土耳其——穿梭於冬日的歐亞大陸。暴走旅途與盛世的追憶。
↑卡帕多奇亞 ↑卡帕多奇亞 我們的駕駛員,一個鬍子大叔。
降落在草地上,工作人員開了一瓶香檳慶祝。隨後給大家發放印了名字的飛行證書,以紀念這趟順利的天空旅途。
23.格雷梅露天博物館。 ↑格雷梅露天博物館 格雷梅 (Korama),說起 卡帕多奇亞 時90%的照片都在說這裡。這是遠古時代火山噴發行程的岩層地質,經過長時間的風化和雨水沖刷,形成了蘑菇似的一塊塊石頭,美稱“仙人煙囪”。9世紀時,造迫害的基督教徒彙集到這裡隱居、避難,在山谷之間開鑿了很多洞穴,形成各具功能的房間。 ↑格雷梅露天博物館 ↑格雷梅露天博物館 露天博物館里,最著名的是一眾教堂和“鴿子屋”。雖然叫教堂,在岩石里開鑿、支撐,還是很有難度的,所以每一個教堂都超級小,游人站進去自轉360度就已經把全景盡收眼底了。
洞窟內部有不少壁畫,出於保護不能拍照,跟 敦煌 的感覺相似(我並沒有去過)。比較神奇的是,教堂建築的形制和標誌物,也在這裡得到了還原體現:內部空間有 希腊 十字,門窗都用拱形,甚至還要在頂上鑿出痕跡,模仿磚砌拱的樣子。一些房間的入口處,還有內凹的山花和紋樣。這些痕跡大概是虔誠的信徒們,隱居於此時給自己最大的慰藉了吧。
↑格雷梅露天博物館 土耳其 的各大景區里,真的都有好多貓。而且都長得很漂亮,是誰在喂食呢? ↑格雷梅露天博物館 格雷梅 有幾條成熟的徒步線路,分為藍線綠線等,時長半天、一天不等。在公園裡步行的體驗,就是上坡下坡上坡下坡。 格雷梅 非常值得深度游,但徒步對我來說大概是個挑戰。
24.再次起飛,回到旅程開始的地方。我們走的逆時針環線,到 卡帕多奇亞 就是終點了。我們在這裡跟陪伴多日的大巴和司機師傅告別,前往附近的小機場搭乘內陸航班,準備回到旅程開始的地方—— 伊斯坦布爾 。
也有直接開車,經過 土耳其 首 都安 卡拉 繞回去的玩法,可順可逆。因為我倆假期短,無奈只能選擇最節省時間的旅程:從 棉花堡 跳過 費特希耶 直接到 安塔利亞 ,然後在 卡帕多奇亞 選擇飛機。
總體來說, 土耳其 的各大景點城市非常分散,每一段車程都有好遠的距離,以至於一天里有半天要在車上看風景,有點辛苦。但是想高效率走完這些個城市,這就是唯一的選擇啦。
起飛之後,眼下是 土耳其 中部高低起伏的山巒、雪線。
導游在這一程出了小差錯,沒有提前值機 成功 ,所有人的座位都被打亂分散。我跟魚先生也沒能坐在一起,只有兩個多小時的飛行,也懶得換座位了。
飛機餐是一個夾著芝士的 漢堡 ,看起來很香,但我當天午飯吃得太飽,無奈錯過!
↑伊斯坦布爾 當可以看到海岸邊連綿不絕的城市景觀時,就知道快要降落了。跟此前到訪的城市相比, 伊斯坦布爾 非特 大城 市莫屬!
你好 伊斯坦布爾 ,我們又回來啦!做好準備,明天是城市暴走的日子。
25.仿佛從鄉村重新進城。 ↑伊斯坦布爾機場 取了行李,第二次走出阿塔 圖爾 克機場,標志著我們從 亞洲 大陸又踏上了 歐洲 。來到自稱 歐洲 國家的 土耳其 ,對這僅僅3%的 歐洲 土地的印象就取決於伊斯塔布爾的一天半了。天公作美, 伊斯坦布爾 迎接我們的是漫天火燒雲。 伊斯坦布爾 是當之無愧的 大城 市,感嘆著好久不見的車流量和城市天際線,深覺前面幾天我們都獃在農村。回到城市的一大特征就是終於有中餐館了,連續幾天以當地黑暗料理果腹,大家的 中國 胃在走進中餐館的那一瞬間簡直按捺不住。“啊,有醬油!”,“哇,番茄蛋花湯!”,興奮的團友點了飲料、啤酒,甚至加了兩個菜,請大家一起吃個痛快。 飯後,幾個團友醉醺醺,抓著導游要去找個酒吧下半場。我倆脫離大部隊,迅速回到酒店放下行李換了身衣服後,又迅速地跑了出來。谷歌地圖上看到酒店10分鐘距離有一家大型商場“StarCity Outlet”,卻怎麼導航也走不過去。
原來兩點之間隔著一條高速公路,這麼近的距離非得打車走天橋過去。無奈讓酒店前臺幫忙叫了的士,去程司機打表,價格正常。回程我們直接在商場樓下攔的車,忘了打表這回事,直到準備下車才發現沒打表,無奈只能答應司機的一口價了,雖然沒有被宰太多但還是感覺虧了。每次出國碰到一次這種事都成慣例了hhh。
Outlet裡面不算大,在二樓三樓逛了一圈,比價後直觀感受為服飾鞋帽日化用品等均沒有比國內便宜,啥都沒買。幸好一樓是一家超級大的MIGROS,狠狠地滿足了我們逛超市的願望。
給親戚朋友帶了些吃的,我們自己買的也全都是吃的。奶酪棒味道一般,口感很奇怪,不推薦。妙卡的白巧克力餅,很甜,非常甜,吃一塊人間美味第二塊就膩hhh,幸好裡面也只有六塊。Cappy果汁一如既往地好,隨機拿了一個牌子嘗新,味道還是不如Cappy。
回到房間聽見有風機的響聲,聽了半天跟空調沒關係,似乎是窗外正對的另一棟建築的聲音。我們第一反應是聯繫導游,導游大哥還在陪大叔大媽們折騰,半天沒回覆,於是我們自己打電話給前臺。客房部的小哥接了電話過來看,拿著一個貌似清新劑的罐子,進門之後就左噴噴右噴噴。我們又不是投訴房間有味道,搞不懂噢hhh!
事實證明,有能力還是DIY吧,自己定的酒店會好些,語言能通也不用找導游安排了。最關鍵的是,在 大城 市裡暴走真讓我快樂!
26.存在於想象的跑馬場。 ↑蘇丹阿赫邁特廣場 今天特地穿了運動鞋, 伊斯坦布爾 的一天從跑馬場(Hippodromme)開始。天矇矇亮,廣場上沒幾個人,讓人心情舒暢。遠遠地看到方尖碑上站著一隻鳥,過一會兒鳥兒飛走了,又來了另一隻站上去。這個傲視群雄的站位就沒有被空置的時候。
前方螺旋形的柱子叫蛇柱,聽了名字後才能想象到大蛇盤旋而上的形象。這根銅柱是 希腊 人在波斯戰爭中帶回來的神廟的一部分,頂端是三頭蛇,在戰爭中被破壞,只剩下柱身。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 方尖碑大多為紀念戰爭勝利而存在。跑馬場上的這根叫圖特摩斯三世方尖碑,身世跟其他方尖碑相似,從 埃及 被掠奪到世界各地安家。這麼大一塊難以想象要怎麼運輸,據說柱身是被分割成三塊運的,但我們這麼近的距離觀察也完全看不出拼接痕跡。 大理 石底座是後來加建的,所以畫風跟上半截完全不同,底座上密密麻麻都是人的浮雕。
廣場上的遺跡都被圍在坑裡,因為今天的路面已經被墊高了不少,當年的跑馬場已經掩埋在我們腳下兩米多的位置。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 廣場的另一根方尖碑,畫風又有些不同。君士坦丁方尖碑,又稱牆柱。原本我猜測柱子上的小洞都是彈孔,但是猜錯了!那些都是碑身上用於固定銅片的插孔,在戰爭中,方尖碑原本鑲嵌的所有鍍金銅片都被扒掉了,但柱子本身幸免於難。它看似沒有故事,卻是它最刻骨銘心的故事。 ↑蘇丹阿赫邁特廣場 在圖集上看到跑馬場的複原圖,廣場是狹長型的,可容納三萬名觀眾,在當年可謂是君士坦丁堡的社交中心。今天已經改名“ 蘇丹 艾哈邁德廣場”,成了旅游中軸線和民眾的市區公園。
戰車已不在,青銅馬雕像已不在。這個城市的歷史上最黑暗的一段,第四次十字軍東征,幾乎毀掉了一切,剝奪了所有。君士坦丁堡再沒恢復過來,直到拜占庭帝國滅亡,這裡成為了奧斯曼 土耳其 人的首都。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 跑馬場兩側的建築,和城市的主色調一樣,多以黃色為主。仔細看立面上有不少浮雕和線腳裝飾,四層樓的窗戶居然都不同。 ↑蘇丹阿赫邁特廣場 廣場上保存最完整的是個小亭子,不走近看完全看不出是啥。“德皇威廉噴泉”是個八角形拱頂噴泉,紀念 德國 皇帝威廉二世在1898年訪問 伊斯坦布爾 而修建。哇,原來是廣場上最新的一個物件,怪不得這麼完整漂亮。
跑馬場上的幾件文物,跨越的時間實在太長了。公元前就存在的蛇柱,公元324年被定居與此,見證了跑馬場公元330年的擴建,又在390年迎接了比它還老1000年的方尖碑。牆柱晚一些,建於公元10世紀。然而輝煌的日子還不長,13世紀就是第四次十字軍東征,君士坦丁堡改名 伊斯坦布爾 ,聖索菲亞大教堂改名阿亞索菲亞清真寺。此刻已經是2019年,我們有幸站在這裡,仿佛看到過去漫長的歲月,數不盡的榮耀與輝煌,戰火與世代更迭。
27.無法見其真容的藍色清真寺。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 沿著跑馬場走到盡頭,來到藍白色加一點金色點綴的藍色清真寺。清真寺有若干個入口,其中一個側門開放供游客進入。側面是兩層的連廊,一層是一整排潔身用的水龍頭和水池,正值冬天,並沒有幾個人有去扭開那個冰涼水龍頭的勇氣。
雖然穿著大衣和褲襪,還是被判定成著裝不及格,領取了一條長裙套上,又把圍巾和大衣帽子蓋在頭上,我變得嚴嚴實實的。
↑藍色清真寺 藍色清真寺原名 蘇丹 艾哈邁 德清 真寺,17世紀初建造。上學時它出現在我們外建史的課本里,可謂久聞 大名 。一般的清真寺只有一根宣禮塔,而藍色清真寺有六根,宣禮塔的數量跟形制等級成正比。相傳藍色清真寺興建之初,艾哈邁德一世下令建造“黃金的”宣禮塔。但當地語言中 “黃金”和“六”發音相近,指令傳達下來最終變成了六根尖塔。
我們來得早,藍色清真寺裡人不多。但是很可惜,我們又碰到修繕了——大殿三分之二的空間,包括正中間的大圓頂,都被室內的輕鋼架子遮擋起來了。可能是為了讓游客不要太遺憾,在裝修的界面,掛了一塊巨大的布,用畫在平面上展現了大圓頂原本的樣子……這跟實景哪裡能比!欲哭無淚啊,此程最大的遺憾。
↑藍色清真寺 供游客走動參觀的空間一下子就縮得很小了,只能勉強看一下側面的小圓頂。本以為之所以叫藍色清真寺是因為外觀是藍白色的,其實正相反,名字的得來是因為內在:牆壁上所有的圖案都是用一片 片馬 賽克貼出來的,一共兩萬多片籃彩釉 馬賽 克讓內部空間充斥著藍色的花紋。
但是就現場的直觀感受而言,“藍色”的主題不是太明顯,在我看來這還是五顏六色花里胡哨的伊斯蘭裝飾,紋樣種類太多,色彩太豐富了。
↑藍色清真寺 游覽匆匆結束,穿過內部從另一個門走出來,平行與跑馬場的一片綠地廣場。回頭再看藍色清真寺一眼,另一側就是聖索菲亞大教堂。
28.堆砌歷史的阿亞索菲亞博物館。 ↑聖索菲亞大教堂 轉過來映入眼前的是聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia),在外建史課上聽它的名字比藍色清真寺更多。在廣場的兩側相望,它倆的外觀風格完全不同,一個是精雕細琢、石頭、冷色、莊嚴;另一個則雜亂粗狂、磚砌、暖色、包容。講真,看到它的第一眼,我們倆心裡想的都是,傳說中的大教堂就長這樣?怎麼看著就是各種元素亂七八糟地堆在一起hhh。
希腊 語的聖索菲亞念“AYA SOFYA”,剛好叫它阿亞索菲亞大教堂,跟 哈爾濱 的聖索菲亞教堂區分開。它所見證的歷史可比藍色清真寺長多了,所有人都知道,它曾經是一座 巴西 利卡大教堂,一度是世界上最大的教堂,在奧斯曼征服之後硬是把教堂轉換成了清真寺。
在聖索菲亞為主教坐堂的歷史中,一共有過三所不同的教堂,因各種原因毀壞了之後,一直在原址上復建。第三所教堂才是現在樣子的基礎,早在532年已經開始,修建過程舉全國之力、此後千年間歷經又各種曲折。
↑聖索菲亞大教堂 圖片展現的是從前兩所教堂到第三所的過程。修建後不久圓頂就在地震中毀壞,重新修建後圓頂抬高,用料也更為合理,一直保持至今。轉換成清真寺的過程是在第三所教堂基礎上的堆疊:室外加建宣禮塔,又加建伊斯蘭學校和圖書館、凈身噴泉,室內的讀經台和祭壇改為佈道台,室內裝潢改成了伊斯蘭風格。
1935年 土耳其 國父阿塔 圖爾 克將聖索菲亞清真寺改為博物館,此後被選為世遺,不斷地進行修複。曾經每一任君主的心目中,它都是完美的完成品,都是已經凝固的狀態。而最終所有的“今日”都成了“歷史”,成了繼續堆疊的一部分。我們今天生活的城市也都是這樣吧,像 巴黎 聖母院忽然燒掉了一樣,我們的今天終將成為歷史長河中的一瞬。雖然不懂歷史,對西方建築史也一知半解,面對歷史建築時依然能感受到它渾厚的力量,這就是 伊斯坦布爾 吸引人的地方,
↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 室內,曾經損壞的壁畫已修複,能看到完整的聖母像。彩繪玻璃上不是天主教故事,而是伊斯蘭文字。後來才加入的元素:圓框雕飾、大吊燈、佈道台,多少還是有些違和感。正如站在大圓頂和小拱頂的分界線上抬頭看,一邊冷一邊暖,讓人感覺目不暇接,又有點錯亂。
內部有環繞一圈的斜坡,可以爬上二樓,離拱頂更近一些,俯瞰一樓人流如織的樣子。
在出口紀念品商店,同行的叔叔阿姨下手了一套金色的杯碟(就是之前喝蘋果茶那種小蠻腰形狀的杯子),我倆感嘆這種風格獨特的杯碟買回家擺也不是用也不是,想買畫冊又覺得太貴了翻翻算了,最終買了一個聖索菲亞大教堂的印章。
29.極盡奢華的多瑪巴切新皇宮。 ↑博斯普魯斯海峽
降落在草地上,工作人員開了一瓶香檳慶祝。隨後給大家發放印了名字的飛行證書,以紀念這趟順利的天空旅途。
23.格雷梅露天博物館。 ↑格雷梅露天博物館 格雷梅 (Korama),說起 卡帕多奇亞 時90%的照片都在說這裡。這是遠古時代火山噴發行程的岩層地質,經過長時間的風化和雨水沖刷,形成了蘑菇似的一塊塊石頭,美稱“仙人煙囪”。9世紀時,造迫害的基督教徒彙集到這裡隱居、避難,在山谷之間開鑿了很多洞穴,形成各具功能的房間。 ↑格雷梅露天博物館 ↑格雷梅露天博物館 露天博物館里,最著名的是一眾教堂和“鴿子屋”。雖然叫教堂,在岩石里開鑿、支撐,還是很有難度的,所以每一個教堂都超級小,游人站進去自轉360度就已經把全景盡收眼底了。
洞窟內部有不少壁畫,出於保護不能拍照,跟 敦煌 的感覺相似(我並沒有去過)。比較神奇的是,教堂建築的形制和標誌物,也在這裡得到了還原體現:內部空間有 希腊 十字,門窗都用拱形,甚至還要在頂上鑿出痕跡,模仿磚砌拱的樣子。一些房間的入口處,還有內凹的山花和紋樣。這些痕跡大概是虔誠的信徒們,隱居於此時給自己最大的慰藉了吧。
↑格雷梅露天博物館 土耳其 的各大景區里,真的都有好多貓。而且都長得很漂亮,是誰在喂食呢? ↑格雷梅露天博物館 格雷梅 有幾條成熟的徒步線路,分為藍線綠線等,時長半天、一天不等。在公園裡步行的體驗,就是上坡下坡上坡下坡。 格雷梅 非常值得深度游,但徒步對我來說大概是個挑戰。
24.再次起飛,回到旅程開始的地方。我們走的逆時針環線,到 卡帕多奇亞 就是終點了。我們在這裡跟陪伴多日的大巴和司機師傅告別,前往附近的小機場搭乘內陸航班,準備回到旅程開始的地方—— 伊斯坦布爾 。
也有直接開車,經過 土耳其 首 都安 卡拉 繞回去的玩法,可順可逆。因為我倆假期短,無奈只能選擇最節省時間的旅程:從 棉花堡 跳過 費特希耶 直接到 安塔利亞 ,然後在 卡帕多奇亞 選擇飛機。
總體來說, 土耳其 的各大景點城市非常分散,每一段車程都有好遠的距離,以至於一天里有半天要在車上看風景,有點辛苦。但是想高效率走完這些個城市,這就是唯一的選擇啦。
起飛之後,眼下是 土耳其 中部高低起伏的山巒、雪線。
導游在這一程出了小差錯,沒有提前值機 成功 ,所有人的座位都被打亂分散。我跟魚先生也沒能坐在一起,只有兩個多小時的飛行,也懶得換座位了。
飛機餐是一個夾著芝士的 漢堡 ,看起來很香,但我當天午飯吃得太飽,無奈錯過!
↑伊斯坦布爾 當可以看到海岸邊連綿不絕的城市景觀時,就知道快要降落了。跟此前到訪的城市相比, 伊斯坦布爾 非特 大城 市莫屬!
你好 伊斯坦布爾 ,我們又回來啦!做好準備,明天是城市暴走的日子。
25.仿佛從鄉村重新進城。 ↑伊斯坦布爾機場 取了行李,第二次走出阿塔 圖爾 克機場,標志著我們從 亞洲 大陸又踏上了 歐洲 。來到自稱 歐洲 國家的 土耳其 ,對這僅僅3%的 歐洲 土地的印象就取決於伊斯塔布爾的一天半了。天公作美, 伊斯坦布爾 迎接我們的是漫天火燒雲。 伊斯坦布爾 是當之無愧的 大城 市,感嘆著好久不見的車流量和城市天際線,深覺前面幾天我們都獃在農村。回到城市的一大特征就是終於有中餐館了,連續幾天以當地黑暗料理果腹,大家的 中國 胃在走進中餐館的那一瞬間簡直按捺不住。“啊,有醬油!”,“哇,番茄蛋花湯!”,興奮的團友點了飲料、啤酒,甚至加了兩個菜,請大家一起吃個痛快。 飯後,幾個團友醉醺醺,抓著導游要去找個酒吧下半場。我倆脫離大部隊,迅速回到酒店放下行李換了身衣服後,又迅速地跑了出來。谷歌地圖上看到酒店10分鐘距離有一家大型商場“StarCity Outlet”,卻怎麼導航也走不過去。
原來兩點之間隔著一條高速公路,這麼近的距離非得打車走天橋過去。無奈讓酒店前臺幫忙叫了的士,去程司機打表,價格正常。回程我們直接在商場樓下攔的車,忘了打表這回事,直到準備下車才發現沒打表,無奈只能答應司機的一口價了,雖然沒有被宰太多但還是感覺虧了。每次出國碰到一次這種事都成慣例了hhh。
Outlet裡面不算大,在二樓三樓逛了一圈,比價後直觀感受為服飾鞋帽日化用品等均沒有比國內便宜,啥都沒買。幸好一樓是一家超級大的MIGROS,狠狠地滿足了我們逛超市的願望。
給親戚朋友帶了些吃的,我們自己買的也全都是吃的。奶酪棒味道一般,口感很奇怪,不推薦。妙卡的白巧克力餅,很甜,非常甜,吃一塊人間美味第二塊就膩hhh,幸好裡面也只有六塊。Cappy果汁一如既往地好,隨機拿了一個牌子嘗新,味道還是不如Cappy。
回到房間聽見有風機的響聲,聽了半天跟空調沒關係,似乎是窗外正對的另一棟建築的聲音。我們第一反應是聯繫導游,導游大哥還在陪大叔大媽們折騰,半天沒回覆,於是我們自己打電話給前臺。客房部的小哥接了電話過來看,拿著一個貌似清新劑的罐子,進門之後就左噴噴右噴噴。我們又不是投訴房間有味道,搞不懂噢hhh!
事實證明,有能力還是DIY吧,自己定的酒店會好些,語言能通也不用找導游安排了。最關鍵的是,在 大城 市裡暴走真讓我快樂!
26.存在於想象的跑馬場。 ↑蘇丹阿赫邁特廣場 今天特地穿了運動鞋, 伊斯坦布爾 的一天從跑馬場(Hippodromme)開始。天矇矇亮,廣場上沒幾個人,讓人心情舒暢。遠遠地看到方尖碑上站著一隻鳥,過一會兒鳥兒飛走了,又來了另一隻站上去。這個傲視群雄的站位就沒有被空置的時候。
前方螺旋形的柱子叫蛇柱,聽了名字後才能想象到大蛇盤旋而上的形象。這根銅柱是 希腊 人在波斯戰爭中帶回來的神廟的一部分,頂端是三頭蛇,在戰爭中被破壞,只剩下柱身。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 方尖碑大多為紀念戰爭勝利而存在。跑馬場上的這根叫圖特摩斯三世方尖碑,身世跟其他方尖碑相似,從 埃及 被掠奪到世界各地安家。這麼大一塊難以想象要怎麼運輸,據說柱身是被分割成三塊運的,但我們這麼近的距離觀察也完全看不出拼接痕跡。 大理 石底座是後來加建的,所以畫風跟上半截完全不同,底座上密密麻麻都是人的浮雕。
廣場上的遺跡都被圍在坑裡,因為今天的路面已經被墊高了不少,當年的跑馬場已經掩埋在我們腳下兩米多的位置。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 廣場的另一根方尖碑,畫風又有些不同。君士坦丁方尖碑,又稱牆柱。原本我猜測柱子上的小洞都是彈孔,但是猜錯了!那些都是碑身上用於固定銅片的插孔,在戰爭中,方尖碑原本鑲嵌的所有鍍金銅片都被扒掉了,但柱子本身幸免於難。它看似沒有故事,卻是它最刻骨銘心的故事。 ↑蘇丹阿赫邁特廣場 在圖集上看到跑馬場的複原圖,廣場是狹長型的,可容納三萬名觀眾,在當年可謂是君士坦丁堡的社交中心。今天已經改名“ 蘇丹 艾哈邁德廣場”,成了旅游中軸線和民眾的市區公園。
戰車已不在,青銅馬雕像已不在。這個城市的歷史上最黑暗的一段,第四次十字軍東征,幾乎毀掉了一切,剝奪了所有。君士坦丁堡再沒恢復過來,直到拜占庭帝國滅亡,這裡成為了奧斯曼 土耳其 人的首都。
↑蘇丹阿赫邁特廣場 跑馬場兩側的建築,和城市的主色調一樣,多以黃色為主。仔細看立面上有不少浮雕和線腳裝飾,四層樓的窗戶居然都不同。 ↑蘇丹阿赫邁特廣場 廣場上保存最完整的是個小亭子,不走近看完全看不出是啥。“德皇威廉噴泉”是個八角形拱頂噴泉,紀念 德國 皇帝威廉二世在1898年訪問 伊斯坦布爾 而修建。哇,原來是廣場上最新的一個物件,怪不得這麼完整漂亮。
跑馬場上的幾件文物,跨越的時間實在太長了。公元前就存在的蛇柱,公元324年被定居與此,見證了跑馬場公元330年的擴建,又在390年迎接了比它還老1000年的方尖碑。牆柱晚一些,建於公元10世紀。然而輝煌的日子還不長,13世紀就是第四次十字軍東征,君士坦丁堡改名 伊斯坦布爾 ,聖索菲亞大教堂改名阿亞索菲亞清真寺。此刻已經是2019年,我們有幸站在這裡,仿佛看到過去漫長的歲月,數不盡的榮耀與輝煌,戰火與世代更迭。
27.無法見其真容的藍色清真寺。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 沿著跑馬場走到盡頭,來到藍白色加一點金色點綴的藍色清真寺。清真寺有若干個入口,其中一個側門開放供游客進入。側面是兩層的連廊,一層是一整排潔身用的水龍頭和水池,正值冬天,並沒有幾個人有去扭開那個冰涼水龍頭的勇氣。
雖然穿著大衣和褲襪,還是被判定成著裝不及格,領取了一條長裙套上,又把圍巾和大衣帽子蓋在頭上,我變得嚴嚴實實的。
↑藍色清真寺 藍色清真寺原名 蘇丹 艾哈邁 德清 真寺,17世紀初建造。上學時它出現在我們外建史的課本里,可謂久聞 大名 。一般的清真寺只有一根宣禮塔,而藍色清真寺有六根,宣禮塔的數量跟形制等級成正比。相傳藍色清真寺興建之初,艾哈邁德一世下令建造“黃金的”宣禮塔。但當地語言中 “黃金”和“六”發音相近,指令傳達下來最終變成了六根尖塔。
我們來得早,藍色清真寺裡人不多。但是很可惜,我們又碰到修繕了——大殿三分之二的空間,包括正中間的大圓頂,都被室內的輕鋼架子遮擋起來了。可能是為了讓游客不要太遺憾,在裝修的界面,掛了一塊巨大的布,用畫在平面上展現了大圓頂原本的樣子……這跟實景哪裡能比!欲哭無淚啊,此程最大的遺憾。
↑藍色清真寺 供游客走動參觀的空間一下子就縮得很小了,只能勉強看一下側面的小圓頂。本以為之所以叫藍色清真寺是因為外觀是藍白色的,其實正相反,名字的得來是因為內在:牆壁上所有的圖案都是用一片 片馬 賽克貼出來的,一共兩萬多片籃彩釉 馬賽 克讓內部空間充斥著藍色的花紋。
但是就現場的直觀感受而言,“藍色”的主題不是太明顯,在我看來這還是五顏六色花里胡哨的伊斯蘭裝飾,紋樣種類太多,色彩太豐富了。
↑藍色清真寺 游覽匆匆結束,穿過內部從另一個門走出來,平行與跑馬場的一片綠地廣場。回頭再看藍色清真寺一眼,另一側就是聖索菲亞大教堂。
28.堆砌歷史的阿亞索菲亞博物館。 ↑聖索菲亞大教堂 轉過來映入眼前的是聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia),在外建史課上聽它的名字比藍色清真寺更多。在廣場的兩側相望,它倆的外觀風格完全不同,一個是精雕細琢、石頭、冷色、莊嚴;另一個則雜亂粗狂、磚砌、暖色、包容。講真,看到它的第一眼,我們倆心裡想的都是,傳說中的大教堂就長這樣?怎麼看著就是各種元素亂七八糟地堆在一起hhh。
希腊 語的聖索菲亞念“AYA SOFYA”,剛好叫它阿亞索菲亞大教堂,跟 哈爾濱 的聖索菲亞教堂區分開。它所見證的歷史可比藍色清真寺長多了,所有人都知道,它曾經是一座 巴西 利卡大教堂,一度是世界上最大的教堂,在奧斯曼征服之後硬是把教堂轉換成了清真寺。
在聖索菲亞為主教坐堂的歷史中,一共有過三所不同的教堂,因各種原因毀壞了之後,一直在原址上復建。第三所教堂才是現在樣子的基礎,早在532年已經開始,修建過程舉全國之力、此後千年間歷經又各種曲折。
↑聖索菲亞大教堂 圖片展現的是從前兩所教堂到第三所的過程。修建後不久圓頂就在地震中毀壞,重新修建後圓頂抬高,用料也更為合理,一直保持至今。轉換成清真寺的過程是在第三所教堂基礎上的堆疊:室外加建宣禮塔,又加建伊斯蘭學校和圖書館、凈身噴泉,室內的讀經台和祭壇改為佈道台,室內裝潢改成了伊斯蘭風格。
1935年 土耳其 國父阿塔 圖爾 克將聖索菲亞清真寺改為博物館,此後被選為世遺,不斷地進行修複。曾經每一任君主的心目中,它都是完美的完成品,都是已經凝固的狀態。而最終所有的“今日”都成了“歷史”,成了繼續堆疊的一部分。我們今天生活的城市也都是這樣吧,像 巴黎 聖母院忽然燒掉了一樣,我們的今天終將成為歷史長河中的一瞬。雖然不懂歷史,對西方建築史也一知半解,面對歷史建築時依然能感受到它渾厚的力量,這就是 伊斯坦布爾 吸引人的地方,
↑聖索菲亞大教堂 ↑聖索菲亞大教堂 室內,曾經損壞的壁畫已修複,能看到完整的聖母像。彩繪玻璃上不是天主教故事,而是伊斯蘭文字。後來才加入的元素:圓框雕飾、大吊燈、佈道台,多少還是有些違和感。正如站在大圓頂和小拱頂的分界線上抬頭看,一邊冷一邊暖,讓人感覺目不暇接,又有點錯亂。
內部有環繞一圈的斜坡,可以爬上二樓,離拱頂更近一些,俯瞰一樓人流如織的樣子。
在出口紀念品商店,同行的叔叔阿姨下手了一套金色的杯碟(就是之前喝蘋果茶那種小蠻腰形狀的杯子),我倆感嘆這種風格獨特的杯碟買回家擺也不是用也不是,想買畫冊又覺得太貴了翻翻算了,最終買了一個聖索菲亞大教堂的印章。
29.極盡奢華的多瑪巴切新皇宮。 ↑博斯普魯斯海峽