二進埃及，紅海我怎能不愛你
昨天收拾屋子的時候翻出來以前的舊書，發現了高中時買的餘秋雨先生的《千年一嘆》，於是放下手頭的家務，又在書中展開了第三次的 埃及 之旅。只不過，這一次我跟著先生的腳步，走了一遍1999年的 埃及 。
這次的閱讀，不再是學生時代的盲目崇拜和虛無的想象，因為書中描寫的自然風光、歷史文物和社會風情，我都切身去體驗過。先生撫摸過的金字塔上的巨石，我也用手感受了它們的溫暖和粗糲；先生稱之為“埃食”的皮塔餅，我也吃了不少，作為資深吃貨的我，對先生說的難以下咽的炸得黑硬的肉類，都嚼得津津有味。因此，這次再讀這本日記，每行字都分外親切。讀完整個 埃及 篇，我發現，20年前後的 埃及 ，偌大的國家居然沒有變化，時間在這裡停住了。
1997年， 埃及 在那場臭名昭著的襲擊之後，旅游產業近乎崩潰， 埃及 政府時刻嚴陣以待。書中描寫一行人駕駛吉普車去 盧克索 的所見“七百多公里的長途，佈滿了崗樓和碉堡。一路上軍容森森、槍支如林，像是在兩個交戰國的邊防線上潛行。”這讓我想起了2016年的 埃及 ，我在 開羅 去往 赫爾格達 的大巴上，我和先生的遭遇別無二致：6個小時的路程，透過窗戶看到的除了沙漠，就是這樣的，碉堡、裝甲車、機槍，所有的旅館、商場都設立安檢設備，高級酒店和旅游景區都有荷槍實彈的軍隊守衛。近20年的時間，這個國家也沒有從恐怖陰影里走出來，他們只能用這樣的方式來保護文物和旅游，緊張的神經時刻被牽連著。
20年，幾乎比一個人的生命四分之一還多的時間。20年間，已經足夠讓 中國 發生翻天覆地的變化，在各個領域躋身世界前列，以至於經歷了這20年的 中國 人，每一天都能感受到自己生活的環境在飛速地現代化，為了適應這種變化還要不停地進行自我靈魂的撕扯和重組。但是在 埃及 ，這個同樣有著文明古國名號的地方，我卻沒有感到時間的流逝。被稱為 非洲 之母的 開羅 ，只有尼羅河那一段的 新城 區能稍顯現代文明的影子，龐大的老城區，落後而破敗，放眼見不到一幢好房子，路上擁擠骯髒，著名的汗•哈利利集市裡賣的都是質低價廉的貨色。“到這裡唯一可去的只有古跡了。”先生的書里是這麼寫的，20年之後，我的感受一般無二。
20年來， 埃及 百姓的生活也沒有什麼不同。房子不蓋完，就那麼住在頂端鋼筋裸露的房子里，說是等待兒孫輩長大了繼續蓋；每天上午9時上班下午2時下班，中間還要按常規喝一次紅茶，吃一頓午餐，做一次禮拜，真正投入工作的時間寥寥；只有不到五分之一的受過西式教育的人懂得時間觀念，大多數人都是對時間毫不在乎。約好半小時，再緊急也要照著兩小時才能等到人；途中每次問路，都能引來一群人將你團團圍住，熱情地東拉西扯，從歷史文化到風土人情，繞得你雲里霧裡，半小時也說不到重點。
對於 埃及 人的這種生活狀態，先生有一種獨到的解釋，那就是，他們的祖先曾經承受了天底下最繁重忙碌、最周密精確的長期勞役，創造了無上繁榮的文明，留下了無盡解不開的謎題，可能今天這種極端相反的狀態，正好是那場辛苦之後的大喘氣，這一喘，就回不過神了。確實，在與古 埃及 那冠蓋世界的先進與奢費過後，現代 埃及 文明的狀態顯得無可奈何。這個國家的空乏和體力不支，不是短短幾十年就能找到復興之路的。無論是經濟還是文明的蘇醒，我們需要等待的時間，都比想象的要長。
埃及 有著太多永久的偉大。金字塔沉默佇立，神廟和雕像也不曾為自己陳述辯白，至於沙漠的風和 紅海 的浪，更是幾千年亦當剎那地過，更何況這區區20年？人世間那點兒文明與經濟的變遷，在荒漠滄海面前，都不值一提。
