70天東非自助游記 ( 烏干達丶盧旺達丶坦桑尼亞 )
11/8 農圭 Nungwi
桑給巴爾島 是 印度 洋中的一顆小明珠，四方八面被海洋所包圍，海岸線風景極為秀麗，有些地方佈滿岩礁，有些是陡峭山崖，更多的是連綿十多公里的沙灘，備受游人青昧是東部的農圭， 那沒有污染的湛藍色海灘，多少人朝思暮想，而我也是其中一個。
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在石 頭城 內旅館吃過早餐後，我把一些不需要用的物件寄存在旅館，因為幾天後我還是會再回來這裡。昨天在石 頭城 的漁市場逛時，順便詢問了當地人去農圭的方法，知道在市場外乘坐小巴116號便可到達。入農圭的路開始半小時會經過數條簡樸的小村莊，之後就是連綿二十多公里的椰子樹林，數目之多以數十萬棵計，棵棵也有十多米高，蔚為壯觀。兩個小時後到 達農 圭，還沒下車已經有旅館的中介圍繞著小巴，那些旅館中介明顯地比我還焦急，下車後爭相向旅客推薦旅館，似乎這班早晨的小巴只有我一個旅人，所有的中介像螞蟻一樣向我這唯一的糖果靠攏。
“ 很便宜旅館 ”
“ 有wifi ”
“ 二十四小時熱水 ”
“ 十美元一晚 ”
一系列熟悉的推銷常用語。
但我心目中已經從旅游書提供的資料選定了Jumbo Brother 旅館，所以我都一一堅決拒絕了他們，但他們還是糾纏著我不放棄，他們的積極令我有點招架不來，我轉身跟他們說 :
“你們不要跟著我了，我已經訂了 Jumbo Brother。”
但離開車站不遠，後面仍有一個少年跟著我，
“ 你找Jumbo Brother旅館嗎？" 他面上難掩興奮的笑容，似乎對這次任務胸有成竹。
" 不用了，我自己找可以了 。"我只是斜視了他一眼，拋給他冷冷的一句。
“ 我是Jumbo Brother 旅館的員工呀，我帶你去。" 少年說。
我心裡明白，這又是一般旅館中介的常用手段，帶我到旅館後，往往要在旅館拿取佣金，而旅館又會把佣金轉架到我的身上。
“ 你不要再跟著我。" 我轉身對他很不耐煩的大聲説了一句， 嚴厲的眼神很清楚的告訴了他我對他極之反感。
“ 我只想帶你去旅館而已。” 他把手攤一攤，眉頭擺出很委屈的樣子。
“ 我不用你帶。” 我有點火的跟他說。
之後他沒有再跟我糾纏，推著他那架破單車回到車站去，等待下一班車的旅客，再找機會。
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之前因為在 坦桑尼亞 的 阿魯沙 被那些旅館外推介的 馬賽 人向我推介safari，推介不成反面罵我，我對這件事情仍然沒有忘記，藉著這次機會，我像有意間向這少年一次過發泄出來，事後我也感到有點過了火候，畢竟也只是一個少年，何需那麽火？換個另一角度想，他還是比其他人更積極。
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其實從車站步行到旅館也只是十五分鐘的路程，但因為這裡很多分叉小路，我迷失了方向，最終還是要找一位村民帶我去到旅館。Jumbo Brother旅館每個房間都是獨立的小平房，三三兩兩的分佈，雖然距離海灘還有兩百多米，但踏出房間已經是沙，而且被棵棵高有十多米的椰子樹重重包圍著，老闆自家養了很多家禽，它們自由自在的在旅館範圍走動，也許是習慣了接觸人，我靠近它們，它們都不躲避， 雖然旅館的陳設簡單，而且還有點簡陋，就只有一張殘舊的六尺乘四尺大木床，床中央掛了一個捆成一團的蚊帳，但我很喜歡這裡的環境，所以便一次過付了三天的房租，合共九萬仙令，大概十三美元一天。
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我放下背包便往沙灘走去，農圭的沙灘面積很廣闊，海岸線也是桑島最長最美，從一方嚮往另一方向走，也要走上一個小時，但如此人間美景，試問又有誰會介意這點辛勞呢。
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這裡不愧是南太平洋最美麗的海灘，沙灘上的沙粒長年被海浪沖刷成幼細的粉末，如珍珠般純潔，分佈在靠海沿岸，沙灘椅上躺著享受著日光的歐美退休老人，披著傳統服裝的 馬賽 人和穿上性感比堅尼的女郎令海灘增添了些嫵媚。
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這裡還有各種的 水上 活動可供游人參與，喜歡動的可以深海潛水，與海豚暢泳，喜歡靜的可以淺灘浮潛，出海垂釣，乘坐風帆看日落。假如不懂水性，安安靜靜的躺在面向 印度 洋的沙灘椅上，聽著潮退時令人心動旋律，看著太 陽西 沉時盛放的霞光，也是一種享受。
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不知不覺我一直走到渡假別墅區旁的一條被游客忽略的小漁村，這裡又是另一番景像，作業的捕魚船停靠在淺灘上，只有一些小孩和婦人在活動，靠海吃海，農圭人世世代代過著捕魚為生的日子，在棕櫚樹下婦人邊聊天邊修補著魚網，小孩光著屁股在沙灘追逐浪花，我一直在沙灘來來回回走了很久，也拍了很多照片，直至黃昏的時候，幾艘阿拉伯帆船承載著觀光的游客，隨著海風在海面搖曳著三角帆而歸航，漁民卻在此時反其道而行，開始把拋在沙灘的錨拉起，準備出海捕魚，一艘一艘的漁船朝太陽下沉的地方駛去，明天早晨他們將會帶著滿滿的漁獲回來，周而複始，他們的生活簡單而實在，好像與世無爭。
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走了一天，我回到旅館，在旅館外那用棕櫚葉搭建成的小餐廳吃了一個地地道道的椰子海鮮飯，我又看見今天在車站那個少年，他為我遞上那個海鮮飯時，我才明白原來他真的是旅館的員工。
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夜幕降臨，村莊變得寧靜，再沒有閃爍的霓虹光管，只有頭上點點星光， 躺在床上，想起今天上午自己對待那個少年的態度，我感到辜負了他的好意而有點內疚。
13/8 在哭泣的坦桑鐵路（上）
早上旅館代我找了一輪出 租車 去Tazara Railway，花了兩萬五千仙令，假如我在外面隨機找，兩萬仙令就可以有交易，或許更便宜，但我住的旅館房間特別有告示聲明，提醒游客不要隨便在外面找不可靠的出 租車 ，也常常聽說 坦桑尼亞 的出 租車 會勾結流氓洗劫游客，有前科曾脅持游客到ATM提清現款。
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從三蘭港的Safari Inn 坐出 租車 到火車站其實也不會太遠，大概也只是六至七公里，我一星期前已經來過這裡買了今天的火車票，今天是乘坐中午12:30 的火車到 贊比亞 ，但在半途不知甚麽緣故被警察欄住了，說要檢查我的行李，之後又拿著我的護照看了很久，這樣又浪費了半個小時，師傅對我說他們會截查游客，特別是 中國 的，就前幾個月，正正在三蘭港拘捕了兩個 中國 人，起出了歷來最多的走私象牙，重判入獄三十年，另外也有游客會買一些動物骨骼製成的紀念品，如果發現有違法的，便會勒索一些錢財，我沒有這樣做就不用擔心。
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到了火車站，還以為一星只有兩班穿越國界的火車一定會很多當地人乘坐，但並沒有我預期的情況出現，甚至乎冷冷清清。在入口處，放置了一塊很大的臨時報告版，寫有英語和斯瓦希里語，我仔細一看，大概是臨時改為明天15:50分開出，霎時間我像斷了鎢絲的燈泡，“ 噗 ” 的一聲像跌入黑洞一樣，提著兩個大背囊看著那大大塊的報告板，還是不太相信，叫出 租車 師傅看一看當地的 坦桑尼亞 文字。
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" 是真的嗎？師傅 ” 我問他。
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“ 對，今天不開行了，改明天。" 師傅很肯定的回答我。
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實在不願意再花兩萬五千仙令原車坐回旅館，而且又要花四萬仙令再租一天旅館，明天再坐出 租車 又要兩萬五千仙令，算起來是八萬五千仙令。我在想是要我在火車站露宿一天嗎？二十四個小時漫無目的地等待，火車站除了售票廳的兩個職員，甚麽也人沒有，我自知沒有這個能奈。正有種墮入前無去路，後有追兵的困局。
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" 跟我回去吧！明天再來好了。"師傅説。
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我為了這八萬五千仙令而猶豫了很久，為了要節省點錢，我決定在車站附近隨便找一間旅館草草的過一個晚上。
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“ 師傅把我帶到火車站附近的旅館吧！’’ 我跳回車上跟師傅說。
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但是跳上車後，師傅耐心的一邊分析當前我的情況，另一邊更像在游說我。
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“ 你不要住在這區域了，這裡不安全，我很清楚，這裡治安不好，你知道嗎？搶劫匪，跟我回去吧！”
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我並沒有擔心這方面的問題，但在附近轉了一圈，卻著實找不到任何可住宿的地方。
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我此時不得不和師傅商量，既然他也是走回程路回到旅館，車資應該可以談下來。
“ 師傅算我便宜點吧，一萬五千仙令，你也是順路回去，還有我有一個提議，明天你再把我帶過來火車站，我給你兩萬仙令。”
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“ OK ! ” 他還是同情我這個倒霉的背包客的。
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坦贊鐵路全程一千八百六十公里，行車時間要四十八個小時，每星期的周二和周五分別從起點 坦桑尼亞 的三蘭港和 贊比亞 的終點卡皮里姆波希對開，早已聽聞坦贊鐵路已經習慣性誤點，誤點一天已經是很幸運的事情，一些乘坐過的背包客分享經驗，曾經試過坐了五天才能順利到達 贊比亞 ，所以我已有心理準備，把四十八小時的路程假設為四天才可到達，果然我這樣安排是非常有必要，昨天浪費了一天，在我的計劃中，現在只有三天了。
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第二天再到火車站，火車終於比原先時間15:50遲了一個小時開出，我以為一切應該會很順利，但人算不如天算，原來惡夢現在才真正開始。
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.原來惡夢現在才真正開始。
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.原來惡夢現在才真正開始。
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.原來惡夢現在才真正開始呀！！！
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坦贊鐵路是標志著 中非 友誼 的鐵路，在上世紀七十年代， 贊比亞 礦產的輸出要通過 南非 和 津巴布韋 的運輸系統才能出口至其它國家，當時兩國仍是白人殖民政權， 贊比亞 出口運輸常常受制於以上兩國的控制，而 坦桑尼亞 和 贊比亞 一直是姊妹國家，坦國總統尼雷爾便提議 贊比亞 總統卡翁達可興建一條鐵路連接南面的 坦桑尼亞 ，直達北面的三蘭港，兩國其後尋求 美國 丶世界銀行以及蘇聯丶 德國 援助，但都被一一拒絕，一九六五年尼雷爾訪華向 中國 提出請求，本身上世紀七十年代 中國 自己也是一窮三白，但為了政治利益的考慮，當其時毛澤東與周恩來決定插手這極富爭議的對外援建項目，一九七零年 中國 開始協助兩國援建，前後派遣了五萬 中國 人參與建設，高峰期一萬六千多人長註當地，而且工作進行期間犠牲了六十五位工作人員，以六年時間完成該項目，無償貸款接近十億人民幣興建，以當時換算今天的數目，可以達到數以百億元的天文數字。
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鐵路初期也有過輝煌日子，年運輸量高達二百多萬公噸，也成為坦贊兩國人民的主要跨境交通工具，但可惜當 中國 技術人員全數退出坦贊鐵路，全權交回坦贊兩國營運及管理後，鐵路沒有得到好好的維修及管理，坦贊鐵路已經變得面目全非，加上經常誤點和意外頻生，令乘客和貨主經常蒙上時間和金錢上的重大損失，再加上公路運輸系統日漸發展成熟， 南非 及 津巴布韋 政權回歸黑人管治，乘客或啇人轉用其它更有保障的陸路運輸交通工具，今天的坦贊鐵路已經面臨荒廢的邊緣，假如坦贊鐵路長此欠缺完善的管理下去，淘汰已經是指日可待，因此最近已經再次請求 中國 政府插手進行第二次的援助。
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六十年過去了，坦贊鐵路又是否能為 中國 帶來經濟層面的利益一直令人存疑，直到今時今日，所有貸款依然沒有收回，而且更被 中國 免除五成的債務。但從政治考慮應該得到預期的效果了，坦贊鐵路一九七六年完功後， 中國 與 非洲 多國關係友好，而且更借助 非洲 多國在聯合國的投票權在一九七六年重新坐回聯合國的席位，正如毛澤東所言，" 是 非洲 的黑兄弟把我們抬進聯合國的椅子上的 "。
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乘坐坦贊鐵路，除了可看到坦贊兩地的民眾外，還吸引了很多旅行人士慕名而來，因為在旅游天書 Lonely Planet 當中曾經這樣介紹，" 乘坐坦贊鐵路沿途可看見 東非 大裂谷壯麗風景，無邊無際的草原，湖泊和鄉村，還可以經過兩國的國家公園，看見各種野生動物 " 。
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但對於我來説，乘坐坦贊鐵路更多了一份親切感，當我腳步踏進這鐵路大樓，那些曾經熟悉的設施像帶我回到 中國 七十年代的火車站一樣，三十多米高的樓底，陽光從天花上倘大的玻璃窗照射到火車站大堂，八十年代流行使用的 大理 石和塗上綠色乳膠漆的牆壁，用鐵欄桿分隔排隊購票人龍的售票廳，很有氣勢的Y型樓梯在大堂正中央，從分叉的左右樓梯步上二樓是候車區，一排排古舊的啡色塑膠座椅，候車區內設有小賣部，旅客會購買水和食物渡過漫長的列車旅程，上世紀 中國 火車站的模式，現在 中國 已經不復存在，然而在這裡卻原汁原味的保留下來。
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不久擴音機傳來催促乘客上車的廣播， 非洲 人就像 中國 人一樣，帶著大包小包的行李，背的背，手輓的手輓，甚至有些用頭頂著，向著那唯一的檢票口魚貫進入月臺，我隨著人群最後進入，看看車票是二卡四號廂十五號卧鋪，由於太瞭解 中國 火車的結構，很容易便找到了我的卧鋪，今天我乘坐這部列車，是 中國 二零一五年四月才再次免費引進坦國的新款列車，我放下背包便立刻往車廂內到處轉了一圈，看看洗漱間和廁所，感覺這部列車就如同 中國 現在運行的列車完全一樣。
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" 轟隆 " 一聲巨響，激烈的震動後火車便開始駛出月臺，我的心情十分雀躍，在 中國 旅行我就特別喜歡乘坐火車，因為可以慢慢欣賞沿途的美麗風景，能在 非洲 坐上火車旅行，更是我一直的心愿。
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不到兩個小時便駛離市鎮，進入農村地帶，每每經過小村莊，大群的小孩子都會夾道揮手歡迎火車的到來，他們都十分可愛，赤著腳，有些還沒穿褲子，一路追趕著火車走，火車行駛時的 " 轟轟 " 聲也掩蓋不了他們天真的呼叫聲，對於生活在這些農村的小孩子來說，每星期來回共四次經過的火車，就是他們唯一接觸到外面世界的機會。當火車停靠途中各站，馬上就有小販前來圍著火車售賣飲品和零食，就如以往返內地坐火車時候的光景一樣，小市民的行為習慣都是類同。
