古巴，塵封的時光---哈瓦那，巴拉德羅，比尼亞萊斯

卡斯 特羅於1959年在 古巴 建立了社會主義政權，這在很大程度上觸及了 美國 在 古巴 的利益，1961年 美國 妄圖協助逃亡 美國 的 古巴 人對 卡斯 特羅政權進行入侵襲擊，失敗後 古巴 便斷絕了與 美國 的雙邊關係。雖然兩國最近的距離僅140多公里，由於 美國 對 古巴 實行的全面禁運（流氓）， 古巴 像電影的鏡頭停格在半世紀前，53年的停格，時間凝固，一切的一切塵封在舊時光里。

在 哈瓦那 常能看到路上跑著造型各異顏色鮮艷的經典老爺車，敞篷的，硬頂的，蘇式的，美產的，它們均有50年以上的車齡，現在大多作為出租車在使用，一是可滿足游客的獵奇心理，二來大概只有出租車主才可支付高昂的維修費用。要知道 古巴 人的平均月薪僅有25美金，作為出租車，一趟半日游下來便可掙到比 古巴 人一個月還多的薪水。只是這些老爺車常常拋錨，或燃油不充分，使得 古巴 的空氣到處充斥著煙油味。

我們在廣場的出租車點和一位叫Lino的年輕人談好了30CUC包車兩小時，讓他帶我們去一些景點看看。他說車不是他的，是找車主承租下來的。旅游的線路也基本是固定好的，十來個景點只會在兩個地方停下來讓我們拍照，其他的僅路過而已。其實，我們的主要目的是老爺車，衝著體驗老爺車才選擇這個旅游行程的。

汽車最先經過 中國 城，接著在中城區里繞行。老爺車的車體很長，車座之間的間距卻太窄，坐起來不那麼舒適，不過，陽光下坐在敞篷車裡，微風輕拂著臉龐，體驗的是一種心情，新奇而愉悅，雖然偶爾飄過的煙油味提醒我這裡是 哈瓦那 。

汽車停在 新城 區的革命廣場（Plaza de la Revolution）前，遠處的馬蒂紀念堂高高佇立在廣場的一角。馬蒂是 西班牙 人，由於他鼓吹 古巴 擺脫洗班牙的殖民，帶領 古巴 推行第二次獨立戰爭， 古巴 人民為了紀念他，於1953年建立了此塔。

而與馬蒂塔相對應的則是內政部大樓牆面上裝飾的切格拉瓦的銅製雕塑，下麵是他的名言：“迎向勝利，直到永遠”。

看過電影《革命前夕的摩托車日記》應該熟悉那是一部記錄年少切格拉瓦與友人瘋狂旅程的電影，切格拉瓦通過這次旅程，認識到南美大地真正的貧窮、饑餓與疾病，從而啟發了心靈深處的革命種子。切格拉瓦是國際共產主義運動中的英雄和世界左翼運動的象徵，而他的慘死與 美國 脫不了干係，他是在 玻利維亞 被當地被 美國 中央情報局協助的軍隊逮捕，並遭處決的。

切格拉瓦的肖像對於我們許多人來說並不陌生，他的畫像是符號，是圖騰，是偶像，也是商品，常出現在各種媒體上。今天，他的肖像已成為反主流文化的象徵，前衛青年們爭相模仿他戴紅五星八角帽的形象，可以說他是全球流行文化的一個符號。 ↑革命廣場 汽車經過國家墓園，在約翰列儂公園停了下來。Lino帶我們在此閑逛。他告訴我說，身為資本主義國家的約翰列儂從未來過此地，之所以以他的名字為社會主義國家的公園命名，主要是因為他的反戰精神。約翰列儂生前常常批評 美國 干涉外國事政，因此得到了 卡斯 特羅的喜愛，併在此建了一座紀念雕像，象徵著 和平 與希望。公園常年吸引年輕人來此舉辦各種活動。

在公園踱步，樹木枝葉繁茂，林蔭道 日光 微漾，一些老人在一位年輕人的帶領下正打著 中國 的太極。走到列儂的雕像前，我坐下正要拍照，走過來一位老婦人立刻給列儂的雕像戴上一副眼鏡，我會意的笑了笑，謝過她。據說銅像於２０００年１２月８日列儂２０周年忌日的那天建成的，很快公園成為 哈瓦那 的一處熱門旅游景點。不過，列儂的標誌之一，一副眼鏡總是不翼而飛。一天，一位名叫Aleeda Rodriguez Pedrasa的婦人來公園游玩，把自己的眼鏡架在雕像的鼻子上，待她離開公園時發現眼鏡不見了。後來，她常常來公園，只要發現眼鏡丟了就補上一副，長此以往，有關政府部門註意到她的舉動，索性聘她為眼鏡的保護神，月薪約1500人民幣，這比一般 古巴 人的平均薪水高出不少。算是一件美差了。結論:好心的人總能得到好的報答的。 從公園穿過對街，Lino帶我們來到一家咖啡館。天氣炎熱，喝一杯冰咖啡或飲料是不錯的選擇，況且常出外旅游的人都知道，他的這一舉動是可從店家得到實質性的好處，我們不會拒絕，也順便請他和我們一起喝咖啡，聊聊天。

黑人女服務生向我推薦了一種飲料，名叫Pina Colada,是一款以朗姆酒、椰漿和菠蘿汁為主的甜味雞尾酒，我喝了一口，瞬間驚艷。我的乖乖，此生我從未喝過如此對我口味的酒啊，雖然這酒過於甜膩了些。

朋友禮貌性的對黑人女服務生贊美了幾句，“你真漂亮啊”，
女服務生當真了，回說，“今天上班沒空，明天可以約，好嗎？”
據說，在 古巴 ，女生同意約你是有其他意思的。因為極度貧窮的地方，身體是最好的本錢。朋友聽了，立馬笑呵呵的打了馬虎眼過去了。

回程經過濱海大道，看見了 美國 海軍紀念碑， 美國 利益局，國家大飯店，在 哈瓦那 古堡前汽車轉右，前往我們今早乘車的Central park, 哈瓦那 中央廣場。我問司機是否知道國家芭蕾舞學校，他說就在這條路上有一所芭蕾學校，但不知是否開放參觀。我對他說，你就把我放在學校門口吧。於是，結束了老爺車之旅，付了車費及小費，我們下車。

芭蕾學校坐落在 普拉 多大道上，置身其中，忽然讓我想起 巴塞羅那 的蘭布拉大道（Las Ramblas），一樣的林蔭大道，一樣的兩旁行車道，一樣道路兩旁的 西班牙 風格建築，一樣的大道延伸至海邊。。。。不同之處在於一個是資本主義的繁華大道，熙攘人流，商業繁榮；一個是社會主義的破落大道，稀疏游客，商業衰敗。被封鎖了半個世紀的 古巴 ，何時能像路邊的雕像 獅子 ，再抖擻起精神，給世界一個顏色see see呢？！

↑主教大街 ↑主教大街 我之所以想參觀芭蕾學校，與我之前的工作有關。我曾伴著舞蹈小學員們在某市的部隊大院里成長，其中某些學員今天已是我國非常著名的電影明星，我也曾在 溫哥華 著名的GOH芭蕾舞蹈學院工作過一段時間，看著某些學員成為世界級的舞蹈明星，而 古巴 的芭蕾舞與 俄羅斯 齊名，是世界頂尖水平的代表，如果能看看他們的舞蹈訓練該多有意義啊。

古巴 的芭蕾舞學校的學生由小學五年級開始篩選，經過五年的訓練，芭蕾舞公司會從中挑選可塑之才，之後用職業標準來培養。 古巴 的許多小學生都希望自己能成為舞蹈公司的一員，除了自己的興趣與理想之外，更多的是因為成為真正的藝術家可以享有國家級的待遇及保障，擁有更好的生活。這一點與國家級的運動員很相似。

可惜，當我找到芭蕾學校時，無法用英文和門衛溝通，他示意我只能在一樓大廳看看，樓上的舞蹈教室不能去。朋友逗他說，“看不到孩子們跳芭蕾，那你就給我們跳一段舞吧。”於是，他扭了扭腰，做了幾個恰恰的舞蹈動作，再伸手搓搓手指，示意給些小費。

朋友不知給了他多少錢，他一副未滿足的感覺表示想要更多，朋友拒絕了。與此同時，我們繼續表示想上樓看看，他也堅決的拒絕。或許學校真的有此規定。我們無法用英文問明白，只能作罷，留下此行的遺憾。
午後的陽光熾烈的照著大地，在 古巴 的夏季氣溫還是蠻高的.步行到中央廣場，再轉兩個彎，先回Casa休息片刻，再下樓來到Casa主人推薦的僅一街之隔的餐廳，想著近，就進去嘗嘗吧。

餐廳的名字是Mango Habana restaurante,地址：Lo Especial Moderno Y Gourmet En Un Mismo Sitio。
這家餐廳的餐食口味還算不錯，但價格相對比較高。老闆說自己是 美國 人，我猜應該是 古巴 美國 人，穿著一身的名牌運動裝，嶄新的nike鞋。我猜想，他的這身打扮在 古巴 可能是富人的專屬配備了。

我在這家餐廳同樣點了Pina Colada，調出的口味比上午的那家咖啡店更好喝一些，椰香更濃郁，冰沙也少了些。親切的服務小姐教了我如何正確念出Pina Colasa的 西班牙 發音。我想，日後在其他餐廳點這道雞尾酒時服務生聽我發音應該立即就能明白吧。

↑主教大街 餐後開始今天正式的自由行了，舊城區半日廣場游。

舊城區是 哈瓦那 的精華區及起源地，也是Unesco世界文化遺產。五百年前 西班牙 殖民者在此落腳並建立了這座城市， 哈瓦那 港也是 西班牙 人從 歐洲 進駐新大陸的重要港口。

先上一張圖，國家地理建議的廣場游線路圖，至於你的起點可以隨意選擇，老城區原本就不大，廣場之間的距離都不遠，也不容易迷路。 再上一張中文地圖，方便你根據自己的喜好有目的的去玩 我們最先走到的是大教堂廣場。大教堂廣場是 哈瓦那 古城主要廣場中佈局最緊湊，也是最年輕的廣場。據說早期這裡是一片沼澤區，17世紀末被抽乾鋪平，建為廣場。廣場上最引人註目的建築便是巴 洛克 風格的主教堂，也被認為是全美洲最美的教堂。教堂用帶有孔隙的珊瑚礁岩石為建材，整體顯現出一種古樸滄桑的味道。

廣場四周均建有十八世紀的貴族府邸。現在這些官邸大多改為文化中心，郵局，或咖啡館。
（廣場更詳細的介紹，自己去百度）
↑哈瓦那大教堂 ↑哈瓦那大教堂 ↑哈瓦那 ↑哈瓦那大教堂 ↑哈瓦那大教堂 ↑哈瓦那大教堂 離開大教堂廣場，走不多遠就是軍事廣場。廣場附近有許多販賣二手書及古董的攤位。陽光明媚的午後，走在鵝卵石鋪就的街道上，林蔭道樹木鬱郁蔥蔥，偶有海風吹過，還是挺愜意的。 ↑武器廣場 ↑武器廣場