「葡萄牙」大陸的盡頭,大西洋的起始
↑波爾圖 岩石較多,沙灘並不細白,卻又深受游人的喜愛。 ↑波爾圖 ↑波爾圖 愛曬太陽的當地人,帶上一把陽傘,一塊沙灘巾,就能享受 日光 浴,享受陽光把皮膚曬成小麥色的過程。 ↑波爾圖 從海邊回來我們決定好好爬一爬 波爾圖 市區。 波爾圖 的街道並不似 西班牙 的橫平豎直,而彎彎繞繞的小巷卻也迷人, ↑波爾圖 ↑波爾圖 海鷗和鴿子時而翱翔空中,時而在街邊的路燈上小憩。 ↑波爾圖 走到頂端就是 波爾圖 主教堂了, 波爾圖 最古老的教堂,目前這裡還在舉辦各種宗教活動。 ↑波爾圖 教堂始建於12世紀,於13世紀完工。教堂起初修建時是 羅馬 式風格,但是經過幾個世紀的改造和重修,這個風格已經不那麼明顯了。在14世紀上半葉修建了哥特風格的禮堂和迴廊18世紀又修建了巴 洛克 式門廊和銀祭壇,因此整個教堂融合了多種風格,非常特別。 ↑波爾圖 教堂裝飾華麗,精美的青花瓷畫迴廊、 ↑波爾圖 ↑波爾圖 ↑波爾圖 豪華奢侈的銀祭台 和美 麗古典的玫瑰窗更具特色。 ↑波爾圖 ↑波爾圖 夕陽下,陽光輕柔的灑在教堂上,顯得格外柔美。 ↑波爾圖 ↑波爾圖 tips: 教堂下午16點之後,游客教少,可以選擇安排這個時間過來哦
開放時間:9:00-12:30,14:30-19:00
門票:教堂免費,珍寶室及迴廊3歐元 杜羅河畔紫紅色的晚霞在牧師塔頂上看到一座橋,第一感覺跟埃菲爾鐵塔好像! ↑波爾圖 一查資料,果然。這座鋼鐵拱橋就是埃菲爾鐵塔的設計師埃菲爾的徒弟Théophile Seyrig設計建造的,橫跨杜羅河,連接老城區和加亞 新城 ,其172米的跨度是當時世界第一。鐵橋分上下兩層,上層用於地鐵穿行,下層留給行人步行和汽車交通。
我們決定步行到杜羅河對面看日落。從路易一世橋下層穿過,橋面不大,人流和車流很大,不時擁堵著。
相對於酒廠在河邊建起的觀景台,我更喜歡距離鐵橋200米的木質的階梯。 在旁邊的酒廠買上一杯 葡萄牙 特色的波特酒,和心愛的人一起坐在階梯上等一場壯觀的杜羅河日落。 ↑波爾圖 ↑波爾圖 看著路易一世橋在夕陽下逐漸變成金色再變成 紫金 色, ↑波爾圖 ↑波爾圖 看著晚霞有金色變紫紅色, ↑波爾圖 ↑波爾圖 看著對面階梯式的老城被晚霞染成五顏六色, ↑波爾圖 真想讓時間永遠停留在這個瞬間,可太陽已經沉入杜羅河,天色漸漸暗了下來,這是 葡萄牙 行程中最美的一次日落,每每回想總願意再沉醉回憶中。
tips:木質階梯有空隙,一定要小心物品掉落。 ↑波爾圖 青爺突然橫趴在階梯上,使勁用手撈著點什麼,樣子很滑稽。我湊過去瞭解情況,原來我們鏡頭蓋就掉入空隙下的石頭縫裡。嘗試了各種方法後,用可變形的章魚三腳架做成夾子夾上來了,不知道何時圍過來的游客給我們鼓掌祝賀。
在 波爾圖 的最後一個早晨,天氣一反前幾天的藍天白雲,清晨我們出門時,一層霧氣撲面而來,打了個啰嗦,緊了緊身上的襯衫。路過世界上最美的麥當勞餐廳,在麥咖啡買一杯熱拿鐵暖手,繼續前往車站。 ↑波爾圖 ↑波爾圖 粉色是少女的憂傷裡斯本 是 葡萄牙 的首都,1256年 葡萄牙 王國正式定都 裡斯本 。15、16世紀航海大時代, 葡萄牙 人從海外掠奪大量的財富運回 裡斯本 ,大肆興建富麗堂皇的宮殿和教堂。
1755年 裡斯本 大地震,地震後引發的海嘯將城市毀於一旦,過去的繁華不再,重建工作對財政的巨大影響下,逐漸走向衰落。
游客們主要旅游的區域是阿爾法瑪區和貝倫區。我們把住處訂在阿爾法馬老城區。
↑裡斯本 ↑裡斯本 從車站到民宿,視線觸及之處,房子都刷成粉色系。
房東是個98年的小伙子,英文不是很好,但很樂意交談。父親是 葡萄牙 人,母親是 巴西 人。
放下行李就拉著我們聊了半天,他說中餐很好吃, 裡斯本 很多 中國 人,也很多中餐館。
我問他,去過媽媽的故鄉 巴西 嗎?
他說,很小的時候去過,人們很熱情友好,但是現在很亂,很心痛。
葡萄牙 人與生俱來有一種憂傷的氣質,他們接受憂傷就像接受快樂一樣。經歷過生離死別、國運從盛到衰,這個與憂郁同行的民族學會了容忍命運的多變。Saudade成為了他們疏導自己的情緒出口,也是 葡萄牙 人幸福哲學的核心。
他們該哭的時候就哭,全身心投入到憂郁中,才會毫無留戀地解脫出來。正如哲學家齊克果所言,“憂郁和悲傷中有種無比幸福的感覺”。
而 巴西 人的熱情火辣與 葡萄牙 的憂郁,就像冰與火的組合。這個98年的小伙子有一種明亮的憂傷。 憂傷了就唱法朵聊到肚子餓,要出門覓食了。
夜晚的老城分外安靜,路燈暈黃的光暈更顯清冷。
可巷子卻佈滿了的傳統餐廳,餐廳里都隱藏著唱法朵高手。法朵是一種具有150年曆史的 葡萄牙 音樂,又稱悲歌。
悲歌之於 葡萄牙 就像弗拉明戈之於 西班牙 ,只是 西班牙 的深歌有一種悲壯的凄涼, 葡萄牙 的悲歌是一種不剋制的憂愁。
我們選擇了一家套餐的 葡萄牙 餐廳。吃的什麼,已經沒有印象了,印象里10平米左右就餐區域,坐滿了人,吧台角落有個吉他手伴奏,唱法朵的歌手不時輪換著,聲音都有些沙啞,能聽出歲月和生命的各種刻痕。 ↑裡斯本 一切皆可失去,只慶祝當下擁有的一切。這方面上, 葡萄牙 人其實比我們想象中要快樂。 葡式蛋撻的起源最開始接觸葡式蛋撻,是KFC里22元6個的葡式蛋撻,酥酥的表皮,嫩嫩的撻餡。
貝倫蛋撻店是葡式蛋撻的誕生地,是 裡斯本 必打卡的當地小吃。
開放時間:9:00-12:30,14:30-19:00
門票:教堂免費,珍寶室及迴廊3歐元 杜羅河畔紫紅色的晚霞在牧師塔頂上看到一座橋,第一感覺跟埃菲爾鐵塔好像! ↑波爾圖 一查資料,果然。這座鋼鐵拱橋就是埃菲爾鐵塔的設計師埃菲爾的徒弟Théophile Seyrig設計建造的,橫跨杜羅河,連接老城區和加亞 新城 ,其172米的跨度是當時世界第一。鐵橋分上下兩層,上層用於地鐵穿行,下層留給行人步行和汽車交通。
我們決定步行到杜羅河對面看日落。從路易一世橋下層穿過,橋面不大,人流和車流很大,不時擁堵著。
相對於酒廠在河邊建起的觀景台,我更喜歡距離鐵橋200米的木質的階梯。 在旁邊的酒廠買上一杯 葡萄牙 特色的波特酒,和心愛的人一起坐在階梯上等一場壯觀的杜羅河日落。 ↑波爾圖 ↑波爾圖 看著路易一世橋在夕陽下逐漸變成金色再變成 紫金 色, ↑波爾圖 ↑波爾圖 看著晚霞有金色變紫紅色, ↑波爾圖 ↑波爾圖 看著對面階梯式的老城被晚霞染成五顏六色, ↑波爾圖 真想讓時間永遠停留在這個瞬間,可太陽已經沉入杜羅河,天色漸漸暗了下來,這是 葡萄牙 行程中最美的一次日落,每每回想總願意再沉醉回憶中。
tips:木質階梯有空隙,一定要小心物品掉落。 ↑波爾圖 青爺突然橫趴在階梯上,使勁用手撈著點什麼,樣子很滑稽。我湊過去瞭解情況,原來我們鏡頭蓋就掉入空隙下的石頭縫裡。嘗試了各種方法後,用可變形的章魚三腳架做成夾子夾上來了,不知道何時圍過來的游客給我們鼓掌祝賀。
在 波爾圖 的最後一個早晨,天氣一反前幾天的藍天白雲,清晨我們出門時,一層霧氣撲面而來,打了個啰嗦,緊了緊身上的襯衫。路過世界上最美的麥當勞餐廳,在麥咖啡買一杯熱拿鐵暖手,繼續前往車站。 ↑波爾圖 ↑波爾圖 粉色是少女的憂傷裡斯本 是 葡萄牙 的首都,1256年 葡萄牙 王國正式定都 裡斯本 。15、16世紀航海大時代, 葡萄牙 人從海外掠奪大量的財富運回 裡斯本 ,大肆興建富麗堂皇的宮殿和教堂。
1755年 裡斯本 大地震,地震後引發的海嘯將城市毀於一旦,過去的繁華不再,重建工作對財政的巨大影響下,逐漸走向衰落。
游客們主要旅游的區域是阿爾法瑪區和貝倫區。我們把住處訂在阿爾法馬老城區。
↑裡斯本 ↑裡斯本 從車站到民宿,視線觸及之處,房子都刷成粉色系。
房東是個98年的小伙子,英文不是很好,但很樂意交談。父親是 葡萄牙 人,母親是 巴西 人。
放下行李就拉著我們聊了半天,他說中餐很好吃, 裡斯本 很多 中國 人,也很多中餐館。
我問他,去過媽媽的故鄉 巴西 嗎?
他說,很小的時候去過,人們很熱情友好,但是現在很亂,很心痛。
葡萄牙 人與生俱來有一種憂傷的氣質,他們接受憂傷就像接受快樂一樣。經歷過生離死別、國運從盛到衰,這個與憂郁同行的民族學會了容忍命運的多變。Saudade成為了他們疏導自己的情緒出口,也是 葡萄牙 人幸福哲學的核心。
他們該哭的時候就哭,全身心投入到憂郁中,才會毫無留戀地解脫出來。正如哲學家齊克果所言,“憂郁和悲傷中有種無比幸福的感覺”。
而 巴西 人的熱情火辣與 葡萄牙 的憂郁,就像冰與火的組合。這個98年的小伙子有一種明亮的憂傷。 憂傷了就唱法朵聊到肚子餓,要出門覓食了。
夜晚的老城分外安靜,路燈暈黃的光暈更顯清冷。
可巷子卻佈滿了的傳統餐廳,餐廳里都隱藏著唱法朵高手。法朵是一種具有150年曆史的 葡萄牙 音樂,又稱悲歌。
悲歌之於 葡萄牙 就像弗拉明戈之於 西班牙 ,只是 西班牙 的深歌有一種悲壯的凄涼, 葡萄牙 的悲歌是一種不剋制的憂愁。
我們選擇了一家套餐的 葡萄牙 餐廳。吃的什麼,已經沒有印象了,印象里10平米左右就餐區域,坐滿了人,吧台角落有個吉他手伴奏,唱法朵的歌手不時輪換著,聲音都有些沙啞,能聽出歲月和生命的各種刻痕。 ↑裡斯本 一切皆可失去,只慶祝當下擁有的一切。這方面上, 葡萄牙 人其實比我們想象中要快樂。 葡式蛋撻的起源最開始接觸葡式蛋撻,是KFC里22元6個的葡式蛋撻,酥酥的表皮,嫩嫩的撻餡。
貝倫蛋撻店是葡式蛋撻的誕生地,是 裡斯本 必打卡的當地小吃。