 灣，與 洪都拉斯 隔灣相望，兩國最近距離只有75公里。 伯利茲 舊稱英屬 洪都拉斯 （British Honduras），1973年後改稱Belize。國名有一說法是來自於 西班牙 語發音；另有說法可能是源自於瑪雅語中的“belix”，指的是 伯利茲 河的“泥沼中的陸地”。法文意為“航標”、“ 燈塔 ”。
1981年脫離 英國 獨立， 伯利茲 最大的城市 伯利茲城 （Belize City），曾為 伯利茲 首都，目前首都為 貝爾莫潘 。
公元250年左右 ，瑪雅人主要居住在伯里茲、南 墨西哥 、 危地馬拉 。瑪雅文化體現了當時最高的文 明水 平，令人驚奇的是在 歐洲 還處在黑暗時期的時候，瑪雅居民已經可以描繪出太空的樣子，演變出了美洲本土的文字書寫系統，而且已經掌握了數學。大約在公元前300年，瑪雅人採用了等級制度，由國王和貴族來制定相關法規，公元200—900年間，這個民族發展到了鼎盛時期。
瑪雅人信仰太陽神、月神、蛇神、風神、雨神、地神和農神，尤以崇拜玉米神為最。
插播：到了這裡，從餐館的菜單中你就能發現，他們真的很愛吃玉米，炸的、烤的、烙的玉米餅，有大有小，有方有圓，有薄有厚，有軟有硬，除了蒸米飯拌豆子，主食原料就是玉米面了。我總結一句，真好吃啊！
他們用占卜勾通人與神的聯繫。瑪雅人祭神的規模很大，祭品除牲畜、飛禽、瓜果外還一度盛行人祭。
瑪雅人是當時美洲大陸最正統的居民，瑪雅人發展了天文、曆法系統、象形文字、當時的建築水平相當高，包括金字塔、宮殿、天文臺等都沒有使用鐵制工具建造的。
伯利茲 居民中49.6%信奉天主教，25.5%信奉基督教新教，另有少數伊斯蘭教徒。
插播：我確實在路上經常能看到大大小小的教堂⛪️，雖然有很多也很破舊，但是看到從裡面走出來黝黑皮膚的信徒，心裡總是有種安定感，因為一直被傳說的“Belize很亂，不安全”給嚇唬著，剛到時，走路都很小心，不輕易與人搭訕。後來知道了本地人演化背景和生活習慣，以及今朝有酒今朝醉的灑脫生活態度，也就習慣了大街上到處閑散的哥們們。不過犯罪率很高是真事兒，在內陸和偏遠地區打砸搶很多，私自違法持槍也很多，販毒更是隨處可見，不過在旅游勝地和游客集中地區域，還是比較安穩的。前提是少出去嘚瑟惹事就行！！！
插播： 加勒比海 特有的音樂標簽就是源於 牙買加 🇯🇲的雷鬼樂Reggae（本意是代表 牙買加 不修邊幅的舞蹈形式），是一種由斯卡（Ska）和 洛克 斯代迪（Rock Steady）音樂演變而來的鼓點節奏明快，後來演化為帶有Jazz 、節奏布魯斯和Rap與Rock的混合體，Bob Marley和他兒子Ziggy Marley是代表人（很多T恤和背心上都會印有一頭小臟辮子的黑人），聽到雷鬼就想扭起屁股晃幾晃，嘴裡也會嘰里咕嚕搗鼓點啥。。。哈哈。。。真不知道自己叨咕的是啥。。。反正就是high。 所以滿大街都能聽到雷鬼樂，看到某個哥們嘴裡不停地叨咕著的，你不要搭茬，人家在哼歌呢！！！！這叫自high！
1502年， 哥倫布 曾沿 伯利茲 海岸行駛，可是他不曾登陸 伯利茲 。
1511年，首批登陸 伯利茲 的 歐洲 人是 西班牙 船員，但大多數人隨即被當地的馬雅人捉去當祭品或奴隸。其中一名犯人貢 薩洛 · 格雷羅 （Gonzalo Guerrero）後來和 切圖馬爾 （Chetumal）的領導人納參坎（Nachankan）的女兒結婚，過瑪雅式的生活。他們有三個孩子，成為早期的麥士蒂索人。
1638年，開始有 歐洲 人居住，但1670年代前都沒有居住超過一年的記錄。這些人大規模伐木，因為某些木材（如墨水樹〔logwood〕、 巴西 紅木〔brazilwood〕）可運往 歐洲 作染料。1700年代早期，大葉桃花心木（mahogany）成為炙手可熱的輸出品。這段期間亦有不少海盜出沒此地，有 西班牙 人定居，也有些零星的印第安人攻擊。
當時 西班牙 帝國容許 英國 人在當地伐木但不許他們建立殖民地。1798年，英西開戰，駐尤卡坦（Yucatán）的 西班牙 官員派32艘船搶奪當地。9月3日至9月10日， 伯利茲 海岸戰爭不斷，直到 西班牙 放棄當地。這就是“Battle of St. George's Caye”。9月10日是 伯利茲 的國定假日，以紀念“Battle of St. George's Caye”。
18世紀末， 英國 首次派官員駐留當地。1840年， 英國 正式將 伯利茲 視為殖民地。1862年劃入皇家殖民地，稱為“英屬 洪都拉斯 ”。1964年1月，採用內閣制度的完全自治政府成立。1973年6月，這個地區的正式名字從“英屬 洪都拉斯 ”改為“ 伯利茲 ”。
Belize全境屬熱帶雨林氣候，全年分為旱、雨兩季，3－5月為旱季、6－11月為雨季。年平均氣溫攝氏17－25度，年降水量北部約1350毫米、南部則高達4575毫米。森林覆蓋率占全國面積70%以上。夏秋（6-11月）兩季常有颶風侵襲，咱們經常在新聞里看到 美國 佛羅里達州動不動就遭受颶風🌪襲擊，其實Belize也是嚴重的受害者，導致國家經濟一直上不去，自然災害的不可抗力是主要外因。
100多年以來， 危地馬拉 一直宣稱 伯利茲 是其領土的一部分。 伯利茲 獨立時， 危地馬拉 宣佈不予承認。此後，雙方就領土爭端問題多次舉行談判。
伯利茲 境內多山地、沼澤和熱帶叢林。地形大致可分為南、北兩個部分：南半部地形以瑪雅山脈為主體，山脈為西南— 東北 走向。其支脈 科克 斯科姆山的 維多利亞 峰海拔1121.97米，是全國最高峰。北半部為海拔不到61米的低地區，其中大部是沼澤；離岸外24公里的海面上有世界第二大、北半球第一 大堡礁 與海岸平行，有世界僅存的美洲虎和紅足鰹鳥保護區。潛水界世界文明的大藍洞（The Great Blue Hole)就在這裡，也就是我住的那個環形堡礁Lighthouse Reef Atoll里。我住的小小島Long Caye距離大藍洞7Mile，這個島是最近的一個有人島嶼。後面我會介紹大藍洞的產生原因和地質構造。
提到Belize簽證就必須說明一下麵向大陸護照持有人的“特殊待遇”的幕後故事。總之一句話，中伯外交掰了，只因Belize喜歡拿 臺灣 的援建1000萬美金而與 臺灣 建交。
1981年 伯利茲 獨立之後，一位具有 中國 血統的 伯利茲 商人伍永泉(William Quinto)與 伯利茲 人民聯合黨的支持者，開始透過賽義德·穆薩(Said Wilbert Musa)游說當時的 伯利茲 總理喬治·卡德爾·普賴斯(George Cadle Price)，與 臺灣 建立關係。
1984年5月，當時的 臺灣 駐 危地馬拉 的大使陸以正來到 伯利茲 ，會見了伍永泉和普賴斯總理，以討論雙方建立關係的可能性，也得到普賴斯總理同意，但陸以正返 危地馬拉 後，當時因 危地馬拉 主張 伯利茲 屬於 危地馬拉 國土，因此 臺灣 與 伯利茲 建交案遭到當時 危地馬拉 副總統魯道夫·羅伯斯·薩莫拉(Rodolfo Lobos Zamora)反對，且在 危地馬拉 內閣會議中主張，如 臺灣 承認 伯利茲 ， 危地馬拉 就與 臺灣 斷交，陸以正急電 臺灣 政府，強調不能因小失大，又加上普賴斯總理所屬人民聯合黨在當年國會大選落敗，由在野黨聯合民主黨執政， 臺灣 只好把建交案暫時擱置。
此時，1987年2月6日，中華人民 共和 國和 伯利茲 建交。
但好景不長，1989年9月普賴斯重任總理，任命賽義德·穆薩擔任外交部長，雙方重新接觸，併在1989年10月13日正式建交。於是1989年10月23日， 中國 宣佈中止與 伯利茲 外交關係。
後來在1997年6月，中伯簽署了《中華人民 共和 國政府和 伯利茲 政府關於將 伯利茲 駐 香港 名譽領事館改為“ 伯利茲 貿易辦事處”的協議》。據 中國 海關總署統計，2012年中伯貿易額為6020.8萬美元，其中 中方 出口5250.9萬美元，進口769.9萬美元，同比分別增長14.9%、6.1%和165.3%。
伯利茲 有中美洲最高的失業率（9.4%），貧窮線以下的人口比例為33.5%。2001年GDP降低至3%，此肇因於全球經濟趨緩以及劇烈的颶風造成的農業、漁業與旅游業損失。短期關鍵目標仍舊是依靠國際援助以減少貧窮比例。
插播：說白了就是脫貧是首要大事，但是感覺他們的路漫漫兮啊，他們好像不太願意投入到建設發展中，懶散慣了， 也有可能瀟灑慣了，怎麼都是活，活一天簡單快樂一天也行。。。 航班、簽證、酒店、船票、吃喝1、航班：國際航班進入Belize都是在Belize City國際機場(THE PHILIP GOLDSON INTERNATIONAL AIRPORT， http://www.pgiabelize.com ）降落入境。預訂機票前，可以從官網上查詢自己出行當月的航班計劃（ http://www.pgiabelize.com/arrival-departure/ ）。由於 美國 和 加拿大 的部分航班只在冬季開放飛往Belize的直飛航班，因此建議在每年的12月-5月之間去Belize會比較方便（Belize每年6-11月是颶風季）。
從國內出發的話，因為持有 美國 10年簽證，最方便的方式就是選擇在 美國 的 洛杉磯 、 丹佛 、 休斯頓 、 芝加哥 、 邁阿密 、 亞特蘭大 中轉，也就是等於購買的是 美國 航空公司的聯程機票。如果到 加拿大 游玩順道去 加勒 比看一看，就可以搭乘上述 美國 航空航班或者直接搭乘 加拿大 的航空公司Aircanada或Westjet，在 卡爾加里 或者 多倫多 中轉。如果到 墨西哥 游玩，順便去Belize轉轉，除了坐ADO長途客車或者坐船入境的方式以外，還可以搭乘Tropic Air從 墨西哥 Cancun出發。
購買機票的渠道依舊是各個航空公司官網、Priceline等。特價票除了看海報，就只能靠人品了！哈哈
2、簽證： 中國 大陸護照持有 美國 十年多次往返簽證就可以免費順利入境（去 墨西哥 也是同樣的）。如果沒有 美國 十年簽證，就需要在第三方國家申請Belize旅游簽證，由於與大陸官方仍然是斷交的原因（Belize與 臺灣 建交，是 臺灣 的海外援建國），持大陸護照申請Belize簽證，費用巨高，每次需支付1000美金，也就是2000Belize元（2Belize Dollar=1 US Dollar），而其他國家護照只需要支付50美金。如果更換過新護照，記得一定要帶上原來那本貼有 美國 十年簽證的舊護照，機場領登機牌和Belize入關時都需要用到，如果在 美國 中轉，那就是必須帶上了。以下是Belize移民部官網截圖：
3、酒店：
環形島礁里的小島上的酒店，可以通過酒店官網預定，個別的與booking這類的旅行網有合作，很多還是需要直接聯繫官網預定。TripAdvisor也有很多評論可以作為參考。小島上的酒店大多採用全包式模式，幾個Package供你選擇，包接送包吃包住包玩包水上用具（浮潛、深潛用具和皮划艇）。Package一般是三種，吃住行、吃住行+隨船浮潛和吃住行+隨船深潛。一般都是安排每日上午和下午各一趟船出海，深潛和浮潛的客人都在一艘船上，各有各的guide。三種套餐模式適合各種需求的客人選擇，入住天數只能是3晚或者7晚，一般都是每周三和每周六check in和check out。我們選擇的第一種 7日 Basic Package（周六入島，下一個周六離島），包含一日三餐和酒店住宿（浮潛用品和皮划艇免費提供），如果某日隨船出海浮潛可單獨報名單獨付費，出海浮潛一次每人35美刀（個別海洋保護區公園門票費額外收取）
San Pedro和Caye Caulker上的酒店很多，booking上預定都很方便，也可以通過trivago網站橫向比價後預定。每晚價格從70美刀-300美刀不等。一般不包括免費早餐和往來碼頭的接送，個別會提供免費機場接送。如果需要接送，酒店可以安排包車或者包船提供服務，費用單算。San Pedro Town附近的酒店，下了船走著走就能到達，下了飛機可以打出租車（不計表，口頭議價，一般根據酒店距離定價，去San Pedro北面10mile那裡的酒店要單程50美刀一輛包車，最多6個人）。如果在San Pedro碼頭包船去北部10mile附件的酒店是單程60美刀，最多6人。在Caye Caulker下船後去酒店基本都是步行可達（3-10分鐘內），去南邊較遠的酒店可以在碼頭坐高爾夫球車Taxi。
Belize City比較破，是老城區，治安也不是太好，所以游客一般都是在那裡停留中轉而已，也沒什麼可玩的，酒店就找評價高的，會比較安全。Belize酒店價格不便宜，都是針對北美游客的，全部支持Belize Dollar或者US Dollar支付，現金或者信用卡均可。我住過的酒店整體感覺都還不錯，性價比較高，值得推薦。Belize整體上都比較窮比較破，所以對酒店的期望值不要太高，雖然價格並不便宜。往返於機場的Taxi標準價2人25美刀一輛車。可以讓預定好的酒店給提前約好出租車接機，價格也是25美刀2個人一輛車，司機會很熱情的舉著名牌在機場等你。送機可以通過酒店或者船務公司幫忙提前預定，一般在乘船時，船務公司會問你是否需要送機服務，價格也是25美刀2個人一輛車，或者坐商務包車每人10美刀。我們返程去機場就是跟同船的游客一起坐的商務包車，很不錯，便宜又舒服。船務公司也提供接機服務，價格一樣，在網上購買了船票，船務公司會發郵件問你是否需要接機，有需要直接回覆即可。
4、船票：Belize City主要有兩個船務客運公司負責各個島嶼之間和島嶼與大陸之間的航運。
San Pedro Belize Express Water Taxi（ http://www.belizewatertaxi.com/book-now ）；
Ocean Ferry Belize （ http://www.oceanferrybelize.com ）；
兩家公司航線和每日航班時刻表大致相同，San Pedro Belize Express Water Taxi的航班次數略多幾班。同樣航段Ocean Ferry Belize的船票價格便宜很多（每人平均每單程十幾美元）。兩家公司的船型基本一樣，四分之三封閉船艙，快艇類，單層，載客量40-50左右吧。實際上每次能有30多的乘客吧。不滿員的話座位比較寬鬆，登船後隨便坐。一般1.5-2米的浪高，不怎麼顛簸。
在海島出行，必須看天氣預報和海洋預報，主要看雨量、風速風向和浪高，這些直接影響船運。
（ http://hydromet.gov.bz/forecasts/marine-forecast ；
http://sanpedroweather.com ；
https://www.windfinder.com/forecast/ambergris_caye_san_pedro?utm_source=www.windfinder.com&utm_medium=web&utm_campaign=redirect ；
https://ambergriscaye.com/pages/town/weather1.html ）
船票價格在官網查詢，在官網預定船票也很方便（Ocean Ferry Belize可以接受信用卡支付，但是San Pedro Belize Express Water Taxi只支持PayPal支付），打印出訂單到現場換登船牌就行，如有大件行李，免費隨船托運。現場買票也比較快捷，不是高峰期都可以買到票。
時刻表如下：
5、吃喝玩：可參考官方旅游網站上的介紹 https://www.travelbelize.org 。到Belize玩的主要是奔著浮潛和深潛去的，也有一部分游客是來這裡的小島 上思 考人生的！我們在私人島Long Caye一同作伴了一周的來自於幾個國家的9個游客，基本上都是"思考者"! 各有各的故事，各有各的心事！感覺酒店里的員工比客人數量都多，他們每天服務於我們這9個人，弄得我們都有心把這個島給分了。
關於潛水點，可參考上面的圖示，非常詳細的標識和說明，在San Pedro和Caye Caulker滿大街都是旅游公司，浮潛團，深潛團，坐帆船巡游曬太陽閑逛團。。。比個價報個名隨時都可以出海，服務標準和潛水地點基本相同，店里的海報上有一日和半日的tour介紹，很詳細，一目瞭然。吃飯購物99%都是用BelizeDollar標價的，出海游是USDollar標價的。去餐館吃的話，早餐每人10-15BZD，午餐和晚餐（ 加勒 比本地餐）每人20-30BZD。在San Pedro和Caye Caulker，我們兩個人每日午晚餐的平均消費標準是90BZD，也就是45美刀，含酒水。在超市會買點零食、啤酒、酸奶、蘋果之類的，也不貴，跟本地人購買東西都是一個價，所以沒有宰客的現象。關於餐館的評價可以參考谷歌地圖上的評論打分。我們去過的這些館子都還不錯，沒有一家讓我們失望的，因為我們就是參考了谷歌地圖的網友review，很有價值。到底吃些什麼特色餐，看後面的圖片更直觀，因為只 看菜單真的不知道那是個啥！ 各島小結 📌 Lighthouse Reef Atoll（Long Caye）
我們邊上還有著名的Half Moon Caye半月島，是一個無人島，是海洋保護區，島上沒有常住居民，但是有一個 美國 國家地理的駐扎點，專門招待有他們組織的來這探險的愛好者體驗營，有帳篷，有海洋知識學習，有單人帆船體驗，有深潛海底探索，有大藍洞探險等等。
Long Caye私人島，有兩家酒店，ITZA Lodge和Huracan Diving Lodge，Itza是 美國 人老闆Jim，除了正常的營業工作以外，他們還一直在從事著環境保護的公益事業。每天都能看到酒店的員工不停地清理那些從海上飄到島上的垃圾。還有一些新開闢出來的空地，正在建造小型木屋套房，準備出售，戶型圖張貼在公示欄里。島上有很多熱帶雨林的珍奇鳥類和爬行動物，保護原始物種也是到主人們的一份責任。。。雖說來這的客人不多，但是把自己融入其中，假裝島主的感覺非常好。這裡沒有手機信號，沒有光纖網絡（僅有限帶寬的網絡是依靠衛星網與外界保持通信），沒有電網，沒有現代社會的奢華設施，一切全是自給自足，是純粹的荒島求生的原生態生活。
在這裡，一切 淡水 都是來源於自然降雨，經過特別設備進行雨水蓄積、過濾、凈化消毒等程序處理後，用水泵引入到房間，提供洗漱和飲用。水龍頭的水流也很小，足夠使用，但絕不浪費。淋浴有熱水，但是熱水量不大，基本夠用，也是靠太陽能熱水器供熱。
馬桶是自然降解處理和回收的系統，糞便中90%是水，會被降解處理排放回自然界，10%的殘渣會與木屑混合後有專門的設備處理後製作成肥料，投入到自然界。
照明和低功率用電是採用燃油發電機和太陽能板+蓄電池來供應。照明燈都是LED和節能燈泡，酒店院子內的照明燈也是太陽能電池+聲控延時控制，原則是需要時提供不需要時靜默。
廚房烹飪使用氣罐，也是唯一有明火的房間。餐廳內的台燭也是太陽能電池的。
酒店倡議客人自己帶水杯飲水壺，儘量避免使用一次性塑料礦泉水瓶，也不建議客人自己從陸地購買大量的礦泉水帶到島上來，如果攜帶來，也盡可能自己將垃圾瓶帶走。一切不可降解不可回收的垃圾都是島上原始生態的永久負擔和破壞物。
酒店是全木質的，就地取材，都是島上的熱帶硬木，房間的窗戶也是木板百葉窗，屋內沒有空調，只有電扇，其實也真不需要空調， 加勒比海 真的很涼快，風大時真冷啊。
我們在島上的一周，風很大，雨很多，陰雲密佈時基本都得披個薄外套坐在陽臺發獃，或者蜷縮在吊床里看書。可是雨過天晴，太陽一齣來，瞬間就曬得火辣辣的，用不了半個小時，不管是老黃瓜還是小鮮肉，全給你曬禿了皮，誰要是不抹防曬霜在外頭乾曬，我只能跟他問候一句：“先生，你是不是。。。sa？
Long Caye的Dock是東西走向，為我們在周圍海域划船和浮潛做了個方向標，劃Kayak換到需要大概3-3.5個小時，如果風平浪靜2.5個小時就能搞定，但是真沒有創最好成績的機會，這東風那個吹啊，嗷嗷的！離岸稍微遠點，浪花就一朵朵了！🌊加上洋流作用，純人力皮划艇去長途跋涉+頂風作浪，那簡直就是自虐的趕腳啊！
適合浮潛的水域有Main Dock正北的珊瑚礁牆，距離島北沙灘最近，且水深僅僅齊腰，大部分近岸水域都是淺灘水草和 白沙 坑池，比較好游，水下可以看到Stingray和Eagle Ray，巨大，Stingray鋪在水底的沙面上，我們接近他3米左右，就蒲扇著大翅膀子游走了。Eagle Ray不會靜止趴著，只是一直不停的在水錶下自由自在地“飛行”，轉著圈的飛呀飛，跟人保持著安全距離。沿著Caye一直向西，全部是珊瑚礁，礁牆南側非常淺，但是靠近Caye邊沿，被減弱的浪花拍打起來，身體也挺難控制平衡，有點危險，主要還是因為水下珊瑚礁太淺，容易被撞倒。所以需要保持與淺珊瑚礁的距離。礁牆外側水深10米左右，魚會更多，珊瑚礁體更大。但是靠近外海，浪很大，因為常常的Caye連續不斷，很難找到斷崖游過去，珊瑚礁最淺處已經露出海面，沒有穿3mm以上厚度的潛水衣，很容易被淺的珊瑚礁刮傷撞傷，所以去礁牆北側比較困難。還是在南側風平浪靜的安全一些。
島西岸十分平靜，終日如鏡面一般，岸邊時紅樹林，近岸水域都是淺淺的水草，海水格外清澈，kayak在海面上幾乎可以靜止，有太陽的日子里，我們都會划著皮划艇來這裡靜靜地曬著太陽，看夕 陽西 下。距離西岸的Dock正西向南30度方向，划艇15-20分鐘的位置，有一片最近的珊瑚礁群，非常淺，海水平靜且無比清澈，陽光照進來，就像水晶宮一樣，特別適合浮潛，活珊瑚狀態保持的很好，到處都是扇形和樹形珊瑚。
