70天東非自助游記 ( 烏干達丶盧旺達丶坦桑尼亞 )
30/7 Rwanda 盧旺達
在 卡塞塞 我住的旅館門口，早上有不定時小巴坐去姆 巴拉 拉，大概四個小時，到了姆 巴拉 拉後再轉小巴四小時去到卡布萊，在卡布萊我住了在兩天，第三天早上九時在汽車站與人拼車經口岸Katuna去到鄰國 盧旺達 首都 基加利 ， 香港 特區護照可免簽證進入 盧旺達 ，但不清楚Katuna能否辦落地簽證，最好是事前先辦好。
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當汽車出境 烏干達 ，在海關蓋過出境章後，還要步行五百米到 盧旺達 的入境處，花了差不多一個小時才完成入境手續，入境處職員會人手檢查每個人的行李，所有塑膠袋不准帶入 盧旺達 境內，我用來包著濕毛巾和運動鞋的都不能避免，這真是一個很保護環境的小國。
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盧旺達 是多山的小國，進入盧國邊界後就會見到連綿不斷的梯田，山下都是種滿了茶樹的莊園，一個連接著一個，這樣令人心曠神怡的畫面維持了二十公里，當你認為這又是類同於 烏干達 以農牧業為主的純樸國家時，眼前還是農民在莊園正忙碌地採集茶葉，婦女抱著小孩坐在樹蔭下享受著早晨柔和的陽光同時為嬰兒哺乳時，在轉過幾個小山後，突如其來眼前山上建了多幢現代高樓建築的晝面是如此突兀的衝擊著你視綫，像 香港 中環的商業大廈，全部是玻璃幕牆，差不多三十層高。 你過往對 非洲 國家的概念不管是好的，充滿自然氣息丶風景壯麗丶民風淳樸，又或是壞的，如貧窮丶饑荒丶疾病丶戰亂丶罪惡， 盧旺達 令你對 非洲 或會是另一種看法。
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在 非洲 旅游快兩個月了，我已經很久沒有看見這樣城市化的畫面，清潔的街道，衣著端莊的人，我這身旅游裝束反而有點寒酸。在 盧旺達 首都 基加利 ，我想找離市中心Nyabugogo汽車站三公里的 Saint Paul ( 前身是Procure d' Accueil Religieux )，一所由 St Famille Church 教堂所經營的旅館，這是市中心可以找到最便宜的住宿地，17000盧郎，大概25美元一晚。
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是否 大城 市的人都是唯利是圖，在 非洲 兩個月來，我在這裡第一次遇到了騙子，之前在 埃塞俄比亞 和 烏干達 ，雖然我是游客的身份，但我並沒有因為這身份而被商人漫天開價，以至我開始對陌生環境的警惕性放鬆下來，兌換當地貨幣後，乘坐摩托車到 Saint Paul，司機說五千盧郎，我也沒來得切運算便給了他，算一算原來是47港幣，當我回過神來，他已經絕塵而去。
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盧旺達 的物價比 香港 還要貴，以下是一些物價兌換成美元的價格。
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棷菜2.3美元一斤
大白菜2.2美元一斤
胡蘿白3美元一斤
雞蛋1.5美元6只
牛肉6.2美元一斤
雞肉7.4美元一斤
吞拿魚小罐頭3.8美元
茄汁魚小罐頭2.5美元
菠蘿2.7美元細罐
紙包飲品250mL 0.8美元一盒
可口可樂500mL 1美元一枝
礦泉水500mL 0.6美元一枝
牛扒午飯+可樂 10美元
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是 烏干達 的三倍價錢，怪不得坐車過境時，連麵包也有人從 烏干達 帶過來。
31/7 Rwanda 盧旺達
這裡曾經如同地獄一樣， 即使現在你可以聽到天堂一樣的詩歌。
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我沿著KN 3 路一直走到KN 8 路，這裡的街道都是以數字來命名。我並沒有坐五百盧郎摩托車去 基加利 大屠殺紀念館，而是選擇以步行一小時的方式慢慢去靠近這記載著人類慘絕人寰事件的建築物，我不想太快到達紀念館，因為思緒仍然為那一九九四年四月六日至七月中旬的一百日大屠殺為何發生的事情而陷入迷思。
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在路上我嘗試去分辦胡圖族人和圖西族人之間的分別， 比利時 統治 盧旺達 時期，偏袒著占人口只有15%的圖西族人成為政治丶經濟丶權力的中心，讓他們占有大部份的土地，沒甚麽原因，只因為圖西族人相對胡圖族人沒那麽黑和身材較高大，然而以少人數的族群控制多人數的族群，這國家一定會產生民族之間的矛盾和衝突，仇恨的種子由此被埋下 。一九六二年 比利時 退出， 盧旺達 獨立，兩族經常發生種族仇殺。直到一九九三年時任 盧旺達 胡圖族總統哈比亞 利馬 納乘坐的客機被擊落後身亡，胡圖族對圖西族的大屠殺報複一發不能收拾。
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當我經過KN9路丶 KN11路 丶KN13路這些主要道路，二十二年前那個火一樣炎熱的下午，胡圖族軍人就是在這些路口設置了關卡，為每一個想離開的人確認身份，軍人的職責就是確實這人是圖西族還是胡圖族， 當確定那人是圖西族後便當場處決。當時除了胡圖族軍人丶政府高層主導製造滅絕種族外，更大部份是胡圖族的平民參與了這場屠殺，軍人用槍，用手榴彈，胡圖族平民用大刀丶矛丶棍棒丶一切能置人於死地的凶器，在一百天內有一百萬圖西族人被殺害，死者當中還包括胡圖族溫和派人士，他們都是出於人類的良知，擔護圖西族人而被殺害的胡圖族人。
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來到了KN14路，這是紀念館所在地，即使今天接近三十度的高溫，我頸項仍感到有一股寒氣纏繞著。
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館內有當事發生大屠殺時的圖片，記錄了當時慘絕人寰的證據，除了一些遠道而來的游人，還有學校帶著學生認識這一段他們還未來到世界前， 盧旺達 曾經發生過震驚全世界的悲劇，也有一些經歷過這可布日子的婦人邊看邊哭泣。除了圖片，還有一些經歷了大屠殺而幸存下來的生還者憶述當時情況的文字記載。
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" 屠殺者常常會先肢解了他們的手或腳後才會殺死他們。"
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" 受害人先被斷了手和腳的筋不能走動，然後被縛，要他們絕望地等待著即將要受到的棒打丶強暴丶刀砍。"
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" 家庭成員被迫看著自己的父母或子女被施刑，毒打和被強暴。"
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" 受害人被掉到坑內，然後向他們投石頭，一直至他們慘叫變為沉默。"
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" 又或是將大數量的人掉到坑內，讓他們互相堆積踐踏至死，有時坑內人數堆積可達到十人的高度。"
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然而最令我感到可怕是強迫受害人親手殺死自己的愛人然後再被殺。胡圖族和圖西族也有很多是通婚的，胡圖族人必須要親手殺死自己生下來帶有圖西族血緣的子女，這是對他們與外族通婚的懲罰。
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展館最後有一個大房間，這裡掛滿了受害者的生活相片，我坐在凳子上細看那些相片，相片中的人坐在辦工室工作，有人是在結婚時拍下的相片，有人坐在自己家外的花園，有一家五口在公園散步，就像你和我的生活沒有任何分別，只是突然間他們便消失了。
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之後我去了離 基加利 市區郊外的恩塔拉馬教堂，這裡曾經有五千多人被殺，大屠殺期間，他們都逃避到這教堂，因為他們認為教堂是最安全的地方，然而這次卻不一樣，當時教堂胡圖族的神職人員出賣了他們，暗中通知軍人，殺紅了眼的軍人將五千多人全部殺死，這裡除了移除了當時死者的屍體，一切原卦不動保留下來，過千的頭蓋骨放在架上和長桌上展示，從頭蓋骨的裂陷，可以知道都是被利器和棍棒所襲擊而死，還有很多受害人當時穿著的衣服，血跡班班，堆積在教堂的一角。
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這裡還有一個專為幾歲大小孩專用的教堂，現在還殘存了當時小孩帶來所用的書本和文具，紅色磚牆上有一片特別深色的痕跡，講解員告訴我是當時胡圖族人用力把小孩推到牆上致死時所流下來的血跡。
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二十二年過去了，現在 盧旺達 已經改變為一個城市化的先進小國，很難會令人聯想到曾經在這裡發生過如此不人道到極致的悲劇，政府刻意要人民忘記這段悲痛的歷史，現在再沒有胡圖族和圖西族之分，統一稱 盧旺達 人，每天任何時間，你只要走到街上，一定會聽到天主教教徒在唱著詩歌，當我經過每一座教堂時都會被教徒邀請入教堂內和他們一起聽牧師講道，你會感到這小國充滿了 和平 與愛，每一個人都想把這傷痛忘記，不再提起，確實，最痛的傷口，觸碰也只會帶來痛楚。
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這裡曾經如同地獄一樣， 即使現在你可以聽到天堂一樣的詩歌。
3/8 三蘭港 Dar es Salaam
從 盧旺達 入境 坦桑尼亞 ，最終不得不花二千港幣買一張機票進入 坦桑尼亞 北部的 乞力馬扎羅 機場。原本很想節省點錢，坐小巴一站接一站坐去 坦桑尼亞 北部的 阿魯沙 ，後來瞭解到可能要花上三天的時間，而且經過的地帶比較荒蕪，所以作罷。
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在 非洲 坐那些麵包車開始坐出恐懼症來，載客十二人的破舊麵包車往往嚴重超載。在 烏干達 進入 盧旺達 邊界的時候，從 卡塞塞 坐去 卡巴萊 令我大開眼界，原先限載十二人的小車足足坐了二十四人。
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小車前排座駕坐三人，不能再多了，再擠也不能影響師傅駕駛，畢竟多條人命在這小車上，後面四排，每排的三座位，全都擠了四人，再加上座駕的三人共十九人，那還有五人怎樣安排？
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我心想 : " 理應沒有多餘的座位吧 ？"
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" 才不是呢。" 你不要低估 非洲 人把握每一個能賺錢的機會。
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拉客的黑哥有絕對權力分配每一個人坐在那個座位，後車廂有四排三人座位，第一排全部要男士坐，然後女士就會被分配坐在四位男仕大腿上，對，他們是互不認識的，但看他們表情卻好像已經習以為常，並沒有甚麽稀奇。
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因為我身材瘦，被安排坐在最後一班的右手方，但我也不算矮，頭是絕不能自然的抬起來，否則一經過凸起的小坡天靈蓋便會撞到車頂，還有要抱著一個35L的背包在胸前（65L大背包已放在車頂外行李架 )，兩腿長期屈曲著，血液循環不暢，雙腳十分難受，可以想像當時我是多脅迫的處境 。
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還有各人的行李，車頂的行李架都已經放滿了，因為經過農村，有些村民帶了幾隻活雞上車，活雞就像嬰孩一樣，套上塑料袋便抱在懷中，然後又經過 維多利亞 湖，順理成章我座位下又被人放了很多鮮魚。車廂內混雜了各種氣味，人味丶禽味丶魚腥味，這是我有生以來坐過最難熬最難熬的交通工具。
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經過這次經歷，所以最終我也心甘情願掏二千元港幣買一張 盧旺達 飛 乞力馬扎羅 的內陸機票。
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4/8
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到了機場後，再去市區唯一的交通工具只有出 租車 ，機場大堂有很大的告示貼出來出 租車 到市區是五十美元，所以不用試圖跟師傅議價了。
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來 乞力馬扎羅 機場，大部份人向東邊的莫西走，花一千四百美元爬 非洲 第一峰 乞力馬扎羅 ，而我往西邊走，向 阿魯沙 準備看動物，但最終也放棄了，因為旅游旺季三日兩夜要六百美元，再加導游和司機小費共一百美元，總共是七百美元。行程第一天都是在路上，下午四時才到景區，而第三天中午十二時便要回程，真正看動物就只有第二天，所以我也放棄了。
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" 就只是看看幾隻動物吧，舟車勞動又破費。" 我只能這樣安慰自己。
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非洲 旅行除了要帶點勇氣，更重要還要帶多點美金。
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但 阿魯沙 我並不討厭，除了那些以往整天在野外追獵物，現在改為整天泡在旅館門外追逐著游客的 馬賽 人，以死纏爛打丶軟硬兼施向我推銷旅游項目令我十分反感之外，(反感到令我情緒失控在街上罵那些 馬賽 人)其他的市民還是十分務實而友善，兩天我都是在同一間餐廳解決我的伙食，這裡的牛雜湯和燒雞確實便宜又美味，每次我都會在這裡坐上兩個小時，看著流動小販推銷商品，這裡的流動小販比起烏乾的 坎帕拉 更多，他們會把所有貨品掛在自己身上沿路邊走邊叫賣，有賣皮帶，賣書包丶賣香水丶賣鞋丶賣童裝丶賣報紙丶賣太陽鏡，各人有各人的類別，我坐在餐廳每頓飯不會小於十人會向我兜售，但他們並不討厭，畢竟是自力更生，老闆也很體諒他們，不會驅趕，知道這是他們唯一可以賴以為生的方法，一天所賺取來的金錢也許僅僅只夠糊口，但他們不會像那些 馬賽 人，推銷不成便立刻反面罵人。
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5/8
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看不成動物，我也不再久留，離開 阿魯沙 向三蘭港出發，網上都說三蘭港治安非常惡劣，游客經常會被搶劫，而且還會擄人到ATM強迫提取現款， 情況跟肯亞首都 內羅畢 不相伯仲，因為這原因，我坐最早的一班大巴早上六時出發，估計十個小時到三蘭港也只是下午四時，天還沒黑會比較安全，可是人算不如天算，十個小時的車程延誤到十四個小時才到達三蘭港，令我亂了陣腳，現在卻延誤到晚上才到，車站又在市郊，還好車站有很多電動三輪車拉客，車夫說一萬仙令，我也不再討價還價便叫他直奔旅館。
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在路上時師傅吩咐我不要在車上用手機，還吩咐我要看緊背包，說有劫匪會騎電單車搶劫，我也發覺沿路兩旁的商店外都加有鐵網。
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到了Safari Inn 旅館登記後，老闆也再三交帶不要帶貴重物品出外，治安情況可以想像，正如旅游指南所忠告 : " 就帶足夠用的錢就好了，其他甚麽也不要帶。"
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三蘭港我只是怱怱而過，去桑給巴爾才是主要目的，第二天早上我先去了附近碼頭，花二十五美元買了明天去桑給巴爾的船票，你要有心理準備，只要是熱門的旅游景點，一定會被人重重包圍著，請記住直奔去 乞力馬扎羅 號船公司的售票廳，其他所有人說的甚麽票已售清了丶他是代理丶還有更便宜的船票等等的謊話都不用理會，他們目的是只想從你身上撈點油水。
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買了船票後我再坐五千仙令摩托車去坦贊鐵路火車站，花十萬零四千仙令買了一星期後的跨境火車票進入 贊比亞 ，火車站設計跟 中國 的火車站完全一樣。但可惜沒帶相機，甚至手機也沒帶出來，如果被人搶劫就麻煩了，過一星期坐火車時才拍些相片做記錄。
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在三蘭港，游客只集中在碼頭一帶活動，所有人也是兩手空空，不帶任何財物丶相機等值錢的東西，心態都是怕被劫匪搶劫，這樣實在嚴重打擊了當地的旅游業，其實政府本身才是最大問題，怎麽可以任由一小部分壞份子而破壞了全市的旅游產業。
10/8 桑給巴爾 Zanzibar
從三蘭港去桑給巴爾，我是乘坐Flying Horse船公司的慢船，每天只有中午12:30一班， 游客要二十美元， 比 乞力馬扎羅 號快船三十五美元便宜，而且當地人都是坐這班船，其實不趕時間坐這船更有趣，可以和當地人一起站在甲板上看 印度 洋。
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桑給巴爾與 坦桑尼亞 之間被小海陝分隔著，上世紀中葉，桑島還是英屬保護國，一九六一年曾經獨立，但一個月後便發生政變，之後便被 坦桑尼亞 吞併，但桑島卻仍有自己的自治權力，擁有自己的政府及議會，而且自己有總統選舉，去桑島入境也要再辦一次入境手續，出境如是。其實這兩個地方有著很名顯的分別，坦桑跟其它大部份 非洲 國家一樣，都是以信奉基督為主，桑給巴爾卻是伊斯蘭教小島，這裡的建築集合了阿拉拍和 印度 的風格，而且 印度 人在這裡扎根已經有好幾世代，特別是石 頭城 ，碰面很多都是 印度 人，商店和旅館大部份也是 印度 人所經營，穿梭在石 頭城 內的小巷，像置身於 印度西部 某個小城鎮一樣，完全不像 非洲 。跟三蘭港相比，桑島治安非常安全，極少有偷竊或搶劫等罪行發生，因此吸引了很多游客到訪，這是相對的問題，治安良好自然吸引游客，游客多了帶動了當地的經濟，市民也就能安守本份，沒有必要作姦犯科，這裡的市民也很珍惜現在所擁有的一切，對來訪的游客都表現出非常熱情和友善，面上總是掛著微笑，然後很禮貌的對你說聲 " Jumbo "。
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由於前一段時間在 印度 旅游了一個多月，類似的城鎮看了很多，因此石 頭城 對我沒甚麽吸引，但這裡的海灘，這裡的人，郄讓我有一種很安詳和舒服的感覺。在 非洲 旅游兩個多月，看到的人文風情，對旅人來說一定收穫甚豐，但這趟旅游，無論身心都感到十分疲憊，舟車勞動，水土不服，住宿不好，而且食物沒有太多選擇，現在來到桑給巴爾，可以把一直維持的警戒心情放下來，像當地人一樣，黃昏時在碼頭漫步，又或是與他們坐在 大樹 下，邊喝咖啡邊看日落，放鬆一下自己。
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到桑島一定要到它的菜市場和漁市場感受一下當地人的生活的節奏，市民的日常活動也是圍繞著這兩個市場，漁市場內有一個交易平臺，漁夫從大海帶著漁獲到這裡，漁販爭相出價競投，在這裡我還首次看到五百斤重的大石班。漁市場旁邊就是菜市場，售賣各種蔬菜和水果，還有當地的香料，市場外又被過百的小販地攤所占據著，叫賣還價之聲此起彼落，我最喜歡光顧在市場外那些小小的海鮮燒烤檔，一個老人加上一個小小燒烤爐，十多個男人圍著他，等待美味的烤蝦丶烤墨魚和各種海鮮，有手裡拿著啤酒的碼頭工人，有指間夾著香煙的摩托車師傅，不斷地在吞雲吐霧，彼此閑話家常，不奢侈的消費， 但仍可在這些日常微不足道的行為中享受到快樂。
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這是一個充滿著生氣的小鎮，雖然大部份的人生活過得並不 富裕 ，但每個人都有工作，而且安於本分，在文明社會，我們常常說要追求一個和諧的生存環境，但很多時候旅行到一些並不太發達的小地方，我反而能夠體現出 " 和諧 " 的真正意義， " 和諧 " 的意義不就是要讓弱勢的一群同樣得到照顧，分享到幸福嗎？ 或者小地方並不會有甚麽大事件發生，每年國家的GDP增長並沒有令他們引以為榮，也沒有像其他國家擁有多少個核彈頭足以摧毀多少個鄰國而感到自身的強大，他們最關心的往往是衣食住行而已。
