尼泊爾安納普爾納大環線（ACT）行記
安納普爾納大環線（Annapurna Circuit Trek，簡稱ACT）是位於 尼泊爾 中西部地區、全程160–230km的徒步路線。整個徒步路徑圍繞著安納普爾納山脈，從馬斯楊第河的峽谷出發，最高點到達海拔5416米的陀龍埡口（Thorung La pass），之後穿越到 卡利 甘達基河谷，是一條世界級的徒步線路。 
各種旅游論壇上，關於大環線的徒步攻略和游記已經非常多了，本篇指南將在普通游記的基礎上，參考一些外國探險家關於這片區域的記錄，增加關於沿線城鎮地理歷史以及區域周邊徒步線路的介紹。文中出現的所有沿途照片，全部都是我在徒步過程中拍攝的。
如需轉載，請與我聯繫。
參考書籍：
1\. Lonely Planet《 尼泊爾 》以及《Trekking in Nepal Himalaya》
2\. H.W.Tilman所著的行紀《Nepal Himalaya》
3\. Maurice Herzog的登山著作《Annapurna》
4\. 德國 資深驢友Andrées de Ruiter老爺子和Prem Rai在考察新大環線（NATT）之後，編寫的指南《Trekking the Annapurna Circuit including new NATT-trails》 大環線概覽起點：Besisahar（比斯薩哈爾）
終點：Naya Pul或Pokhara（ 博卡拉 ）。不過很多人會把大環線的終點定在Muktinath、Jomsom（ 比如 我）或者Tatopani。
時間花費：10-21天。主要取決於以下方面
1.從Besisahar開始，可以坐吉普車一路順著大環線往裡開，目前最遠能開到Manang。當然大部分人可能會坐吉普車到Bhulbhule或者Syange、Tal等，這樣至少可以節省1天的時間。如果坐到Chame，則會錯過低海拔的梯田和亞熱帶風光。
2.從埡口下到Mutktinath，可以直接坐當地bus到Jomsom，然後從Jomsom坐飛機回 博卡拉 或者坐車到Beni或者 博卡拉 （到 博卡拉 的車不多，所以很多人會先坐吉普車到Beni，之後換當地bus到 博卡拉 ，總體需要一天的時間）
大多數老外的旅行書都會寫21天左右，對於大多數年假少的可憐的國內徒步者來說，只有羡慕的份兒。
難度：中等。難點在於小心經過塌方地段、最高海拔5416米的陀龍埡口（Thorung La pass），埡口至Mutktinath之間的長下坡、 卡利 甘達基河谷的大風等。
相比 尼泊爾 其他徒步線路，ACT大環線的獨特魅力在於其多樣性。整個線路從遍佈梯田的亞熱帶叢林，走到海拔5000米以上的高原地帶，體驗古榮族（Gurung）、塔 卡利 族（Thakali）以及藏民的多種文化。
從Google Map上查看大環線的路線，可以對沿途的雪山分佈有一些概念。
大環線 上海 拔的起伏變化，相比EBC、馬卡魯大環線之類的徒步線路，ACT的上升速度要平緩很多。 
一些徒步的準備工作1\. 證件：ACAP與TIMS
在 加德滿都 的游客中心或 博卡拉 的ACAP辦公室購買門票和徒步者信息管理卡（TIMS），當場填表可取，辦公室周六休息、周日正常上班。
2\. 衣物和裝備
準備好四季的衣物；如果是冬季走這條線路，最好帶上冰爪，來應對降雪造成的惡劣路況。
3\. 沿途的食宿
除非計劃從Tilicho湖直接穿越到Jomsom，否則這條線路完全不需要露營的裝備（不過建議帶上睡袋）。大環線上客棧（Teahouse）很密集，ACAP更是對沿途的住宿和食物價格制定了基本的標準，不過高海拔地區的食物價格會比低海拔高一倍左右。下麵是大環線上一些典型的飲食：
徒步的起點：Besisahar從 加德滿都 （Kathmandu）到Besisahar，最經濟的方法是做local bus過去。坐車的地點叫Gongabu Bus Station或Naya Bus Park，是同一個汽車站，在泰米爾區北邊3公里處，從泰米爾區打車過去約200-300rs。每天從早上6點半開始有5班中巴發往Besisahar（350rs，6-9小時，看路上情況）可以提前一天買票。找到寫有Besisahar，Bhulbhule兩個目的地的英文的售票窗口，去Besisahar的車700rs，早上7點左右發車（不過 尼泊爾 發車的時間很少準時），買了車票後在原地等司機，到時司機會過來帶你上車。 
從 加德滿都 到Besisahar的車票。
如果直接從 加德滿都 租一輛Taxi或者麵包車到Besisahar大概要6000-8000rs。行李一般上車頂，確認用繩索固定好。陰雨天氣儘量要求司機加蓋防雨布。加都的出租車都不打表，上車前務必先商量好價錢。 Day1：Besisahar到TalBesisahar是大環線上最大的三個鎮子之一（其他兩個是Chame和Jomsom，這三個中心城鎮串聯起了Lamjung、Manang、Mustang這三個大環線上的主要行政區域）。
Besisahar是一個呈南北條形分佈的小鎮，長度約1公里，主街道兩旁有多家客棧、餐廳、商店、銀行等等。從 加德滿都 過來的公交車會停在鎮子的南端、Hotel Tukuche Peak的旁邊。如果你想第二天儘早出發，最好選擇小鎮北端的客棧。沿街道往北走快到頭的地方右手邊是大環線上第一家檢查站，靠近Hotel Super View。我的背夫是在Besisahar請的，實際上TIMS的檢查站也可以幫忙找背夫，但是他們會拿一些定金作為回扣。
村子末端、靠近公交車站的幾個客棧。 
從Mongolian Guest House下到坡底是停車場，發往Bhulbhule和Syange的車都停在這裡，有中巴和吉普車（只有吉普車能到Syange，並且路沒被塌方毀壞）。中巴會到鎮上攬客，因此也不一定要去停車場上車，但這樣無法保證座位。基本上每隔1小時會發一班車。
前一兩天的行程，有可能受到以下因素影響：坐車到達Besisahar的時間；是否坐車到Bhulbhule或者Syange。過了Manang以後，行程可能會因是否走支線或者高反而調整。為了避免客棧人滿為患的情形發生，可以嘗試在小一點的村子過夜，諸如Karte、Timang以及Ghyaru等。
一些路程時間的參考：
Beisisahar-Bhulbhule：坐車1h。
Besisahar-Khudi：上行2h-2h45min，下行2h15min-2h45min。
Khudi-Bhulbhule：上行30-45min，下行25-35min。
我們的背夫很熱心的在為其他徒步者解答問題。 
沿途的外國徒步者，羡慕人家假期多，可以走完全程。
我們在Syange（1100米）下了吉普車，這裡是只有一條街道的小村莊，過了Syange就意味著丘陵地帶結束，要進入峽谷區了。從Syange向北，馬斯揚第河收窄。經過一段未修好的公路，爬坡上至一間挨著菩提樹的茶館，在這裡馬斯揚第河形成一個拐彎。這個河谷有典型的喜馬拉雅山區地貌特征，即高山地區往往形成狹窄深切的河谷。
馬斯揚第河的河谷風光。 
沿途地理：馬斯揚第河（Marsyangdi Khola）峽谷
發源於安納普爾納山脈 西北 部的馬斯揚第河，全長約150公里，流域覆蓋了Manang與Lamjung兩個行政區域。數個世紀以來，馬斯揚第峽谷對於想要往來兩岸的人來說都是個巨大的障礙。在Dudh Khola河匯入馬斯揚第河的地方（也就是Dharapani附近），動物能夠在Bahundanda和Thonje之間遷徙，所有物資也因此得以在男人女人的背上轉運（鹽往下游，糧食往上游）。上世紀60年代末70年代初，隨著炸葯的使用，“安全”的橋梁和永久性的路線開始修建，峽谷的屏障意義已經削弱，這不僅使徒步游客受益，也降低了馬斯揚第河上游本地人的生活成本。
另外值得一提的是，我國在這條河流的下游（Ngadi附近）援助修建了“馬相迪水電站”，是 中國 企業在 尼泊爾 最大的投資項目之一，無論是徒步或是乘坐吉普車都可以路過；另外幫助修建了一條近400米長的交通隧洞，以及附近的學校、醫院，對當地的基礎設施作出了貢獻。
關於水電站的其他信息，可以參考： http://www.powerchina.cn/art/2016/10/10/art_19_188918.html
東岸的梯田風光。 
山谷里的天氣變化很快，午後馬上風起雲涌，所以儘量要在下午3點之前完成當日的行程。 
曾經看到有人說馬斯揚第河的山谷是世界上最深的河谷，我比較存疑，畢竟跟喀喇昆侖公路沿途的峽谷相比，這裡的海拔落差不算太高（兩側的山脈高度有限）。
從Syange起，都是走在光禿禿的山崖上，中間有一些瀑布在路上留下積水，需要小心的踏著石頭過去。不久後到達Jagat（1300m），名字的意思是“收費站”，過去是一個從林地里開墾出來的商貿驛站。從 西藏 自治區的 吉隆 鎮出發，到 尼泊爾 之間的鹽業貿易繁盛了數個世紀，1959年， 西藏 的邊貿口岸關閉，貿易來往終止。
通往Chamje的爬升在一片亞熱帶叢林里；這也是ACT的大環線魅力之一，讓你在短時間內體驗各種地貌的探險之旅。 
前面是一位 荷蘭 驢友的背夫+嚮導，長期居住在山地的 尼泊爾 族群（例如古榮族、塔芒族、夏爾巴人）往往身高不高，身材精壯，有著天生的山地活動體格，一雙拖鞋也可以閑庭信步地走完整個大環線。 
相比之前的鎮子，Chamje（發音貌似是查姆傑）算是一個大站點，加上之前連續的翻山越嶺。很多人會選擇在Chamje（1433m）住第一晚，而且從Chamje到Tal中間確實沒有可以住宿的客棧，需要順著河谷再走3-4個小時（一般外國的徒步指南建議每天總共的行走時間為5-6小時）。背夫本來也是建議我們在Chamje住宿，但是我們覺得第一天走的太少了，於是非常堅持地走到了Tal，中間有350米的爬升，而且走了一個多小時的夜路。
總之，除非自信於腳力和步速，否則不太推薦第一天就從Syange走到Tal！
黃昏時分的峽谷。
在陰天的天氣下，山谷里天黑得會非常快；如果對路線不夠熟悉，或是沒有可靠的嚮導，即使戴著頭燈，在 尼泊爾 徒步也儘量不要走夜路（雖然我們這次走了兩次夜路...）
Tal（1700米）
從Tal開始我們就正式進入了Manang地區。作為Manang地區最南端的村莊，Tal也被稱為Gyasumdo（意為“三條路”），屬於Manang的三個下設行政區之一，最早的居民就是藏族，佛教影響顯而易見。村莊所在位置曾經是一個由於塌方阻塞河道而形成的湖 ；Tal這個詞本身在藏語和 尼泊爾 語里的意思就是“湖”，大概是藏語“Tso”（ 納木錯 的“錯”）的變體。
在Tal能看到飄揚的經幡、一座白色的佛塔和大環線上第一面瑪尼牆。另外這裡因為村子末端的一條壯觀瀑布而聞名，如果你住在村子的北端，大概整夜可以聽到瀑布的水聲。
在歷史上，Tal原來依靠與 西藏 的貿易得以發展，從過去的影像記載和見聞里能看到馬匹被拴在木樁上，或者就在村裡四處遊蕩，頗有些 美國 西部電影的味道。1959年邊貿停止後，農牧業逐漸占據主導地位。隨著更多旅館的建造，曾經的景象已經難以見到。
Tal有翻越陀龍埡口之前的第一個安全飲水站，還有ACAP的檢查站、信息咨詢處、煤氣站和一所條件不錯的醫療救助站。 Day2：Tal到Timang伴隨著瀑布的水聲，第二天我們繼續順著馬斯揚第河谷向北進發。自Tal以北，峽谷再次變窄，呈現出一個深深的U型裂縫，河流的走向急速轉為東西向，沿著Annapurna-Lamjung 山系的北側奔流。
沿河岸沒走多久經一座60米長的吊橋轉到馬斯揚第河西岸（此處海拔1720米），吊橋於1995年由 瑞士 援建。過橋前路線會分成兩條，分別沿河的兩岸行進，最後在Karte匯合。東路比西路更難走，走的人也少。 
在Dharapani（1960米）的北端，河谷出現分岔，Dudh Khola河在馬斯揚第河對岸切出一條峽谷，對岸河畔的Thonje村正把守著谷口。順著Dudh Khola河谷一路向 東北 方向行進，就是另一條著名的徒步路線 瑪納斯 魯環線（Manaslu Circuit Trekking，MCT）。Dudh Khola河本身也是一條重要的 尼泊爾 \- 西藏 貿易路線，北端連接著我國的 吉隆 鎮地區，著名的 吉隆 口岸就在 吉隆 鎮的東南角。一直到上世紀50年代中尼邊境關閉之前，馱著物資的牲畜連成長串，把糧食運往 西藏 ，再從 西藏 運回鹽。如今，這條路線，或者說路線翻越拉恰拉山口（Larkya La，5213米）的這段成為了MCT徒步路線的一部分；事實上MCT路線上的很多村落，距離 吉隆 鎮的邊境線只有不到一天的流程，也難怪MCT一直需要特殊的通行許可。Dudh Khola河，亦稱“牛奶河”，在拉恰拉山口西側的冰川中流淌，從美麗的Bimtang草地望去，能看到馬納斯魯峰。
1950年，蒂爾曼到過這片區域，稱其為Bimtakhoti，目睹了很多犏牛（普通牛和氂牛的雜交種）以及羊群馱著貨物，經拉恰拉山口來來往往，駝鈴聲絡繹不絕。他記錄道，夏季雖然短暫，也有3000多頭牲畜被用作馱運工具進行貿易，糧食和鹽的交換比例是16:25。解放 西藏 時，一些康巴藏人來到這片區域打游擊，一直持續了整個70年代，成為當時 尼泊爾 政府的一塊心病，出於政治原因， 尼泊爾 擔心因此影響到中尼關係。
從Danagyu（2300m）往西，路線開始爬升，進入密林。過木橋，腳下是Lamjung Himal山脈冰川 融水 形成的湍急小溪。從這裡分出一條路通往Lamjung Himal山脈的Namun Bhanjyang La埡口（5560m），山脈延伸向東，埡口那段在此不可見。這條辛苦的路線有壯麗的風景作為獎賞，但由於經常下雪，埡口兩側很遠的路程內都沒有人煙，因此要通過也很有難度。很長時間以來，Namun Bhanjyang埡口是南方進入Manang谷地的常規路線，這條徒步路線被當地人稱為“Salt pass trekking”，從 博卡拉 東北 部的小鎮Siklis（有些地圖也寫成Sikles）經過9天的長途跋涉到達Chame，中間至少有3天需要露營；是否能 成功 穿越冰封的Namun Bhanjyang埡口，需要根據天氣判斷。起點也可以設置在距離Besisahar8公里遠的Khudi。
過橋後走右邊的路，爬上山坡，繼續穿行在樹林里，一座水泥橋穿過另一條發源於Lamjung Himal山脈的小溪，旁邊是小型水電站。沿石階向上，之字形的路消耗著身體內儲存的能量。終於從樹林中鑽了出來，到達Shanta Restaurant（2545米）。不久後爬到一片開闊地，向東邊回望風景絕佳。這裡就是Timang（2630米），一些地圖上也標記為“Temang”，總之發音是“提忙”。這裡距下一個鎮子Bagarchhap約1小時，是大環線上欣賞馬納斯魯峰的日出日落的最佳之地。
如需轉載，請與我聯繫。
參考書籍：
1\. Lonely Planet《 尼泊爾 》以及《Trekking in Nepal Himalaya》
2\. H.W.Tilman所著的行紀《Nepal Himalaya》
3\. Maurice Herzog的登山著作《Annapurna》
4\. 德國 資深驢友Andrées de Ruiter老爺子和Prem Rai在考察新大環線（NATT）之後，編寫的指南《Trekking the Annapurna Circuit including new NATT-trails》 大環線概覽起點：Besisahar（比斯薩哈爾）
終點：Naya Pul或Pokhara（ 博卡拉 ）。不過很多人會把大環線的終點定在Muktinath、Jomsom（ 比如 我）或者Tatopani。
時間花費：10-21天。主要取決於以下方面
1.從Besisahar開始，可以坐吉普車一路順著大環線往裡開，目前最遠能開到Manang。當然大部分人可能會坐吉普車到Bhulbhule或者Syange、Tal等，這樣至少可以節省1天的時間。如果坐到Chame，則會錯過低海拔的梯田和亞熱帶風光。
2.從埡口下到Mutktinath，可以直接坐當地bus到Jomsom，然後從Jomsom坐飛機回 博卡拉 或者坐車到Beni或者 博卡拉 （到 博卡拉 的車不多，所以很多人會先坐吉普車到Beni，之後換當地bus到 博卡拉 ，總體需要一天的時間）
大多數老外的旅行書都會寫21天左右，對於大多數年假少的可憐的國內徒步者來說，只有羡慕的份兒。
難度：中等。難點在於小心經過塌方地段、最高海拔5416米的陀龍埡口（Thorung La pass），埡口至Mutktinath之間的長下坡、 卡利 甘達基河谷的大風等。
從Google Map上查看大環線的路線，可以對沿途的雪山分佈有一些概念。
在 加德滿都 的游客中心或 博卡拉 的ACAP辦公室購買門票和徒步者信息管理卡（TIMS），當場填表可取，辦公室周六休息、周日正常上班。
2\. 衣物和裝備
準備好四季的衣物；如果是冬季走這條線路，最好帶上冰爪，來應對降雪造成的惡劣路況。
除非計劃從Tilicho湖直接穿越到Jomsom，否則這條線路完全不需要露營的裝備（不過建議帶上睡袋）。大環線上客棧（Teahouse）很密集，ACAP更是對沿途的住宿和食物價格制定了基本的標準，不過高海拔地區的食物價格會比低海拔高一倍左右。下麵是大環線上一些典型的飲食：
如果直接從 加德滿都 租一輛Taxi或者麵包車到Besisahar大概要6000-8000rs。行李一般上車頂，確認用繩索固定好。陰雨天氣儘量要求司機加蓋防雨布。加都的出租車都不打表，上車前務必先商量好價錢。 Day1：Besisahar到TalBesisahar是大環線上最大的三個鎮子之一（其他兩個是Chame和Jomsom，這三個中心城鎮串聯起了Lamjung、Manang、Mustang這三個大環線上的主要行政區域）。
Besisahar是一個呈南北條形分佈的小鎮，長度約1公里，主街道兩旁有多家客棧、餐廳、商店、銀行等等。從 加德滿都 過來的公交車會停在鎮子的南端、Hotel Tukuche Peak的旁邊。如果你想第二天儘早出發，最好選擇小鎮北端的客棧。沿街道往北走快到頭的地方右手邊是大環線上第一家檢查站，靠近Hotel Super View。我的背夫是在Besisahar請的，實際上TIMS的檢查站也可以幫忙找背夫，但是他們會拿一些定金作為回扣。
前一兩天的行程，有可能受到以下因素影響：坐車到達Besisahar的時間；是否坐車到Bhulbhule或者Syange。過了Manang以後，行程可能會因是否走支線或者高反而調整。為了避免客棧人滿為患的情形發生，可以嘗試在小一點的村子過夜，諸如Karte、Timang以及Ghyaru等。
一些路程時間的參考：
Beisisahar-Bhulbhule：坐車1h。
Besisahar-Khudi：上行2h-2h45min，下行2h15min-2h45min。
Khudi-Bhulbhule：上行30-45min，下行25-35min。
我們在Syange（1100米）下了吉普車，這裡是只有一條街道的小村莊，過了Syange就意味著丘陵地帶結束，要進入峽谷區了。從Syange向北，馬斯揚第河收窄。經過一段未修好的公路，爬坡上至一間挨著菩提樹的茶館，在這裡馬斯揚第河形成一個拐彎。這個河谷有典型的喜馬拉雅山區地貌特征，即高山地區往往形成狹窄深切的河谷。
發源於安納普爾納山脈 西北 部的馬斯揚第河，全長約150公里，流域覆蓋了Manang與Lamjung兩個行政區域。數個世紀以來，馬斯揚第峽谷對於想要往來兩岸的人來說都是個巨大的障礙。在Dudh Khola河匯入馬斯揚第河的地方（也就是Dharapani附近），動物能夠在Bahundanda和Thonje之間遷徙，所有物資也因此得以在男人女人的背上轉運（鹽往下游，糧食往上游）。上世紀60年代末70年代初，隨著炸葯的使用，“安全”的橋梁和永久性的路線開始修建，峽谷的屏障意義已經削弱，這不僅使徒步游客受益，也降低了馬斯揚第河上游本地人的生活成本。
另外值得一提的是，我國在這條河流的下游（Ngadi附近）援助修建了“馬相迪水電站”，是 中國 企業在 尼泊爾 最大的投資項目之一，無論是徒步或是乘坐吉普車都可以路過；另外幫助修建了一條近400米長的交通隧洞，以及附近的學校、醫院，對當地的基礎設施作出了貢獻。
從Syange起，都是走在光禿禿的山崖上，中間有一些瀑布在路上留下積水，需要小心的踏著石頭過去。不久後到達Jagat（1300m），名字的意思是“收費站”，過去是一個從林地里開墾出來的商貿驛站。從 西藏 自治區的 吉隆 鎮出發，到 尼泊爾 之間的鹽業貿易繁盛了數個世紀，1959年， 西藏 的邊貿口岸關閉，貿易來往終止。
總之，除非自信於腳力和步速，否則不太推薦第一天就從Syange走到Tal！
在陰天的天氣下，山谷里天黑得會非常快；如果對路線不夠熟悉，或是沒有可靠的嚮導，即使戴著頭燈，在 尼泊爾 徒步也儘量不要走夜路（雖然我們這次走了兩次夜路...）
Tal（1700米）
從Tal開始我們就正式進入了Manang地區。作為Manang地區最南端的村莊，Tal也被稱為Gyasumdo（意為“三條路”），屬於Manang的三個下設行政區之一，最早的居民就是藏族，佛教影響顯而易見。村莊所在位置曾經是一個由於塌方阻塞河道而形成的湖 ；Tal這個詞本身在藏語和 尼泊爾 語里的意思就是“湖”，大概是藏語“Tso”（ 納木錯 的“錯”）的變體。
在Tal能看到飄揚的經幡、一座白色的佛塔和大環線上第一面瑪尼牆。另外這裡因為村子末端的一條壯觀瀑布而聞名，如果你住在村子的北端，大概整夜可以聽到瀑布的水聲。
在歷史上，Tal原來依靠與 西藏 的貿易得以發展，從過去的影像記載和見聞里能看到馬匹被拴在木樁上，或者就在村裡四處遊蕩，頗有些 美國 西部電影的味道。1959年邊貿停止後，農牧業逐漸占據主導地位。隨著更多旅館的建造，曾經的景象已經難以見到。
Tal有翻越陀龍埡口之前的第一個安全飲水站，還有ACAP的檢查站、信息咨詢處、煤氣站和一所條件不錯的醫療救助站。 Day2：Tal到Timang伴隨著瀑布的水聲，第二天我們繼續順著馬斯揚第河谷向北進發。自Tal以北，峽谷再次變窄，呈現出一個深深的U型裂縫，河流的走向急速轉為東西向，沿著Annapurna-Lamjung 山系的北側奔流。
1950年，蒂爾曼到過這片區域，稱其為Bimtakhoti，目睹了很多犏牛（普通牛和氂牛的雜交種）以及羊群馱著貨物，經拉恰拉山口來來往往，駝鈴聲絡繹不絕。他記錄道，夏季雖然短暫，也有3000多頭牲畜被用作馱運工具進行貿易，糧食和鹽的交換比例是16:25。解放 西藏 時，一些康巴藏人來到這片區域打游擊，一直持續了整個70年代，成為當時 尼泊爾 政府的一塊心病，出於政治原因， 尼泊爾 擔心因此影響到中尼關係。
過橋後走右邊的路，爬上山坡，繼續穿行在樹林里，一座水泥橋穿過另一條發源於Lamjung Himal山脈的小溪，旁邊是小型水電站。沿石階向上，之字形的路消耗著身體內儲存的能量。終於從樹林中鑽了出來，到達Shanta Restaurant（2545米）。不久後爬到一片開闊地，向東邊回望風景絕佳。這裡就是Timang（2630米），一些地圖上也標記為“Temang”，總之發音是“提忙”。這裡距下一個鎮子Bagarchhap約1小時，是大環線上欣賞馬納斯魯峰的日出日落的最佳之地。
