星月交輝——寫給第二故鄉土耳其（附見外國網友全攻略）

↑獨立大街 ↑獨立大街 夜已深，行人均沒有歸巢的意思，燈火輝煌，人聲鼎沸，獨立大街當數 土耳其 最熱鬧的商業街。 ↑獨立大街 送走可愛的小姑娘，再搭電車返回旅館。它是一棟小閣樓，在索菲亞教堂邊，登上樓頂雖看不見那宏偉的地標，但藍色的海洋一覽無遺。第二天清早，樓頂餐館享用土式早餐， ↑高山酒店 臨窗欣賞馬爾馬拉海上的朝霞。 ↑高山酒店 藍色清真寺成為餐後第一站。 ↑藍色清真寺 早在《颶風營救》里就領略了它的奢華壯麗， ↑藍色清真寺 進入內部，才知道遠不止這些。 ↑藍色清真寺 該寺牆壁自其高度的1/3以上都使用了瓷器名鎮—— 伊茲尼克 燒制的藍彩釉貼瓷，瓷片以白色為底，上面刻著豐富的花紋和圖案，共有21043片。這些瓷片使得整個清真寺內充滿了藍色，所以人們稱之為藍色清真寺。 ↑藍色清真寺 它是 伊斯坦布爾 最大的圓頂建築，三十多座圓頂層層升高，向中央圓頂聚攏，龐大而不失優雅。 ↑藍色清真寺 寺的四周建有六座“宣禮塔”，是全世界唯一擁有六座高塔的清真寺。 ↑托普卡帕宮 附近有全副武裝的士兵把守， ↑托普卡帕宮 ↑托普卡帕宮 經過很長的過道，看到有兩座尖頂塔樓的城門， ↑托普卡帕宮 探索之旅從這裡正式開始。 ↑托普卡帕宮 托普卡帕宮曾經是奧斯曼帝國的核心，從15世紀奧斯曼人攻占君士坦丁堡起到19世紀，將近四百年的時間，歷任 蘇丹 都居住在這裡接受拜見，治理國事。昔日位於兩側的御膳房、寢室變為了陳列廳， ↑托普卡帕宮 裡面展示大量的瓷器、武器及珠寶等。 ↑托普卡帕宮 整個宮殿是白色的建築群，綠草如茵，鮮花怒放，其間行走並沒有冬日寒冷的感覺。 ↑托普卡帕宮 四個庭院及後宮構成了這座城中城。邊緣地方更能居高眺望馬爾馬拉海。 ↑托普卡帕宮 無論是規模巨大的正殿還是略顯矮小的側室，內部裝飾精緻和華貴。一面鏡子，一座壁爐，一牆彩繪窗戶都是匠心獨運，精雕細琢的大師之作。 ↑托普卡帕宮 更不用說那圓形穹頂細緻到讓人瞠目結舌的圖案。 ↑托普卡帕宮 曾經的帝國最高統治者在如此優越的條件下生活，又是如何剋制，不至自甘墮落呢。
逛完整個宮殿需要不少時間，結束參觀，順著古舊的石板路向下， ↑托普卡帕宮 兩旁被寒冬剝脫得只剩樹幹的老樹頂上站著羽毛黑亮的烏鴉，發出尖銳刺耳的叫聲，那聲音在寂寥的樹林中傳很遠，示意其它同伴，一起落到地上，側著腦袋，饒有興趣地打量過往行人。 ↑蘇丹阿赫邁特老城區 ↑蘇丹阿赫邁特老城區 電車軌道旁有不少餐館，隨便挑家入內，熱情帥氣的小伙會引你入座，遞過菜單。待點單完畢端上一籮切好的麵包。首次正餐時還以為那籮雷打不動的麵包是飯後點心，後來才發現竟是主食。只有吃冷硬的麵包充饑，好在肉食美味，不論牛羊，肉香四溢且不帶脂，不像國內入口嘴角流油的肥膩。
啃下幾塊麵包果腹，又前往下個目標-- 蘇萊曼 尼耶清真寺。周六，大巴扎裡人頭攢動，路邊貨物琳琅滿目，攤販叫賣不絕於耳，顧客就地討價還價。 想在 中國 ，早被網店衝垮的實體經營，人人足不出戶買遍世界，哪還得見這番熱鬧景象。 跟隨人流向上，幾經折轉終於看見了白色的宣禮塔和灰藍的圓頂。 ↑蘇萊曼清真寺 參觀了藍色清真寺和索菲亞教堂後，對於清真寺的印象或許就是巨大圓頂，彩色玻璃，環形吊燈，華麗地毯。除了宣禮塔數量不同，外形稍有區別，其它千篇一律。但對於瞭解奧斯曼帝國曆史的人來說，這座清真寺卻有著非凡的意義，光是它的名字就讓你肅然起敬。這裡是鼎盛時期的君主 蘇萊曼 大帝下令建造的。 ↑蘇萊曼清真寺 而設計師正是穆斯林世界最偉大的建築師希南。僅在 伊斯坦布爾 就有355座歷史建築與他有關，並延用到400年後的今天。
繼續上行，本是一路斜坡的道路突然平坦，位於城市最高處的地標赫然出現，作為 土耳其 第二大的清真寺，當年2400多名工人不分晝夜花費整整7年時間才完工。周圍草坪環繞，站在 高臺 上，能遠眺整個金角灣。 ↑蘇萊曼清真寺 那曾是帝國海軍的駐地和重要港口。時光飛逝，海峽里已只有游輪和小艇航行，當年的堅船利炮不知去向，想當年三十萬之眾圍困君士坦丁堡久攻不下，就因這道天然屏障而無法四面合圍。奧斯曼帝國的建立歷經磨難為人傳誦，鼎盛時期又通過建築的形式留下痕跡讓後人驚嘆，沒落卻無跡可尋。當年的 蘇萊曼 大帝在制高點能看到都 城陽 光下的昌盛，夜幕下的靜謐，橫跨歐亞大陸的龐大，是何等心潮澎湃。他與皇后被安葬在清真寺的墓園中，不管 江山 風雨變幻，他們已成歷史併為後人所敬仰膜拜。 ↑蘇萊曼清真寺 從清真寺經香料集市，已近黃昏，各家店鋪開始關門打烊，顧客抓緊最後的時間挑選貨物。街道本就狹窄，更顯擁擠。
到得博斯普魯斯海峽的碼頭，夜幕已經降臨，飛翔的海鷗舒展開翅膀感受凜冽的海風，它們很好地駕馭著氣流，姿勢優雅而輕盈，靜止於風中。