不懂的是：當代藝術繪畫也好、版刻也好，圖形表現大多抽象嗎？我咋認為畫的沒有我們游戲美術生好呢……
維多利亞 港曾經是漁船和貨輪的停泊碼頭，1988年由一家公司中心規劃改建成了 開普敦 休閑觀光中心。古典建築風格的各式餐吧商店絡繹不絕，休閑廣場的街頭藝人表演鼓動人心。
各個角落抬頭即可看到 開普敦 地標桌山的天然風景，可惜此時雲層太厚難見真顏。
相較於 香港 維港， 開普敦 的 維多利亞 港稍顯擁擠喧囂，更帶復古 歐洲 風情和現代藝術氣質。 英國 維多利亞 女王在位時期是 英國 最輝煌的時代，殖民地遍佈世界，以 維多利亞 命名的城鎮、港口、公園、學校、河流、湖泊等等舉不勝舉。然而世界在變， 開普敦 維港治安狀況下降， 香港 維港也被曱甴蒙塵。
↑桌山 下午三點多，陽光穿過厚厚的雲層射出來，我們還是決定上桌山，也許上帝的餐桌會為我們開放。入口游人很少，稍稍等了一會兒就上了纜車。圓形纜車運行途中360度旋轉，為游客提供全景視野， 開普敦 全城風貌一覽無遺，刀割斧劈的石壁仿佛觸手可及。
↑桌山 慢慢大霧阻攔了人們視線，我們還想著會像 瑞士 皮拉圖斯山頂一樣纜車突破雲層後就會見到陽光，然而並非如此，在山頂我們繞了一圈都一直籠罩在大霧中，所見只有突兀的岩石和矮小的灌木。
躲進咖啡廳取暖，等待雲散的那一刻。
↑桌山 北京 距離此地12946KM。
↑桌山 這一刻終於來了，竟然讓我們等來了桌山日落！雲層散開，海面現日影，天邊見遠山。
↑桌山 宇宙有宏境，天地有大美，而我有眼睛。
↑桌山 人們對黃昏時分的情感，或許和對煙花的喜愛一樣。在由金光閃閃到墨暗的幾十分鐘里，你知道日落終將結束。於是，身處其中已經開始懷念。
↑桌山 乘纜車下山，華燈初上，俯瞰 開普敦 無邊無際的燈火，似滿天星斗落人間。
↑桌山 正熱烈的討論眼前盛景，路旁幾條熒色反光板飄~過來，定睛一看原來是工作人員在巡場，只是他眉眼已融入了黑夜。此刻我們周遭已寂靜無人，四個人瘋一樣的跑回車內。
匆匆過客，只有將不舍化作佳餚，添上美酒，乾杯未來。
↑藍色視野別墅公寓 D11無奈的等待，袖珍唐人街住在坎普斯灣camps bay區，背靠十二門徒峰Twelve Apostles，門前的沙灘細膩白凈，早晨沿海灘跑步和騎行的人很多，很想加入但時間不夠，我們要返回 約翰內斯堡 了。
↑藍色視野別墅公寓 飛機上正睡的香，有人把我拍醒，低頭一看竟然是個小家伙，毫不懼怕的在我座位旁邊玩耍，也不知道他家長在哪裡。直到他玩膩了，爬向後艙才看到他媽媽在向他招手。 中國 媽媽說這小朋友太臟了，可外國媽媽讓他爬出去玩夠了自己找回去，這就是文化差異。
原計劃抵達約堡後，去參觀種族隔離博物館Apartheid Museum。可在租車公司活生生的耽誤了一個下午，排隊只有不到10組人啊！好不容易等到辦理，向工作人員抱怨，小哥態度倒是很好，很抱歉的解釋因為周末還有個什麼節日人手很少，他們在崗的人也“極其”忙碌。好吧，我表示無奈，然後又被搞錯了單！這下小哥如臨大敵，請同事幫忙又請來了主管，一頓慌神。最終為表歉意，小哥特意表示升級車輛為寶馬車，他期待看到我開心的樣子，回了他一個皺眉。
離開租車公司已經4點多，不能去博物館了，直接回酒店，一路上幾個人自然是把租車公司的工作流程、操作軟件一頓虎批。
今日份唯一收穫， 約翰內斯堡 唐人街竟然在我們酒店不遠處。整條街不足一千米，肉菜、餐飲、酒水茶葉、按摩髮廊等各類鋪面都有，不過建築和規模比較雜亂。
↑唐人街 街上除了華人，有不少衣著隨意、裝扮“危險”的 東南亞 人和黑人，還有持槍巡邏的黑人保安。店鋪都準時6點收檔，鋪外是厚重的鐵門，問老闆娘這裡安全嗎，一個說“應該吧～”，一個說“這裡不安全還有哪裡安全哦”！
↑唐人街 D12紫色浪漫比勒，人間萬象種族博物館比勒陀利亞 Pretoria，現在叫茨瓦內， 南非 行政首都，和 約翰內斯堡 市相距僅40分鐘車程。
城市原以布爾人（ 荷蘭 人到達 南非 後稱自己為布爾人）領袖比勒陀利烏斯名字命名，他也是 南非 種族隔離制度的制定者。 南非 黑人認為在種族隔離制度廢除後不能再以他名字來命名行政首都，所以通過投票更名為茨瓦內Tshwane，一個 非洲 酋長的名字，意思是“我們是一樣的”。雖然已經更名，但比勒的名字還是為更多人知道。
正在進行的大型全民徒步健身運動。
進入市區紅綠燈路口，兩個黑人小伙兒，穿著邋遢，畫著小丑臉譜，在車前賣力的跳了一段Poppin，然後期待著車內的人會打開車窗遞出現金，我不敢看他們的眼睛，綠燈後趕緊離開了。
市政聯合大廈前紀念碑，碑頂是兩個人共同拉著一匹馬的雕像，寓意著 英國 人與布爾人合作治理 南非 ，從而結束了殘酷的英布戰爭。——沒有黑人什麼事兒！真諷刺！
↑聯合大廈 紀念碑下的廣場上是 南非 第一任黑人總統 納爾遜 ·曼德拉的塑像，他雙臂打開前伸的擁抱狀，寓意擁抱 和平 。
今天只有殘留的軀殼，迎接光輝歲月，風雨中抱緊自由——Beyond《光輝歲月》。
↑聯合大廈 他面對的比勒全城，Telkom電信塔醒目而立，縱橫的街道被藍楹花圍繞，像紫色的飄帶，使人仿佛忘記了角落的貧窮困頓。
↑聯合大廈 市政廳旁邊的街區，每處街道都被藍楹花裝飾得絢爛和夢幻，鋪天蓋地式的紫色洗禮，美得讓呼吸窒息，美得讓心頭震顫，美得讓人精神恍惚，好像夢一場。
↑聯合大廈 一陣風吹過，天女散花，紫玉堆雪；連翹簇簇，滿枝祥瑞；熙熙攘攘，皆為春開。
↑聯合大廈
↑聯合大廈 姑娘，對自己溫柔一點，你與這花朵綠葉、日月星辰沒什麼兩樣。
↑聯合大廈 人生的現實就是，剛還在美景柔情，一會兒就看到血淋淋的歷史。
先民博物館建在一個四面開闊的小山上，整個建築結構氣勢宏偉。館內都是白人游客，還有我們幾個 亞洲 人，沒有黑人游客。青山遮不住，大江東流去，一切過往，都像這博物館的造型一樣，蓋“棺”定論，留後人唏噓。
↑南非先民紀念館 紀念館的建立是為了紀念早期冒險進入 非洲 南部內地的布爾人（ 荷蘭 人後裔），於19世紀中期進行大遷徙（也譯為大移民）的歷史，64塊浮雕描述了歷史的各種場景，主要是戰爭，布爾人和本土黑人祖魯人的戰爭故事。
↑南非先民紀念館
↑南非先民紀念館 雙方在戰爭和殺戮中建立的仇恨，產生了後來布爾人後裔參與制定種族隔離政策。故事表達是站在布爾人第一人稱角度對先人們勇於開創、堅守信念的褒揚，但從第三者角度看是為爭奪地盤，戰敗 英國 殖民者後，驅趕和奴役 南非 本土先民祖魯人的野蠻歷史。
