一路向“西” －西班牙主題變奏｜安達盧西亞自駕行

↑托萊多 慶幸這次入住了Parador de Toledo酒店的景觀房，此處位置比河谷觀景台還要高，全無遮擋地看 托萊多 全景，實在太適合初來乍到的疲憊游客，可以悠哉游哉地坐在房間里欣賞每一縷光影變幻下的古城。

對喜歡延時攝影的老徐，這樣的房間可謂不可多得。三角架就地支起來！ ↑托萊多
酒店大堂，木質的裝潢、暖黃的光源，牆上格列柯的聖人畫系列複製品一字排開，平添一種與古都悠長歷史相稱的肅穆感。 ↑托萊多 如果不入住酒店，來這個視野無敵的露臺喝下午茶也是個不錯的選擇。 ↑托萊多 提醒大家，由於時差問題，晚上7-9點拍攝日落比較合理，而 西班牙 的日出時間比我們習慣的要晚很多，國慶期間清晨7點半天還是黑的，9點左右天才會大亮（酒店早餐也是9點供應）。第二天如果要較早啟程奔赴下一站，是來不及拍攝日出的。 ✍ 托萊多錦囊1\. 停車：
一路走下來， 西班牙 城市停車難是個大問題，尤其是眾多古城，街道狹窄，公共停車場少，對於自駕游十分不便。為了不出現找不到停車位甚至打亂行程的尷尬情況，強烈建議提前在地圖上標記好合適的停車場，直接導航入庫。

托萊多 古城四面環河，車輛入口不多，多數街道還要優先滿足居民的停車需求。我們找到了位於古城東部高點的阿爾卡薩城堡旁（就在下圖中左邊這條路）的室內停車場，雖然看店的老爺爺不會英語，而且車位擁擠需要留下鑰匙，供管理方隨時移動車位，但勝在方便省心。在此停車5小時左右，花費10.8歐元。 ↑托萊多 2\. 拍攝地點：
最好的瞭望台在塔霍河對岸高處，谷歌地圖定位Mirador del Valle，旁邊有限的車位可以停車。建議錯峰前往，高峰時段可能同時會有3-4輛旅游大巴停靠，人多，根本無法好好拍攝。這條山路上沿途還有幾處觀景平臺，角度和高度略遜，但也可供自駕的朋友們選擇。
當日也有比較偷懶的辦法，就是預訂Parador酒店的景觀房啦。 ➥ 孔蘇埃格拉－堂吉柯德的幻境讓我們先來讀一段故事：
這時候，他們遠遠望見郊野里有三四十架風車。堂吉訶德一見就對他的侍從說：“運道的安排，比咱們要求的還好。你瞧，桑丘·潘沙朋友，那邊出現了三十多個大得出奇的巨人。我打算去跟他們交手，把他們一個個殺死，咱們得了勝利品，可以發財。這是正義的戰爭，消滅地球上這種壞東西是為上帝立大功。”

桑丘·潘沙道：“什麼巨人呀？”

他主人說：“那些長胳膊的，你沒看見嗎？那些巨人的胳膊差不多二哩長呢。”

他一面說，一面踢著坐騎衝出去。他侍從桑丘大喊說，他前去沖殺的明明是風車，不是巨人；他滿不理會，橫著念頭那是巨人，既沒聽見桑丘叫喊，跑近了也沒看清是什麼東西，只顧往前沖，嘴裡嚷道：“你們這夥沒膽量的下流東西！不要跑！前來跟你們廝殺的只是個單槍匹馬的騎士！” 西班牙 中部的 卡斯 蒂利亞-拉曼查大區是一片廣袤的平原， 孔蘇埃格拉 小鎮山坡上那一座座巨大的白色風車，正是堂吉訶德大戰風車陣的原型。 湛藍的天宇下，錯落的一座座白色風車恰如聳立的巨人，站在早秋枯黃的草地上，迎接它們的不知是第幾千個日出。 ↑孔蘇埃格拉風車村 ↑孔蘇埃格拉風車村 ↑孔蘇埃格拉風車村 對於堂吉訶德為什麼是 西班牙 文學史上的永恆形象，洞察力過人的毛姆早有過論斷：

“……（ 西班牙 人）把 塞萬提斯 不朽的小說看作是他們性格的真實縮影，他們既是那個滿面愁容的騎士又是他的僕人桑丘潘沙。也許身處黃金時代的他們比任何時候都更加清楚這一點，他們征服了美洲的大量領土，整個 歐洲 都承認他們的強國勢力，然而他們仍然如飢似渴，某種力量驅使他們去莽撞地征服世界，甚至去嘗試更加危險的精神歷險，他們孤註一擲，因為無法自已……”

“可是，一種不安的感覺自始至終隱藏在他們腦海深處，他們會覺得這一切不過是空想，一個吃飽了飯的肚子和一張可以安睡的床才是唯一的現實。”

這種看似荒謬的兩面性也許是 西班牙 人性格中某些深邃的東西，但是有限的游歷時間讓我們無法去小心求證。遠方，陽光燦爛的 安達盧西亞 在等著我們。 ↑孔蘇埃格拉風車村 💫🌟風車村錦囊：
1\. 儘量早上9-10點前往，人少，不管航拍還是寫真都好取景，山下的村子剛剛蘇醒，平原上還有薄薄的霧氣。

2\. 不需要走到風車下，建議留一定的距離拍遠景、全景，用 西班牙 特有的略顯蒼涼的地貌作為背景，襯托出騎士大戰風車那種悲涼的英雄主義。 安達盧西亞－被太陽親吻過的土地舌尖輕輕彈動，嘴唇變化著開口、撅起、放平、鬆弛的各個姿勢，
讀出這五個字——安、達、盧、西、亞，
是不是有種悅耳的音韻？

浪漫的 法國 人在音樂劇《 巴黎 聖母院》中，為艾絲美拉達創作了一首《波西米亞女郎》：
“然而當我幻想著大海，
我的心思就已經遠揚，
去向 安達盧西亞 的山林……
一條 安達盧西亞 的河流，
在我血液中流淌，
波西米亞女郎，我浪跡天涯
誰又知道我明天的去向，
一切都寫在我的掌紋上……”

讓我們跟著舞動中飛揚的裙裾，去看那夢中的 安達盧西亞 。
➥ 科爾多瓦－極致的混血之美在 安達盧西亞 旅行，一路所見 歐洲 人最多，其中又以 英國 等 歐洲 北部國家游客居多。 西班牙 對他們的吸引力，除了溫暖的氣候、燦爛的陽光，更符合大家心目中對“異域風情”的一切想象——不論是歷史、文化、建築還是事物和生活方式。這種使 西班牙 不同於 歐洲 的“異域風情”，就是阿拉伯人在南部數百年的統治所留下的印記。

跨海而來的阿拉伯人建立了穩固的政權，直到天主教雙王 光復 西班牙 全境，歷時八百年，如果不算上最後退縮到 格拉納達 的小朝廷，也有五百餘年。阿拉伯統治下的 西班牙 像一個嵌入 歐洲 大陸的楔子，書寫了大部分 安達盧西亞 的歷史，也帶來了精美繁複的伊斯蘭藝術。

我們來到這裡只有一個目的——身臨其境看看這座舉世無雙的“Mosque-Cathedral”，融天主教堂和清真寺為一體的世界遺產。 ↑科爾多瓦大清真寺 看看這座塔樓吧，它的原身是10世紀時拉赫曼三世建造的宣禮塔，後來被重塑成了教堂的鐘樓。歷史長河中，多位不同信仰的建築師賦予他獨特的美學特征，才成了今天我們看到的模樣。 ↑科爾多瓦大清真寺 這裡最具標誌性的紅白馬蹄形券拱，雖然有著大眾看來“很清真”的拱形外觀，但卻是 羅馬 後期建築風格，雙層拱和 希腊 式的柱頭與 塞戈維亞 的古 羅馬 水渠有承繼關係。

這一獨特的設計以優美的線條和抽象的美學讓碩大的空間通透起來，為沉重的石頭四壁帶來了優雅輕盈的感覺。 ↑科爾多瓦大清真寺 在深不見底的紅白拱門陣中走著走著，忽然到了一個完全不同的世界，潔白的 大理 石天頂飛升起來，一排華美的窗戶引入自然光，烏木鑲金打造的宏大祭壇矗立在眼前。

自13世紀開始將清真寺回歸教堂面貌的工程，並沒有採取推倒、抹掉、重建的粗暴路子，而是巧妙的在清真寺的體內用天主教的設計語彙重生出一座“嵌入式”的教堂，形成今天這樣你中有我的複雜形態。 ↑科爾多瓦大清真寺 透過層層柱廊遠看教堂的穹頂部分，是不是很奇妙？ ↑科爾多瓦大清真寺 所以林達在《 西班牙 旅行筆記》中精辟地總結道， 科爾多瓦 的故事是一個關於文化自信和宗教寬容的故事。當時，強大的伊斯蘭統治者泱泱大度， 科爾多瓦 是 安達盧西亞 精英程度非常高的文化中心。而 光復 幾個世紀後的當今 西班牙 ，人們也驕傲地把阿拉伯風格的遺跡當成國寶保留下來，並沒有認為這是一段異族統治的不光彩。也許是漫長的時光孕育了這樣的智慧。 ↑科爾多瓦大清真寺 在 科爾多瓦 兜兜轉轉，滄桑的古建築被鮮亮的綠植和花朵映襯出了活力和熱情。 ↑科爾多瓦 ↑科爾多瓦 ↑科爾多瓦 我們在 科爾多瓦 被熱辣的陽光曬成了脆皮乳豬。也許是白牆和漂亮的黃色房檐反射的陽光特別強烈，竟有微微的眩暈感。 ↑科爾多瓦 ↑科爾多瓦 ↑科爾多瓦 古城也有年輕的一面，塗鴉牆下，執勤中的警察輕鬆地攀談，人行道上，簡筆畫風格的噴繪鋪出一條五彩的路。 ↑科爾多瓦 ↑科爾多瓦 城外的 羅馬 橋也是 科爾多瓦 的地標。古橋初建於 羅馬 時代，幾經擴建，外形堅固牢靠。

如今橋上游客一派閑散模樣，遙想 科爾多瓦 輝煌時代的風景，這座長橋上摩肩接踵走過 羅馬 人、 卡斯 蒂利亞人、猶太人、阿拉伯摩爾人，走過國王、主教、阿訇、學者、戰士……年華流轉，奔流的瓜達爾基維爾河景色不改。 ↑科爾多瓦古羅馬橋 ↑科爾多瓦古羅馬橋 也許正式被 科爾多瓦 的混血之美驚艷，一直慧眼獨具的《權力的游戲》劇組將 羅馬 橋作為第五季中瓦蘭提斯長橋的原型。瓦蘭提斯在原著中也是一個古老而異域的城邦，與歷史上的 科爾多瓦 形成跨越時空的虛實相映。