【西班牙十日出逃游】在山頭蹦迪 去海邊跳弗拉明戈
兩年半之後 我到了這裡
我很慶幸 不是以當年出逃的心態來到這樣美麗的地方
細想起來 現在的壓力比當年更大 心態卻比當年輕鬆不少
還不是逃一次 鼓起勇氣一次
嘴上說著想退休 眼神卻不會放過那些實現理想的機會
龍達 除了是鬥牛的發源地之外 還曾出過兩個最輝煌的鬥牛士家族
其中一個鬥牛士特別受海明威的追捧 也是海明威將他推向了整個 西班牙
海明威專門為了鬥牛士來到了 龍達 才發現 龍達 小鎮這座天空之城
這裡每個角落都充滿彈性 這裡沒有固定的主題 一切都有可能發生
這裡早就屬於市民 這裡雖然神秘 卻不陰暗
峽谷對面的餐廳 可以看著新橋兩岸來來往往的人流
峽谷邊除了蜜蜂超多 很大隻 大到會跟你搶肉吃 其他都挺好的
店家在餐後送上的酒 微醺微甜 很是喜歡 特意拍下照片想在回國的時候買一瓶回家
可事情總是這麼奇怪 之後我就再也沒有找到過這個酒 那一杯的好味成了我心中的惦念
回頭才發現 這個酒是 龍達 特有的
飲恨太自信沒有多問一句店家是否可以購買
這酒 成為了我下次再去 龍達 的理由
沒有一個城市，像 格拉納達 那樣，帶著優雅和微笑，帶著閃爍的東方魅力，在明凈的蒼穹下鋪展。
我們在山頭等日落 落日餘暉里 一眼即是盛世與衰敗
這座紅色的堡壘宮殿矗立在峭壁之上 沒有什麼能比它更代表 格拉納達
它的背後是內華達山脈的純白積雪 它是鑲嵌在翠綠密林上的珍珠
法 蘭西 貴族和 北非 武士都仰慕它的雄偉
參觀完【阿爾罕布拉宮】的夜晚 我莫名其妙播了一夜的 卡薩布蘭卡
可真的是 莫 名 其 妙
【阿爾罕布拉宮】是 西班牙 曾經的殖民者 摩爾人 的皇宮
融匯著阿拉伯、穆斯林、猶太教和天主教風格
當 科爾多瓦 王國開始分裂 塞維利亞 走向衰落 穆斯林紛紛逃往 格拉納達
他成為 西班牙 穆斯林最後的避難所
穆罕默德一世在這裡建立了獨立的酋長國 也是納塞瑞斯王朝在安達盧斯最後的一個酋長國
多虧穆罕默德一世的野心讓阿爾罕布拉宮橫空出世
不過其實那僅是穆斯林在 西班牙 最後的迴光返照
有時候 過早知道事情的結局就會覺得無趣
未知才能夠觸發一些隱藏劇情
奢華的宮殿拔地而起，250年間 格拉納達 一度成為 歐洲 最繁榮的城市之一
直到天主教的軍隊於1491年圍困這座城市 最後的穆斯林國王、年輕的波阿卜迪爾站在山頭遠眺阿爾罕布拉宮，流下了淚水 也就是著名的“摩爾人最後的嘆息”
他母親說出了那句流傳千古的絕情話：“你是應該像女人一樣哭泣，哭的是沒有像男人一樣戰鬥。”
1492年天主教雙王的 光復 運動全勝 阿爾罕布拉宮成為天主教宮廷
雙王去世後 猶太人和穆斯林遭到完全驅逐 格拉納達 陷入衰落深淵
紅堡中的文化融合 不難看出：驅逐歸驅逐 卻難掩對伊斯蘭藝術的贊賞
王座廳的屋頂 古代 蘇丹 真是極盡繁華之能事
仔細推敲 真的很有趣
儘管他們決心要將伊斯蘭文化根除 但始終無法停止對它的熱愛
有些時候 最好的贊賞往往來自於敵人
直到 華盛頓 ·歐文意外發現了這座精美衰敗的宮殿，呼籲政府重視 西班牙 歷史溯源和文物保護
西班牙 人這才動手修繕，恢復當年盛景， 格拉納達 再一次因這座王宮而聞名於世
因為《阿爾罕布拉宮的回憶》這個宮殿在 亞洲 人的心中 總會跟男神聯想在一起
也直接導致門票得至少提前一個月預定 要不然就得去某bao上找牛 成為人民幣玩家
ps.購買阿宮門票 一定要記得購買含納賽瑞斯皇宮的那種門票 推薦成為小型人民幣玩家 購買 格拉納達 旅游套票
真的很難看清這座龐大建築的樣子
它實在是太高大了 讓人難以平視這周遭
【 格拉納達 大教堂】混合風格：外部的巴 洛克 式 內部的文藝復興式 拱頂的純哥特式
從1523年開始建造 到1704年才完工 宏偉巨大 滄桑中透著歷史的重量
巨大的管風琴 擁有4000根音管 讓人好奇它的操作台究竟是怎樣的
在原有清真寺地基上拔地而起的這座龐大建築
也算見證了天主教接手這座城市之後的風風雨雨
和滷蛋女士在飛機上吃了一頓又一頓 睡了一覺又一覺
放下行李就活蹦亂跳去 加泰羅尼亞 廣場遛彎 又吃了一頓又一頓
胃里的“食欲魔” 成功 擊退了“時差怪”
就像要去春游的小朋友 總有一股興奮勁兒
📍 La Estrella Herida, Passeig Marítim de la Barceloneta, s/n, 08003 Barcelona
是 德國 視覺藝術家Rebecca Horn在1992年創作的作品
這座雕塑看起來就像一座隨時要倒下的“危樓”
每一層的窗戶卻呈現了不同的海天色彩
如果天色好 是一個看夕陽的絕佳位置
