意大利旅行筆記——佛羅倫薩
佛羅倫薩 無疑是此行最愛了~
在中學的時候，讀了餘秋雨的《行者無疆》，在尚不能完全理解的生澀語句中，就已經對 佛羅倫薩 產生了嚮往。如今真正來到這座小城，這座被文藝復興所覆蓋的小城，在古典與時尚的交織中產生了亘古的魅力。似乎每一處街道，每一個小店都有著濃厚的故事，等待游人的探秘。我懷揣著無比的期待來到這裡，竟完全沒有讓我產生絲絲的失望之感。原本的計劃是兩日的 佛羅倫薩 市內游，一日自駕 錫耶納 。但這幾日走著走著總是會誤了時間，不得已只能將形成臨時改為 佛羅倫薩 三日游，錯過了 錫耶納 。
初到 佛羅倫薩 火車站，剛下過小雨，路面略有些濕滑和泥濘，拖著箱子走過雜亂的火車站路口，拐進安靜的羊腸小路，突然間就沒有了城市的喧鬧，跟著GOOGLE MAP一路在交錯的衚衕中穿梭，突然間又豁然開朗，看到了橫穿翡冷翠的阿諾河，也到達了預定好的酒店。
在 佛羅倫薩 預定的是阿諾河沿岸的一處公寓式酒店，因為看不到河景，所以價格略微便宜些，但體驗非常棒。聖三一橋邊，和著名的老橋緊鄰，地理位置自然是絕對的中心，去任何地方皆可步行可至。酒店左側Dior，右側Zegna，對面是Ferragamo的第一家店，周邊全部是頂級奢侈品的店鋪，且從不熄燈，特別適合夜晚來一場window shopping，仿佛要比走進店鋪有導購跟隨的時候更愜意呢！酒店房間寬敞乾凈，裝修風格溫馨大氣，連早餐的種類都要比其他酒店豐富很多。在辦理入住時，服務員笑容可掬地介紹著 佛羅倫薩 和酒店的方方面面，貼心的提醒了我們，如果不是很追求名牌，購物到阿諾河對面去性價比更高。這裡強烈推薦一下Palazzo Alfieri Residenza D'Epoca
酒店樓下街景
D1：大衛和教堂按照從北到南的路線，頭站就來到學院美術館，欣賞米開朗基羅的經典——大衛。 佛羅倫薩 有三處大衛，另外兩處市政廣場和米開朗基羅廣場的大衛均為複製品，學院美術館為原作。如果有機會，還是建議來學院美術館一睹真容，從陳列和保存方式以及光線效果上來說，這裡的大衛才真正能夠凸顯傑作的獨特與偉大之處。做攻略時發現 佛羅倫薩 除了烏菲茲美術館和大教堂之外，其他的景點人都不算多，和 羅馬 梵蒂岡 讓人望而卻步的長隊比起來，排隊的舒適度比較高。因此學院美術館我們沒有預約，一早趕到後發現隊伍果然不算長，在周邊的小店逛逛，聽聽街邊藝人唱歌，又偶遇了一位長期居住在 英國 的馬來籍華人，聊上一聊，很快便允許入館了。展館不算大，幾個展廳主要是陳列美術學院的一些傑出作品，以及一些繪畫和雕塑的創作講解。核心展廳無疑是以大衛為絕對核心的雕塑展館。進入到這個展廳後，大衛以絕對的高度優勢矗立在圓形拱頂下，自然光的照耀使得大衛的 光澤 度明顯優於其他作品，真正是自帶主角光環。走近後再細細琢磨每一個細節，毛髮、血管、神情，經得起一圈又一圈的反覆推敲，可以想見當初在創作時，是抱有如何的完美主義傾向。其實在這個展館里陳列了很多米開朗基羅的作品，或尚未完成，或細節粗放（其實米開朗基羅後期的作品已經不單純追求細節完美了，所以很多作品看起來並沒有那麼精細），相比之下倒成了大衛的陪襯製作之作。 
從學院美術館出來走幾步回頭路便能夠輕易找到聖母百花大教堂，大教堂作為 佛羅倫薩 絕對的地標建築，無論在城市的哪個方向，都很容易找得到，在 佛羅倫薩 的三天里，不知道多少次路過大教堂，甚至不經意中走上幾步就能遠遠看到大教堂特有的 大理 石外壁。作為文藝復興時期的教堂建築，和之前看到的許 多哥 特教堂在造型上還是大相徑庭的，摒棄了飛扶壁和尖頂，紅色圓形拱頂成為了新的標誌，據說米開朗基羅在設計 聖彼得 大教堂時，正是借鑒了聖母百花大教堂的圓頂。之前幾次看到過大教堂的圖片，只覺得十分驚艷，如今在人潮涌動的廣場里近距離看到這樣一座恢弘的教堂建築，雖然有著遠近高低各不同的視角，暗暗裡認為還是遠觀勝於近看（所以有機會還是要爬上米開朗基羅廣場俯瞰一下大教堂美景）。進入教堂需要排隊，也是在 佛羅倫薩 遇到的最長的一支隊伍。教堂內部的色調略微灰暗，不似其他教堂通過大量的玻璃花窗、 馬賽 克、黃金裝飾，這裡的裝飾略顯低調了一些，最引人註目的即是圓拱內部的最後的審判。距離太遠，我們也沒有登頂，因此只能遠遠觀望一下，倒是一小幅《但丁和神曲》的壁畫和一隻奇特的鐘錶更為吸引我們的註意。在 意大利 尤其是後期 威尼斯 ，但到了太多奇特的鐘錶，至今也沒有弄清楚如何解讀它們。
大教堂正面
大教堂側面 
教堂內部奇怪的鐘錶 
穹頂壁畫最後的審判 
聖約翰 洗禮堂 天堂之門細節 
但丁與神曲 
教堂廣場的摩拜單車 
沿途繼續往河邊走去，偏離了游人最密集的核心游覽區，來到了一個較為小眾的教堂，聖十字教堂，世界上最大的方濟會教堂。也是我在《行者無疆》中所瞭解到的 佛羅倫薩 的第一個景點。建築風格同樣是 大理 石的外立面，與聖母百花教堂相仿，但更為簡樸。絕大多數游人的拜訪應該都是想一睹但丁、米開朗基羅、伽利略、羅西尼等一系列名人的陵墓，每一位先賢的陵墓設計都結合了其生平特點，尤為與眾不同。
聖十字教堂的壁畫主要是文藝復興前期的作品，如契馬布埃、喬托、多納泰羅。。。（好吧，再多的人物我也說不出來了）不同小禮拜堂的壁畫作品非常豐富，倒是在我們意料之外，還遇到了工作人員現場修複名畫的場景，留下了一張孤獨而專業的背影。
聖十字教堂正立面
主禮拜堂 
米開朗基羅墓，三位女神象徵著建築、繪畫和雕塑
伽利略墓 
但丁衣冠冢 
馬基維利墓（君主論作者，我不是很熟悉，學習外交的老公更瞭解一些） 
意大利 著名政治學家和歷史學家基羅.卡 波里 墓（並不瞭解這個人是誰） 
恩里科·費米墓（據說是諾貝爾物理學獎獲得者） 
主禮拜堂中間的殉難十字架（喬托工作室，非常具有文藝復興早期的風格） 
接受聖痕 
整個聖十字教堂的壁畫非常豐富，喬托時期的作品居多，每一個小禮拜堂幾乎都佈滿了聖經故事的壁畫，低調而有料。 
地面上的墓冢，已經被磨得難以辨認 
工作人員在修複名畫 
D2：烏菲茲美術館烏菲茲美術館還是要提前預約的，據說現場排隊也會讓人非常抓狂。我們預約了最早的8點45分，怕誤了時間，結果連滾帶爬的起床收拾，而且沒吃上幾口可人的早餐就飛奔過來了。兩個人氣兒都不是很順，大半程沒啥交流的游覽了整個美術館，以至於，嗯~，我看得非常認真，可能是看的最為完整的一個博物館了。
烏菲茲美術館不同於其他博物館的特點是，它的展品僅限於文藝復興時期的繪畫作品（以及少量的雕塑，參觀過程中基本被我忽略了），按發展順序陳列，是非常全面的文藝復興掃盲機構，即使並不熟悉文藝復興時期的人物，也能夠隨著自己的腳步，滿滿體會到繪畫作品從初期到繁盛時期的畫風轉變，從喬托時期透視效果依然有些生澀，到波提切利在題材和色彩上有了新的突破，到拉斐爾、 卡拉 瓦喬的爐火純青。很多驚世的作品會出現在這樣一個小小的美術館里，不得不由衷贊嘆美第奇家族在當時的聲望，以及為西方藝術史上舉足輕重的作用。
說到烏菲茲，就不得不提美第奇家族， 佛羅倫薩 文藝復興時期的無冕之王，烏菲茲本意“辦公廳”，其實就是美第奇家族的辦公地。在去 意大利 之前看了一些介紹美第奇家族的書籍和文章，其實家族的極盛時期不過三代，卻將 佛羅倫薩 推上了西方歷史的前沿。他們扶持和保護藝術，才有了文藝復興今天所看到的的局面，造就了 佛羅倫薩 這座小城非凡的魅力。
說回到烏菲茲的展品，精品實在不勝枚舉，但在我看來有兩個人在這裡的地位是毋庸置疑的。第一個是波提切利，《春》和《維納斯的誕生》往往被作為烏菲茲的招牌封面，雖然人物比例看起來還有些許不協調，但題材與畫面風格的轉變，讓在沉悶的宗教題材中昏昏欲睡的人們，突然感受到一襲帶著花香的春風撲面而來。整個游覽的過程中，算是一個小小的高潮與轉折。其實烏菲茲里波提切利的作品不算少，也有命題作文聖母與聖嬰、三博士來朝，以及《誹謗》，《 雅典 娜與半人馬座》等，感覺波提切利在題材與色彩上具有超出時代意義的創造力，算是文藝復興早期的一股清流。第二個人物就是拉斐爾，而重要的原因只有一個：美~，他的畫實在是太富有美感。在游覽中，如若看到一副肖像，不禁駐足贊賞一番之後，十之八九發現是拉斐爾的作品。明明都是人物像，但拉斐爾手下的人物就可以讓門外漢感受到無盡的柔美，不怪乎年紀輕輕就可以與米開朗基羅、達 芬奇 齊名。當然， 卡瓦拉 喬依然是鬼魅而出眾的，提香著名的《烏爾比諾的維納斯》據說是為了引導新娘的小黃畫，達 芬奇 用一副未完成的《三博士來朝》以及老師畫作中的一個小天使增加了自己的神秘感。烏菲茲雖然只是文藝復興一段時期的作品展，確仿佛包含了大大小小無數的故事在其中。
傳幾張個人比較喜歡或者印象深刻的作品：
在中學的時候，讀了餘秋雨的《行者無疆》，在尚不能完全理解的生澀語句中，就已經對 佛羅倫薩 產生了嚮往。如今真正來到這座小城，這座被文藝復興所覆蓋的小城，在古典與時尚的交織中產生了亘古的魅力。似乎每一處街道，每一個小店都有著濃厚的故事，等待游人的探秘。我懷揣著無比的期待來到這裡，竟完全沒有讓我產生絲絲的失望之感。原本的計劃是兩日的 佛羅倫薩 市內游，一日自駕 錫耶納 。但這幾日走著走著總是會誤了時間，不得已只能將形成臨時改為 佛羅倫薩 三日游，錯過了 錫耶納 。
初到 佛羅倫薩 火車站，剛下過小雨，路面略有些濕滑和泥濘，拖著箱子走過雜亂的火車站路口，拐進安靜的羊腸小路，突然間就沒有了城市的喧鬧，跟著GOOGLE MAP一路在交錯的衚衕中穿梭，突然間又豁然開朗，看到了橫穿翡冷翠的阿諾河，也到達了預定好的酒店。
在 佛羅倫薩 預定的是阿諾河沿岸的一處公寓式酒店，因為看不到河景，所以價格略微便宜些，但體驗非常棒。聖三一橋邊，和著名的老橋緊鄰，地理位置自然是絕對的中心，去任何地方皆可步行可至。酒店左側Dior，右側Zegna，對面是Ferragamo的第一家店，周邊全部是頂級奢侈品的店鋪，且從不熄燈，特別適合夜晚來一場window shopping，仿佛要比走進店鋪有導購跟隨的時候更愜意呢！酒店房間寬敞乾凈，裝修風格溫馨大氣，連早餐的種類都要比其他酒店豐富很多。在辦理入住時，服務員笑容可掬地介紹著 佛羅倫薩 和酒店的方方面面，貼心的提醒了我們，如果不是很追求名牌，購物到阿諾河對面去性價比更高。這裡強烈推薦一下Palazzo Alfieri Residenza D'Epoca
酒店樓下街景
大教堂正面
聖十字教堂的壁畫主要是文藝復興前期的作品，如契馬布埃、喬托、多納泰羅。。。（好吧，再多的人物我也說不出來了）不同小禮拜堂的壁畫作品非常豐富，倒是在我們意料之外，還遇到了工作人員現場修複名畫的場景，留下了一張孤獨而專業的背影。
聖十字教堂正立面
烏菲茲美術館不同於其他博物館的特點是，它的展品僅限於文藝復興時期的繪畫作品（以及少量的雕塑，參觀過程中基本被我忽略了），按發展順序陳列，是非常全面的文藝復興掃盲機構，即使並不熟悉文藝復興時期的人物，也能夠隨著自己的腳步，滿滿體會到繪畫作品從初期到繁盛時期的畫風轉變，從喬托時期透視效果依然有些生澀，到波提切利在題材和色彩上有了新的突破，到拉斐爾、 卡拉 瓦喬的爐火純青。很多驚世的作品會出現在這樣一個小小的美術館里，不得不由衷贊嘆美第奇家族在當時的聲望，以及為西方藝術史上舉足輕重的作用。
說到烏菲茲，就不得不提美第奇家族， 佛羅倫薩 文藝復興時期的無冕之王，烏菲茲本意“辦公廳”，其實就是美第奇家族的辦公地。在去 意大利 之前看了一些介紹美第奇家族的書籍和文章，其實家族的極盛時期不過三代，卻將 佛羅倫薩 推上了西方歷史的前沿。他們扶持和保護藝術，才有了文藝復興今天所看到的的局面，造就了 佛羅倫薩 這座小城非凡的魅力。
說回到烏菲茲的展品，精品實在不勝枚舉，但在我看來有兩個人在這裡的地位是毋庸置疑的。第一個是波提切利，《春》和《維納斯的誕生》往往被作為烏菲茲的招牌封面，雖然人物比例看起來還有些許不協調，但題材與畫面風格的轉變，讓在沉悶的宗教題材中昏昏欲睡的人們，突然感受到一襲帶著花香的春風撲面而來。整個游覽的過程中，算是一個小小的高潮與轉折。其實烏菲茲里波提切利的作品不算少，也有命題作文聖母與聖嬰、三博士來朝，以及《誹謗》，《 雅典 娜與半人馬座》等，感覺波提切利在題材與色彩上具有超出時代意義的創造力，算是文藝復興早期的一股清流。第二個人物就是拉斐爾，而重要的原因只有一個：美~，他的畫實在是太富有美感。在游覽中，如若看到一副肖像，不禁駐足贊賞一番之後，十之八九發現是拉斐爾的作品。明明都是人物像，但拉斐爾手下的人物就可以讓門外漢感受到無盡的柔美，不怪乎年紀輕輕就可以與米開朗基羅、達 芬奇 齊名。當然， 卡瓦拉 喬依然是鬼魅而出眾的，提香著名的《烏爾比諾的維納斯》據說是為了引導新娘的小黃畫，達 芬奇 用一副未完成的《三博士來朝》以及老師畫作中的一個小天使增加了自己的神秘感。烏菲茲雖然只是文藝復興一段時期的作品展，確仿佛包含了大大小小無數的故事在其中。
傳幾張個人比較喜歡或者印象深刻的作品：
