百內+南極+智利聖地亞哥+複活節島

（虎鯨就到底下穿過）

除了一般的衝鋒艇巡游和登陸活動，船上還有Kayak（皮划艇），paddling（充氣皮划艇），冰山露營和極地跳水。除了跳水，別的項目是需要額外收費的。kayak需要一點經驗，paddling適合第一次的新手。Kayak只要海況允許，就可以劃。Paddling只能劃一次。冰山露營還是一個比較棒的體驗項目。穿著睡袋在雪地里挖一個坑睡一晚。能睡著的人不多，主要還是體驗冰裂的聲音和企鵝的叫聲。極地跳水很簡單，脫了衣服，穿上泳衣，往南極冰 水裡 一跳，簡直冰爽。

我們這次參加了kayak和跳水，露營因為滿員了所以去不成。這次之後，也算是南 北極 kayak打卡了。極地的kayak感覺就是不一樣。在跟海平面幾乎同一高度，看冰山，冰川，企鵝的感受是平時俯視或平視所不同的，十分特別。其中一名團員划船的時候還意外碰到了鯨魚的後背，嚇到動都不敢動了，心臟病都要犯了。Kayak不是一個適合專註拍攝風景或者動物的活動，因為從dry bag里拿單反出來然後再放回去還是挺麻煩的。但是從體驗的角度來說，還是十分的推薦。因此，我們才划了兩次，有些團友7天里就划了七次。對於極地跳水，我們這次打破了Quark的記錄，我們船有122人，一共63人參加了跳水。隊都排老長了，我感覺排隊的時候比跳下去更冷。不過南極的冰水真不是一般冷，凍得像針扎一樣，不過體驗一下還是不錯的。跳完還能領一個勇士勛章和給一小杯的伏特加。
Quark不同的船也有不同的配置。我們的是Ocean Adventure，屬於最基本的探險船。高級一點的是World Explorer，各種設施和房間會高級一點。不過行程內容都是 大同 小異的。Ocean Adventure里一共有5層的客房，價格越高越貴，但是理論上從顛簸程度來說，越低越穩。在大風浪時，我們住的二層已經挺晃的。

習慣暈船的朋友們也要做好準備，雖說飛去南極的不用受到臭名昭著的德雷克的煎熬，但是大風大浪在南極是很常見的。船上都有醫生，可以向他們拿暈船藥，但是最好晚上睡前吃，因為一吃完，特別困！

船上的飲食一般都是自助加點餐。我們是早午餐自助，晚餐點餐。一開始覺得還不錯，但是吃到最後可見蔬菜越來越少，吃來吃去也差不多。幸好我們正值聖誕節，船上舉行了聖誕bbq，能夠有點新意。所以能帶方便面還是建議帶點！雖說食物不是太豐富，但是甜品水果不少，而且船上的生活基本就是吃睡玩，運氣好能登陸爬爬山，不然就是坐在衝鋒艇上，這樣的作息和活動量，長個幾斤真不是問題。

在南極，滿滿的是對大自然的敬畏和感受人類的渺小。在一座座冰山和上千百年的冰川面前所感到的震撼感，不是語言文字能夠表達的。在Neko Habour的登山途中，我們放棄了登頂拍照，選擇了停在半山腰坐在雪上。半山腰的景象已經足以讓我們停下腳步，靜靜得感受它的美和大自然的力量。前方是平靜的像鏡子一樣的大海，後面是一座座屹立的冰山，腳下不遠處是一群群企鵝在孵蛋覓食嬉戲，右側則是純白透藍的冰川，時不時還能聽到冰裂的聲音。在這一景象面前，無人能夠不深深得欣賞大自然和敬畏大自然。每一位去過遙遠南極的游客都是南極的大使，向著他們的朋友親人宣傳著美麗純凈可愛的南極，訴說著他們在南極與大自然和野生動物之間的故事。

與此同時，在深入瞭解南極各方面後，其實南極生態的變化也充分地體現了人類工業革命後對地球的影響。作為人類在地球上最後一片凈土，南極更應該得到我們額外地珍惜和保護。來南極，不留下任何痕跡，保留其原貌，讓我們的兒女子孫看到和我們現在看到一樣的南極，這就是打開南極探險最正確的模式。
（難得一見長達100多公里的冰山）
聖地亞哥12/28-12/30這次旅行真是經歷了春夏秋冬。在南極穿著3層layers飛回30多度的 聖地亞哥 。因為 聖地亞哥 最近在抗議游行，我們也沒去特別多地方，據說治安也沒有特別好。我們就去了中央海鮮市場，武器廣場，和聖母山。去完百內和南極之後，來到 聖地亞哥 就只是走馬觀花而已。如果有時間，其實坐纜車上聖母山走走還是挺舒服的，不過建議下午晚一點或者上午早一點，即能避開人流，也是拍照攝像的golden hour。還有就是 聖地亞哥 的海鮮（或者整個 智利 ），價格合理，新鮮，好吃。從南極回來，在 智利 基本每一頓都在吃海鮮，百吃不厭。
（海軍廣場） （海軍廣場大教堂） （中央海鮮市場） （中央海鮮市場） （聖母山）

推薦Aqui Esta Coco，四個人點了一隻大帝皇蟹，四人份海鮮sampler（有七種海鮮，包括扇貝，三文魚，青口，蝦，蟹等），兩碗湯，一個小份crab pie，鱈魚，和海鮮飯。每人都吃得很撐，一共2000左右rmb。
第二天我們搭大巴去了Valparaiso， 聖地亞哥 附近一個半小時車程的城市。主要看點還是一片片的半山塗鴉小房。我們是在Terminal de Buses Pajaritos坐的turbus。不用提前買票，車很多，而且大巴還挺舒服的。除此之外，還可以自己租車開過去或者訂tour從santiago出發。去了發現幸好沒有自己開車，因為山上路窄車多人多還不好停車。到了Valparaiso後，可以參加當地的tour或者自己走。tour的話全程坐車，到了好看的地方會讓大家上車走走，20美刀左右。自己走的話可以結合google地圖步行+打uber。我們從tour那邊拿了張標有景點的地圖，然後就打uber過去了。旅游旺季這裡人比較多，也比較堵車，時間還是要預留充分。
複活節島12/31-1/3聖地亞哥 每天只有兩趟航班前往 複活節島 。我們搭了早上6點半的，又一次3點多起來，真的是困爆了。 複活節島 和 聖地亞哥 時差差兩小時，5個小時飛機。 複活節島 由於異常偏遠，又特別小，島上資源特別缺乏，還挺原始的，所以這裡物價不便宜。絕大部分人來 複活節島 都是來看摩艾石像🗿。開闊的平原上，只有幾個立著的神秘石像，配上遠方大海，或夕陽或星空，真是拍照的好地方。

剛到的那個晚上正好是新年除夕，酒店舉行了一個富有當地特色的晚餐，感覺跟別的波利尼西亞文化相似，把雞，地瓜，牛骨，香腸用芭蕉葉包著埋在地里，最底下點燃炭火，然後上面用土和石頭壓著，”燜”五個小時。晚餐開始時，他們把葉子一層層剝開，用當地語言說著祝福語，旁邊還有幾個人打鼓彈吉他。食物味道倒是一般，權當體驗體驗，拍拍照什麼的。
晚上還有新年倒數，我們心想這小島估計就隨意弄弄，壓著點去發現不對勁。路上全是人，路邊停滿了車。小島上的人平時做事慢悠悠，沒想到除夕還搭了舞臺，搭起了好幾個不同顏色的射燈，上千號人跟著搖滾樂蹦躂著。煙花按時開始，隨著零點臨近，數字也開始從10倒數到1。沒想到的是，一數到1，天上突降傾盆大雨，一瞬間，從頭到腳全濕了（不得不贊一下佳能的防水）。但這也絲毫沒有澆滅島民的熱情，繼續蹦躂，繼續拍照，繼續舉杯，繼續吶喊。雖然下著暴雨，但還能感受到一絲絲特別和浪漫，畢竟這也是少有的體驗。
趁著天晴，第一晚半夜起來開啟了我們的日出拍攝計劃，咱們也是見過凌晨四點 複活節島 的人了。日出拍攝的地點在Ahu Tongariki，島最東面背朝大海的一排石像，延時攝影的佳地。一般石像開放時間是早上7點，但去了發現這檢票的形同虛設，圍起來的石牆一跨就過去了，也沒人管。建議日出至少提前一個到一個半小時到。 兩天里，我們先後去Anakena（沙灘邊石像），Te Pito Kura（被搬動的最大石像），Rano Raraku（採石場），Ahu Akivi（島中心草原上的一排石像），Mirador Rano Kau（火山坑），Orongo（鳥人村），和Ana Kakenga（懸崖洞穴）。如果時間有限，最推薦去Ahu Tongariki（日出），Rano Raraku，Mirador Rano Kau，Orongo，Ana Kakenga和Ahu Tahai（日落）。