阿拉斯加的秋色

一家三口1條魚？ 2°C河水中的午餐 親昵 地盤之爭 被魚線纏腳的秋沙鴨 荷馬的夜空20160928
阿拉斯加 的King三文、比目魚、皇帝蟹，是頂刮刮的3種本地特產，今天我們有幸一次全都吃過，的確有口福！當然，魚是刺身最好吃，野生的紅三文魚，肉質爽得不像魚肉， 阿拉斯加 比目魚，透白的魚肉口感柔韌，皇帝蟹，味道鮮美很有肉質感。比目魚除了刺身外，我們還品嘗了烤魚，味道 和美 。這一切，全賴荷馬B&B女主人蘇小姐親自烹制傾情款待，我們也傾情感謝是了！
蔬菜也非常特別，蘇小姐自家種的牛油土豆、紫土豆、胡蘿蔔，另外新嘗一種樣子和口感像 雲南 小瓜的，我叫它作 阿拉斯加 大瓜，因為我見過這東西大的有人的手臂長，聽說這是 意大利 瓜。
今晚極光預測指數為6級。晚上10點40分，天頂上彎著一束橫跨東西的極光，非常亮。因為住地周圍的燈光影響看極光，在蘇小姐的建議和引領下，我們驅車上到附近高處。高處便於觀賞，但高處不勝寒哦，冷得指頭生痛。但由於極光中心不在我們所在的區域，飄忽起伏的狀況未能看到，而相機拍不下極光的全長，拍下來只像一束射向天空的光。最湊巧的是向北面拍攝時， 北斗 七星伶俐地掛在極光里，儍瓜機都能拍到，但前提是拍的人不能儍。

橫貫中天的條狀極光，可惜照片只能反映局部 透過極光看 北斗蘇小姐午夜1點49分微信留言：快到院子來，光在跳動！我們馬上穿上衣服衝到院子中，哇，不得了！與剛纔在山上看到的完全不一樣，天空滿是幽綠色的光帶在飄舞，我們情不自禁地發出贊嘆聲！北面的天空中，帶紅邊的極光紛紛擾擾，像向上擺動的蠕蟲，而且越搖越高；東面的天空中，極光像漣漪，一波一波從天邊向高空擴散；天頂上，顏色稍淺的極光東一片西一片忽隱忽現；房子上西面的天空腳下，像聚集著一片發光的雲團，偶然間會見到一支利劍般的極光豎在那裡閃爍著，從暗到亮，又從亮到暗。不斷變化的極光絢爛輝煌，靜似廟堂，動如流火，不停地用它獨特的方式鼓舞著每一個用目光與之接觸的人，的的確確是一場午夜狂歡。
在這一個多小時里，那邊的極光出現得燦爛，大家的相機鏡頭就指向那邊，記錄的工作就讓相機去操勞，我們仍有足夠的時間讓興奮的內心跟隨極光舞動⋯⋯可惜的是，今晚拍的人儍了，因為只有一個腳架，儍瓜機沒有一張能看的，全都是糊圖。當螢光漸退，我仍站在那裡，腦中不斷浮現這從未親眼目睹的景象，內心感受猶如滾滾波濤，既驚艷又欣慰。為了這個體驗，我們飛機郵輪火車汽車輪著倒，追夢 阿拉斯加 已然夢想成真！
今晚的極光亮度只是6級，僅達最高等級的三分之二就如此精彩，那如果有幸站在9級極光的天空下，那將是一場怎樣震撼的大秀啊！今夜的經歷，不能僅用“終身難忘”可以形容了哦！

猶如大片上演 我在《到到網》對所住民宿的評價里這樣寫道：一覺醒來，從窗外金黃的樺樹葉子間眺望遠處的雪峰和冰川，紅日剛剛露出半個臉⋯⋯這情景我們在這暫居的3天里每天都能見著。女主人蘇小姐給予我們在這趟旅行中的幫助實在太多：幫我們找沿途住的地方，介紹有好吃的食肆，解決了乘水上飛機觀熊的難題，還連夜帶我們上山頂看 北極 光。最難忘的是她黑夜裡守在冰冷的院子里等待極光的再度出現，令我們得到了一次珍貴的、終身難忘和賞心悅目的觀賞機會。
這個民宿的地理位置好，如果再來荷馬的話，這裡是我們當然的第一選擇。 彩色的公路20160929
短暫的秋季是 阿拉斯加 最艷麗的季節。從 阿拉斯加 1號公路最南端的荷馬到哥德伍德要走191英里，沿途的自然風光當然地美和獨具一格。這個時段這裡非常溫暖，山麓的針葉林綠油油地矗立著，不同品類的灌木苔蘚把山腰裝點得五顏六色。有的山峰在天空的背景前渲染出深沉流暢的線條，有的則用殘留的冰雪模糊了與天空的界線。深藍的水面上，山峰的倒影好像比正像還要清晰，這鏡子一樣的湖面上，不同形狀的草甸子像浮在水面的舞臺，靜候開幕時刻。遠遠的，兩隻雪白的天鵝相依在草甸中一動不動，太陽暖暖的照耀著它倆。一個穿玫紅的女孩獨自在湖邊掉光了葉子的小樹杈旁擺弄著攝影機，她給我看她的照片，她的照片很暗，顏色很濃。
在這條路上，無論是往北還是往南，無論是順光還是逆光，刻意或不刻意，都能看到大自然為你展現的美景。 在途中，我們想要到索爾多 特納 商會與游客中心參觀，這裡展覽著 阿拉斯加 州的各種哺乳類動物標本，各種水產標本，其中最著名的是世界最大的紅三文魚標本。中心的管理員熱情地接待了我們，給我們有關 本州 的地理、動物的資料，還給我們發了2016《 阿拉斯加 基奈游戲場護照》。這個中心不大，只有一個小展廳，但擺放的標本都很有生氣。這些標本包括各種鹿、羊、狼、熊和鳥類，5種鮭魚和3種蟹類，特別是那碩大的紅鮭魚和黃帝蟹，讓我們對海洋動物的認知更多了一些。
藍色的威廉王子灣20160930
二戰期間，美軍修建的地下軍事基地，現在用作連通惠蒂爾與外界的4公里長的唯一 通道 。我們從位於 威廉王子灣 水道出口的惠蒂爾碼頭登上26冰河郵輪公司的雙體豪華游艇，巡游藍色的哈里曼峽灣。在船上剛落座，服務生就為客人端來炸魚和包菜 沙拉 ，大家嚼著吃著，愜意地享受著這美妙的旅程。游船在安靜的 威廉王子灣 行進，灣裡面有數條冰川流入海中。既然在郵輪上見識過巨型的哈佛冰川，今日見的驚奇冰川就小巫多了。
無論去往或回程，海面上不斷地看到海獺浮在水面睡覺，有的是獨個兒，有的是仰卧著的媽媽肚子上睡著個小寶寶。有的是見到船來即閃入水底，有的當你沒來我睡我的，非常趣致。資料介紹剛進入夏季時，海面上時常出現幾百隻海獺在一起嘻戲，場面宏大。
有幾回，從遠處就看到小群的大魚在海面追波逐浪，船長就把游船慢下來，開始的時候以為它們是海豚，來近了發現它們有明顯的黑白兩色而且沒有背鰭，後來翻查資料判斷，這應該是黑背白肚子的小須鯨。它們來到船頭附近，像跟游船比賽似的一個勁地往前竄，又或者左右翻轉拍打水面地竄游，引得大家都聚往船頭觀看拍攝。
以前看海豹時領略過它們的氣味，而海獅的氣味有過之而無不及。當游船經過兩群相隔不遠的海獅棲息地時，我們與之相距幾百米，仍然聞到它們散髮的強烈氣味。
來回140海哩的航程，歷時5小時。上岸的時候，船長帶領所有工作人員在碼頭為游客送行。當然，客人們謝謝聲不斷，旅程在愉快的氣氛中結束。
當大巴正準備離開的時候，游船的一女服務生氣喘吁吁地趕到車旁來，手裡高高舉著一隻黑色的連指手套。大巴司機連忙接過來詢問大家，這情景在我看來，有點觸動，因為這隻是個髒兮兮的黑手套。
大巴路經 基奈峽灣 的臂灣旁時，又見到在嬉戲的白鯨，但也是僅僅能夠看清它們白白的背部和每次出露時淺起的水花。 20161001
昨天早上乘大巴在長隧道之前，見到蒸騰的雲霧飄蕩在大地上，把樹枝丫杈變作魅影般時隱時現。而太陽也懼怕三分，只偶爾探一下頭。有人說，這裡一年三百六十五天天天如是，因此今早我們順道再臨此地，希望拍一張魔幻世界般的片子。豈料今天是第三百六十六日，雖然陰天，但卻沒有霧，暖暖的空氣中只有一縷在冰川上被凍成雲霧的濕氣飄過山腰，好在昨日在大巴上拍到的照片效果還好。 EXIT冰川今天主要奔EXIT冰川而去。
剛下車，碰到一家子華人在野餐，其中一個妹子也是 廣州 人，1989年來此定居至今了。她說 阿拉斯加 有二千多華人，我笑說今天這裡就一大摞！
這個冰川，是哈丁冰原流下來的35個冰川中的一個較小的，但是因為有公路通，所以成為其中最出名。
現場看，因為夾帶的泥沙較多，這個冰川不太悅目，但在冰雪裂縫裡可以看到很藍的顏色。據說冰雪的藍色是在某種壓力條件下形成。冰川腳下，複活河開闢了一條寬闊的河道，與附近的雪峰和緊鄰的橙黃色白樺林組成一幅幅美景。順著河旁的小道，回到停車場，歡迎我們的是大群的小飛蟲，雖然不叮人，但煩人。
西沃德“ 阿拉斯加 海洋生活中心”也是值得一到的地方，雖然占地不大，但游客到這裡不用潛水就可以觸摸到活水母，而且商店里的東西保證全是來自 阿拉斯加 。
回程不知何因困得睜不開眼，只有找個地方停下來打個盹⋯⋯

馬塔努斯卡的驚喜20161002
離開哥德伍德 日本 人經營的豪華酒店往東，目的地是格倫 納倫 南面40英里的一個只有幾戶人家的小鎮科珀申特，今天的行程約285英里。
今天整天都陰霾滿天，但氣溫宜人。途中的一個重要景點是 馬塔努斯卡冰川 。 馬塔努斯卡冰川 是 美國 阿拉斯加 州的一個山谷冰川。長27英里，寬4英里，冰川每天流量約1英尺。
馬塔努斯卡冰川 屬於私人產業，這對於我們來說是非常的不可思議的事情，但卻又對我們是非常有利的事情，因為我們看過的 美國 冰川，無一例外的都把游人遠隔在幾乎用望遠鏡都看不清的距離之外，而這個馬塔努斯卡⋯⋯。
進入冰川必須在離小路口3英里的一個由阿 特納 族人經營的glacier access交費，每位25刀。我們屬於長者，每人省5刀。車子再往裡走1.5英里的砂石路到了停車場，望見巨大的馬塔努斯卡橫卧在遠處，我失望地以為又是遠遠地遙望冰河拍拍照片的老招式，但仔細一看，先我們到達的客人都走到冰川腳下去了。哦，這回真的不一樣了。
沿著路標，踩著泥漿，我們向馬塔努斯卡接近，不到幾百米，細看腳下發現，地面碎石下麵是堅硬的透著藍光的冰層。再往前走，每一步都能聽見冰雪被踩碎的聲音。這冰川的錶面非常特別，人踩在上面不易滑倒，只要留意冰裂縫，在上面行走是安全的。不太遠後，我們就站在了厚厚的冰層上面。這時，人可以感受到冰雪的低溫。從遠處看，這個冰雪巨人從高山上一直蜿蜒下來，但在視覺中沒有體積感，而當人走過冰川走過的地方，或來到冰川面前，會感受到冰川巨大的能量，這能量推山開路，削石填海全在了無聲息之中。
離我們所在的不遠處，一家三口外帶一條黑狗徒手攀冰，成了我們的免費模特，特別是狗狗的滑稽動作，引人開心。
我們只在冰上獃了一陣子，一來天色陰沉，二來天色已晚。只要自已願意，游人可以一直朝冰川上部走去，這是阿 特納 族人和馬塔努斯卡給我們的驚喜。此程共走了3公里。
離開冰川，天漸漸暗下來並開始下雨，此地距離目的地還有135英里。

馬塔努斯卡冰川 任意行 4號公路和沃辛頓冰川20161003
從小鎮科珀辛特的民宿出門，陰沉沉的天空開始在雲縫裡露出了點藍色。今天先要走走格蘭爾-聖伊萊亞斯國家公園的南門 通道 。只知道這個公園是 美國 最大的國家公園，但實際的邊界線總沒法查清。而南門 通道 則是進入公園中心地帶的 通道 。但不知何故，南門 通道 的道路只維護不修理，但還是可以通行。不過，公園裡的舊銅礦遺址麥肯錫之前的公路橋梁已經坍塌，若要過河可得費一番周折，而且過河後就要步行，因此，未到橋頭我們便回撤了。
調頭南行，沿4號公路往海邊的 瓦爾迪茲 ，目的是探探這條 大名 鼎鼎的Top10之一景觀路的虛與實。
曾經走過的景觀路都給人各自不一樣的感受，但大多是頻海公路，依山傍水是賣點。而這條4號路則穿行在楚加奇山脈和聖伊萊亞斯山脈中間，在其中行走，人感覺在群山包圍之中。遠眺周圍被冰雪覆蓋的峰嶺，大多堅硬銳利，有的甚至像一排犬齒。而靠近公路的山嶺大多有植被覆蓋，而裸露的岩石帶著一種銅綠色。最誇張的是公園南門 通道 ，連公路上瀝青的顏色也偏青，估計是石頭碎屑填滿了瀝青路面的縫隙。
4號路沒有浪得虛名，我們只走了84英里卻足足耗了4小時，原因是感覺漂亮的景色多得數不清，一路走一路拍，車子開出不遠又停下拍，一邊擔心著到目的地的任務(準備後面4天的晚餐)，一邊又不捨得丟掉看到的美景……。

停車就拍了 到達 瓦爾迪茲 之前，公路邊的沃辛頓冰川驀然出現在視野中。這個州政府經營的冰川也像 馬塔努斯卡冰川 一樣讓人任意攀爬，而且不收費。我們沿著冰川 融水 旁能下腳的地方向上走，10分鐘就站在了冰川 融水 出口那高大的冰蓋下。說實話，站在那裡挺讓人髮毛的，因為冰蓋上面是一整條從上面的冰原向下壓來的冰川體，其體積和重量十分驚人，而 融水 出口被水流和氣溫影響隨時坍塌，站在這裡面會聽到冰川因移動而發出的聲響。但這冰雪宮殿美得令人稱奇，冰牆圓潤光滑的冰冷手感，因溶化形成的奇妙外觀，從天窗射入的光線激發出來的冰藍色調，再加上一絲恐懼感，這一切，令人欲拔腳卻駐足。而再往裡走就要涉水，我們只在冰川大嘴前往裡張望，雖然冰雪透光，但山體黝黑，裡面的狀況難以看清楚。最後，看看身邊幾塊重量以噸計的從上面跌落的巨冰，再抬頭看看那高懸頭頂的穹狀藍冰，真的不敢久留。離開沃辛頓前，看著艱難地想攀到冰川上的游人，回想在 馬塔努斯卡冰川 行走的昨日，都是冰川，感受卻如此的不同。

游客可以輕易走到沃辛頓冰川的 融水 出口 蘭格爾北門通道20161004
早晨氣溫負6度，天清氣朗。離開科帕申特到斯拉納，欲走的是蘭格爾-聖伊萊亞斯北門 通道 。上路不久，一背包帥哥在路旁豎起大拇指。他的名字Thunder Bear被我的手機軟件譯作“雷電熊”。帥哥是 丹麥 人，正徒步往 加拿大 的道森，並說明年2月會到 中國 。但我們只載他走了約100英里就分手了。
北門 通道 只修了43英里，是碎石鋪就的土路。土路的盡頭是小機場，即航游蘭格爾的降落點。這 通道 里的景觀除了一條土路外，蒼茫茫的儘是原始狀態的自然景觀。土路時高時低，轉彎抹角，不時會遇到乾涸的河床，有時甚至要涉水而過。路右側遠處的蘭格爾主山脈的雪峰堆積著厚厚的冰雪，無論是早晨或傍晚的陽光都不能讓山峰清晰呈現，而左側的山峰也是屬蘭格爾峰群，無論早晨和傍晚，這些山峰一直都被順光照耀，色彩斑斕。早晨霧氣較大而矇矓，傍晚則清晰且染上夕陽的橙紅色，值得期待。
穿越北 通道 ，巍峨群峰就在眼前。時值深秋，山峰積雪最少，青灰色或褐紅色的山體上，白雪就像被描畫在山峰上，圖案眾多供君欣賞。我最欣賞的是岩峰的形狀，有簡單的，有複雜的，但都極美。及至 通道 盡頭，氣溫驟降，積雪遍地。 斯拉納的民宿主人是一位和藹可親的老奶奶，一個人支撐著這個在荒涼之地的小客棧。雖然是個偏遠的小店，但所有服務毫不馬虎，室內的設施也很有水準。她不但為我們準備早餐，更提議免費為我們提供晚餐薄餅，當得知我們已準備好晚餐食材時，又熱心地為我們烤意麵焗麵包做 沙拉 ，真難為了她老人家。
看到牆壁上貼畫的介紹，才知道老奶奶年青時是個超人，藝術與工程設計、銅雕與掛毯、鋼結構度假屋設計製造等都是她的專長。經營民宿後，還兼任荒野嚮導，令人佩服得五體投地了！如今老奶奶希望盤出民宿，哈！有意者投標吧，這裡天天可以看極光哦！
在 阿拉斯加 極光帶里的夜晚，只要不是陰天，都能夠看到極光。晴天是漫天極光飛舞，有雲則雲也映成極光的顏色。聽說6級極光已經少見，4級以下的比較常見。我們見到極光的3個夜晚，4級、5級、6級各1次，各級別的極光亮度有很大的差別。今晚只有4級，也好，有4級！而這個4級比5級那夜的極光更亮，因為這裡是極光帶的中心位置。午夜1點到3點是極光最活躍的時段，非night person的只能看照片了。

冰冷的晚間把相機放在汽車引擎蓋上 披雲戴雪的蘭格爾峰20161005
又是負6度的早晨。一上路就見到的披雲戴雪的蘭格爾主峰被晨光映照，雪白柔綿的山體猶如粉白的兔子，更有輕紗般的流雲飄在頂峰後面，好一個美妙的早晨。蘭格爾峰山高4317米，是北美最大的活火山，眼前這美麗溫婉的外貌實難與火山掛上鉤。

今天的目標是 阿拉斯加 5號公路，即人稱世界之巔公路，也是阿加公路的部分路段。上路不久，看著眼前空無一車的公路，惦念起昨天搭車的帥哥，他能搭到車往目的地麽？正說話中，帥哥的高大身影又出現在公路邊，不用說，我們順路把他載到臨近托克的分叉路口，分手時，我們拍了合照，我還榮幸地讓他接受了我的一個加州橙子。五號公路在 阿拉斯加 州的托克鎮起始，抵達 加拿大 的 育空 邊境，這邊是 阿拉斯加 5號公路，那邊是 加拿大 9號公路。我們感到這個“世界之巔路”有點言過其實，所以有心量一量它的高度，在路上每個高點都用手機測量一下海拔數據，結果最高位只有1080米(山峰會高很多)。這附近的山嶺全以長條狀同向分佈，此路由於需要以橫斷方向跨越山峰，迂迥中總要來到山嶺的高處，此時的視野十分開闊而沒有任何遮擋，給人站在極高處的感覺。真的是：欲窮千里目，請走5號路。放眼四周，這裡林木低矮疏落，不見河流，氣候乾旱，荒蕪貧瘠，被野火焚燒得面目全非的小杉林滿目皆是，觀感特殊。
臨近終點奇金鎮，周圍山峰林木茂密， 育空 河水系蜿蜒流淌。過一鋼橋時，只見大河湍湍而流，河水約莫只有1、2米深，但奇特的是水面滿是碎冰塊隨水流動，遠看好像滿河的蓮葉反映著陽光。及至近看，發現大小冰塊有近半米的厚度。非常納悶，此河上游冬天凍結的冰層到深秋才解凍？

深秋的河面漂浮著黃色的碎冰 有一種景觀叫藍莓20161006
曾經聽說， 阿拉斯加 有漫山遍野的藍莓，甫以為是一種誇張的說法。今日登上8號公路高處旁的一個高地，偶然發現了野生狀態的 阿拉斯加 山地藍莓。因為它們不像種植的藍莓掛在枝幹上，而是掛在靠近地面的小枝上，也由於季節已過，藍莓果都已經癟了，見到的果子比常見的小很多，開始時不能確認是否是真的藍莓，摘幾個嘗嘗，對，是藍莓！確認的信心也來自剛吃過民宿早餐 沙拉 里的冰凍山地藍莓，主人說是旺季採摘後冷凍在冷櫃。其實，當時吸引我們註意的是一種紅色的小漿果，它有漂亮的葉子，生長在地衣叢中，而在紅色果子附近我們發現了表皮灰藍的藍莓。我們一邊找一邊吃，漸漸發現，藍莓非常多，而且透熟，沒有常見藍莓的異味，味道濃郁。再認真地觀察莓果的生長狀態，才發現眼前齊膝高的灌木都是藍莓植株。這些植物成片生長，覆蓋了極目所見的所有山頭，的的確確地漫山遍野，可見它們是高地的優勢物種。

前景棕色的植物是山地藍莓