馬爾克斯是個瘦小但精力旺盛的小伙子，穿著拖鞋出入雨林的他給人一種不羈的印象。很長時間沒有游客要求租用快艇了，處於半失業狀態的他因此樂於向我介紹任何我感興趣的東西。
今天的南美生活著四類印第安人，被主流文明同化的 開化 印第安、居住在保護區有限接觸外界的半 開化 印第安、生活在隔絕雨林具有攻擊性的未 開化 印第安以及游客喜聞樂見的表演印第安。我們在出發不久陸續遇到幾個 開化 印第安人家庭。他們生活在船上，以捕魚為生，定期到新艾朗用魚換取其他生活用品。船後方拖著的小艇使他們得以方便的出入旱季的紅樹林。離開了新艾朗，現金是沒有意義的，魚和汽油才是硬通貨。
新艾朗附近的內格羅河面分佈著四百餘個小島，是世界上最大的 淡水 群島。為了保護這一生態系統， 巴西 政府設立了阿納維利亞納斯國家公園，並申請成為世界自然遺產。平靜的河面與晴空完美交融，一座座生機盎然的綠色小島仿佛漂浮在空中。置身於這樣一種環境下，疲勞也如風過境般被帶走。“身外都無事，舟中只有琴。心靜即聲淡，其間無古今。”白居易的《船夜援琴》大概就是描寫的這種氛圍吧。
西塞把快艇操縱得如摩托一般炫酷而平穩。我們拐進一片紅樹林，水道變得狹窄了許多。河面上倒映著兩岸鬱郁蔥蔥的雨林，氣溫也陡然下降。當我們再回到主河道後，西塞把船停在一塊名為 三明 治的大石頭附近。我們將在這裡上岸進行兩小時的雨林徒步。
灌木從印第安人廢棄的高腳木屋窗口爬出來，覆蓋著牆面，顯得荒涼。馬爾克斯不知從哪裡撿起一根木棍，敲破從樹上落下來的一顆 哈密 瓜大小的水果，邀請我品嘗。對於他這種吊兒郎當、隨心所欲的生活態度，我倒是有點羡慕，不過那水果就確實太甜膩了。
西塞拿著砍刀走在前面，他對這一帶的環境如數家珍。印第安人在長期的生活實踐中，掌握了亞馬遜雨林寶庫的秘密。他們將螞蟻搓成粉末，用作天然的驅蚊劑；從各種不同樹中提取汁液，分別用於治療刀傷和感冒等傷病；將某種灌木葉燒成灰，作為捕獵箭頭上的劇毒。我沒有問西塞這裡有沒有蛇，這應該是理所當然的。光是見到那令人望而生畏的巨型蜘蛛和世界上被咬到最痛的子彈蟻，就足夠對這裡產生敬畏了。
（二）舊艾朗世界上所有以新開頭的城市都必定對應著一座舊城， 比如 紐約 、 新奧爾良 、 新德里 。新艾朗也不例外。阿納維利亞納斯國家公園的邊緣，河岸上的一片殘垣斷壁俯視著奔騰不息的內格羅河，它就是新艾朗的前身， 葡萄牙 人在1694年設立的殖民據點：（舊）艾朗。
《 紐約 時報》上曾有一篇“叢林隱士守衛 巴西 鬼城”的報道：受Bezzera家族之托，上世紀60年代從 九州 福岡 舉家搬遷到亞馬遜的 中山 茂先生，在那間佈滿灰塵的小木屋裡儘力維持舊艾朗已經整整18年。不過，除了偶爾到訪的歷史研究者、新聞工作者和像我一樣無聊的游客，很少再有人註意到這個地方。
年已70的老人沒有子女，說話時頜骨不停顫抖，發出牙齒碰撞的聲音。骨瘦如材的瘸腿忠犬是他唯一的伴侶。儘管生活艱難，倔強的老人仍拒接任何現金捐款。在咨詢了克 羅斯 之後，我從新艾朗的水上加油站為他帶來一些汽油。得知我會些日語， 中山 有些高興。他不用再把我當成獵奇的游客，而是面對面的傾聽者。
中山 帶我們在他精心維護的博物館和附近的遺址轉了一圈。在19世紀下半葉那場堪 比加 利福利亞淘金熱的橡膠種植熱潮中，舊艾朗成為這一暴利產業在 巴西 的中心。那座爬滿藤蔓的黃色拱門建築，曾是亞馬遜最大的商場，肆意的消費著 英國 的瓷器、 葡萄牙 的紅瓦、 法國 的白蘭地、 美國 的手槍。對於 英國 人偷走橡膠種子導致後來 巴西 橡膠經濟的沒落，老人顯得耿耿於懷。他似乎對 日本 沒有太多留戀，更多的是站在 巴西 的立場思考問題。
內格羅河畔的堤岸上，安葬著一位在臨近的阿馬帕州不幸遇難的南極探險家，連同幾個世紀以來生活於此的先驅者的遺體。在 中山 看來，這正是這件事的意義所在：守衛這片行將湮沒在歷史長河中的遺址，是對開拓者最好的致敬。
在離開阿納維利亞納斯國家公園前，西塞把船停泊在舊艾朗不遠處的一座印第安人岩畫前，讓我能近距離觀察巨石上那些深深的刻印。剎那間，我有些明白了 中山 的話，就好像 瓦茨 拉夫· 哈維爾 總統在那個動蕩年代的一次採訪中說的那樣：從某種更深刻有力的層面上講，希望是與萬事如意的愉悅或者信手拈來的 成功 不同的。我們堅持一件事，並不僅僅因為這樣做會有效果；而是堅信，這樣做是對的。
四、雅烏國家公園快艇以37節的速度繼續向 西北 進發。我們很快進入 雅烏國家公園 ，南美最大的森林保護區地界。由於進入受到管制，游客在這裡幾乎絕跡。
雪白的雲朵自由的飛翔在藍天上，滿足的欣賞著內格羅河上倒映出的身姿。熱帶植物競相墊起腳尖，舒展著翠綠的容妝。孤傲的鷂矗立在枯槁的枝頭，讓天空把它映襯得更加威風凌凌。一切生命在這裡仿佛都獲得了最好的狀態。它們爭先恐後，蓄勢待發。
