2019春節，體驗巴拿馬式熱情

意料之外的旅行這次的 巴拿馬 之行是啟程前一周才決定的，買好機票、訂好酒店就出發，19年春節就在這個華人移民比重超過10%的國家過了。這次行程雖然倉促，但還好有幾個之前在 中國 認識的 巴拿馬 朋友和一位在 巴拿馬城 工作的網友提供了出行建議，也不至於手忙腳亂。
巴拿馬城 Tocumen機場有好幾塊教皇的標牌，因為上個月 羅馬 教皇訪問了 巴拿馬 。 同時，旅行記錄增長到了30個國家，探索還將繼續 我們入住的酒店叫Hotel RIU Plaza Panama，一家比較平價的五星級酒店。酒店位於主幹道Av. Cincuenta上，離機場車程20分鐘。酒店一樓自助餐廳旁邊有游泳池。 酒店房間窗外的景象， 巴拿馬城 不愧中美洲金融中心，有 大城 市的風範。 酒店旁邊的F&F Tower是 巴拿馬城 的地標之一。 第一餐選在當地有名的中餐館瑞豐私房菜，第二餐則是在酒店對面的Perú Chicken 秘魯 雞肉館，嘗嘗 巴拿馬 啤酒🍻 tips： 巴拿馬 使用美元（僅1元硬幣為本國發行的貨幣baboa巴波亞），吃飯人均20美元左右。首都公共交通不發達，uber方便且比較便宜。 巴拿馬運河——立國之本不管實際體驗如何， 巴拿馬 運河就像 南京 的夫子廟、 哥本哈根 的小美人魚和 吉隆坡 的雙子塔一樣，-no puedes perder-絕對不能錯過。
從市區搭乘Uber去運河單程大約需要7美元，通常游客會在Miraflores接待中心參觀運河。 外國人門票20美元，本地人門票5美元。 這便是 巴拿馬 運河標誌性的閘口，因為我朋友認識運河的工作人員，我們還溜進船閘上方的步道照了相，哈哈。 巴拿馬 運河的建設歷經坎坷，首先由 法國 工程隊著手建造，但因技術原因半途而廢。運河最終由 美國 於1914年建成，並一直由 美國 控制。自運河通航以來， 巴拿馬 與 美國 長期談判斡旋，企圖收回這條黃金水道的控制權。 參觀運河之前，工作人員先會帶領觀看運河紀錄片，拍攝得很用心，從殖民者開拓 巴拿馬 開始講起，一直講到 巴拿馬 在上世紀後半葉與 美國 爭奪運河所有權並最終 成功 的歷史。之後則是運河博物館，從方方面面向參觀者展示運河的歷史背景、技術參數、經濟政治意義與地緣價值。 排隊等待過閘的船隻。去年 巴拿馬 運河擴建工程結束，目前能通過最大寬度49米的船隻，而 巴拿馬 政府還在積極推進運河工程，讓這個國家的經濟命脈具有長久的國際競爭力。 “假裝在歐洲”的老城區與許多 拉丁美洲 城市一樣， 巴拿馬城 具有很深的 西班牙 殖民印記，而當地政府也很註重保存古跡風貌，老城區（Casco Viejo或Casco Antiguo）受到了精心維護，讓人回想起 哈瓦那 的街景，但這裡明顯修繕更為細緻。 法 蘭西 廣場（Plaza Francia）。 國家文化學院（Instituto Nacional de Cultura），前身是一家劇院。 聖弗朗西斯科教堂（Iglesia San Francisco），為迎接教皇到來而重新裝修，外觀和內飾都極其華麗。 Compañía de Jesús是老城區中心的一處耶穌會會館遺跡，於1781年焚毀，經維護後終於向公眾開放。 晚餐在老城區名店Diablicos，為 巴拿馬 菜館，周末會有戴著頭飾的演員表演。我們點了一碗填滿牛肉和黑豆的粥（具體叫什麼忘記了，是店員推薦的特色菜）和bandeja（意為“拼盤”），內含araña（炸成蜘蛛狀的魷魚圈）、patacón con mariscos（海鮮芭蕉餅）、ceviche（檸汁腌魚生），分量巨大，味道也非常好。 老城區的夜晚，唯有教堂的燈光最為閃爍。 西班牙 彼時的榮光，如血緣一般代代相傳。 飛馳在濱海長廊在去濱海長廊之前先在Albrook商場吃了個飯。商場外形類似航站樓，十分狹長。餐廳叫El Trapiche，裝修靠攏本地特色，我點的這個菜大概叫Panamanian combo，把所有 巴拿馬 的大眾家常菜都包含進來， 比如 芭蕉餅、炸豬皮等，一次性嘗遍國家特色。 巴拿馬城 南部 新建 的濱海長廊（Cinta Costera/Causeway/Amador），尤其受到本地人的歡迎。驅車前行在寬闊的道路上，一側是 巴拿馬城 的高樓大廈，另一側是一望無際的太平洋，海面上漂浮著大大小小的帆船和快艇，配上Bryson Tiller或是Ozuna的歌曲，那感覺可真是太棒了。