納米比亞，我到過的地貌最豐富的國家，最有在路上感覺的國家
前言納米比亞 是我見過的地貌最豐富的國家，也是最有“在路上”感覺的國家。公路兩邊一會兒是寸草不生的沙漠，一會兒是碧綠的草地，一會兒是低矮的灌木叢，一會兒又能看到起伏連綿的小山。風景不停地變換著，絕不讓你產生審美的疲勞。
如果沒有在 納米比亞 發生一些不是很愉快的事情，我會說 納米比亞 是我走過的最棒的 非洲 國家，我最愛的 非洲 國家。 首都溫得和克溫得和克看起來乾凈漂亮，甚至有幾分浪漫與詩情。百年教堂無論從哪個角度看過去都很美。教堂里有一架管風琴，這是我第一次在教堂里看到這件龐大的樂器。 納米比亞 議會的庭院里林木茂盛，綠草茵茵，從這裡望過去，百年教堂宛如童話里坐落在森林中央的城堡。藝術畫廊（Art Gallery）里每件作品都值得細細把玩半個小時以上，我從頭看到尾，又從尾看到頭，默默叫好，暗暗稱奇，不禁想起了畢加索的那句話——“惟 中國 和 非洲 存在真正的藝術”。
百年教堂：
↑納米比亞 辛巴紅人：
作為 非洲 唯一保持原始習俗的辛巴部落，因為全身塗抹一種“紅泥”面霜而被稱為辛巴紅人；到達辛巴部落的方式：在首都Windhoek的Single Quarters Bus Station每天早上有到Opuwo的車，車費大概是200 Namibian Dollar，到了Opuwo再聯繫當地導游，導游費用大概是200 Namibian Dollar，還要給部落酋長買大概200 Namibian Dollar的禮物，徵得酋長同意後，就可以隨便拍照了。
當然，如果你不想跑那麼遠去辛巴部落的村莊的話，也可以在Windhoek的Independence Avenue看到，因為有幾個辛巴紅人每天會在這條街上賣一些紀念品，當然，跟她們拍照是要錢的，而且價格不菲（100 Namibian Dollar）；在 斯瓦科普蒙德 也可以看到賣旅游紀念品的辛巴紅人。
蘇絲斯黎（Sossusvlei）蘇絲斯黎是地球上最大最古老的沙丘，其中最大的一個高達325米，是世界上最高的沙丘，晚上的星空也很漂亮。可以在Windhoek報團去，大概是每人3000 Namibian Dollar，人數越多價格越便宜。雖然是三天兩晚的團，實際上第一天有一大半時間耗在路上，只能看個日落。最後一天早上八點就從沙漠返回。
去往蘇絲斯黎的路上，茫茫的荒野：
到達營地： 
我們自己搭建的帳篷： 
晚上的燒烤： 
起大早看日出： 
一座漂亮的紅色沙丘橫亘在眼前，這就是著名的四十五號沙丘，最古老的沙漠里最漂亮的沙丘。它躺在天地間的灰色朦朧里，等待晨光將它的美麗喚醒。我站在它面前，就像螞蟻般的小矮人站在仰慕的公主的床前。天地有大美而不言，我飽含激動而又近鄉情怯。
沙丘底端停著一排汽車，從裡面走出男男女女、老老少少。我的腳步邁進鬆軟的紅沙里，踩著前人踩了無數遍的足跡，邁著艱難的步子往上攀爬。中途有人停下休息，也有人索性不走了，直接坐在了沙路上。我們費了一番功夫，終於到達了沙丘的最頂端。
此時天色已經微亮，可以清楚地看到沙丘的脊梁。我們在脊梁上併排坐下來，面對著日出的方向。陸續有人挨著我們坐下來，不多時那根脊梁上已經坐了一長排人。大家靜靜地看向前方，就像等待正要開場的一部電影。天幕就像打碎的雞蛋殼，有了一絲絲紅光。雲層由藍轉黃，再從淡黃變成紅黃，一會兒工夫，整個天際都變成了耀眼的金黃色。聲勢造得足矣，天幕一下被拉開，一輪紅日噴薄而出。沙丘上呈現出動人的光和影，如此柔和，如此寧靜。
著名的四十五號沙丘（Dune 45）：
死亡谷（Dead Vlei）
死亡谷里的白色泥土龜裂出漂亮的紋路，看不到生命的跡象。純藍的天幕底下，黃色的沙丘包圍，白色的泥土之上，是千年枯樹蒼涼的美。光線斜著射過來，枯樹投下一個個瘦長的黑影。黑影形態萬千，或如回望的企鵝，或如張嘴的鱷魚，或如展翅的大鵬，或如正要倒地的老人。每一根樹幹都遒勁如柳公權的書法。
死亡谷里的駱駝枯樹：
路上的風景： 
已經乾枯的地下河： 
鯨灣，寧靜的小鎮Walvis Bay（鯨灣）是一個寧靜的海濱小鎮，距離溫得和克四五個小時車程，是一個很棒的適合長待的地方，早晨傍晚在湖邊散步或觀鳥都是很棒的體驗。 
海邊的建築： 
瀉湖讓人很舒心。湖濱小道一塵不染，每隔一段距離就有一把天藍色長椅，偶爾看到一兩個老人面朝湖面安靜地坐著。長椅後面是寬闊的草坪，草坪是一片整齊的嫩綠色，顯然經過精心打理。繞湖而建的房屋全是歐式，看起來典雅漂亮，恍若來到了 歐洲 的小鎮，而這裡確實也生活著很多 歐洲 人。年輕的白種姑娘戴著耳機沿著湖濱小道慢跑，還有幾個白人小孩兒在騎單車，那些坐在自家院子里曬太陽的也都是白人。這裡的人們如同生活在天堂一般。或許生活理應是這個樣子的。
我很享受這種靜謐之感，一直等到太陽完全沉入海底，才開始往回走。晚上的鯨灣每條街都亮著燈，但沒有幾個路人。屋裡也很安靜，只有門口的狗叫聲讓我覺得裡面有人居住。偶爾駛過的一輛小轎車非但沒有打破街道的寧靜，反而讓寧靜更加突顯，我甚至覺得只要停下來，就能聽到自己的心跳聲。
瀉湖很美，湖中是一片一片的火紅色。火烈鳥！成千上萬的火烈鳥！這裡是火烈鳥的天堂。瀉湖裡的水很淺，如同沼澤一般，火烈鳥優哉游哉地走來走去，也有些把頭伸到 水裡 覓食。一隻火烈鳥單腿站立在一個圓形的小水潭裡，把頭埋進了翅膀中，一動也不動，水面如同一面圓鏡，映出它優雅的身影。一群火烈鳥突然飛舞起來，像升騰的火焰在風中飄散。飛舞了一陣，它們又紛紛落入湖中，就像從天而降的火雨。不時有海鷗從頭頂飛過，它們時而擺成一字型，時而變換成人字形。儘管這不是火烈鳥最多的季節，但也是我平生所見最多的一次，彌補了在 肯尼亞 時沒有去納庫魯看火烈鳥的遺憾。
不過，來的時候，並不是觀賞火烈鳥的最佳季節。
如果沒有在 納米比亞 發生一些不是很愉快的事情，我會說 納米比亞 是我走過的最棒的 非洲 國家，我最愛的 非洲 國家。 首都溫得和克溫得和克看起來乾凈漂亮，甚至有幾分浪漫與詩情。百年教堂無論從哪個角度看過去都很美。教堂里有一架管風琴，這是我第一次在教堂里看到這件龐大的樂器。 納米比亞 議會的庭院里林木茂盛，綠草茵茵，從這裡望過去，百年教堂宛如童話里坐落在森林中央的城堡。藝術畫廊（Art Gallery）里每件作品都值得細細把玩半個小時以上，我從頭看到尾，又從尾看到頭，默默叫好，暗暗稱奇，不禁想起了畢加索的那句話——“惟 中國 和 非洲 存在真正的藝術”。
百年教堂：
作為 非洲 唯一保持原始習俗的辛巴部落，因為全身塗抹一種“紅泥”面霜而被稱為辛巴紅人；到達辛巴部落的方式：在首都Windhoek的Single Quarters Bus Station每天早上有到Opuwo的車，車費大概是200 Namibian Dollar，到了Opuwo再聯繫當地導游，導游費用大概是200 Namibian Dollar，還要給部落酋長買大概200 Namibian Dollar的禮物，徵得酋長同意後，就可以隨便拍照了。
當然，如果你不想跑那麼遠去辛巴部落的村莊的話，也可以在Windhoek的Independence Avenue看到，因為有幾個辛巴紅人每天會在這條街上賣一些紀念品，當然，跟她們拍照是要錢的，而且價格不菲（100 Namibian Dollar）；在 斯瓦科普蒙德 也可以看到賣旅游紀念品的辛巴紅人。
去往蘇絲斯黎的路上，茫茫的荒野：
沙丘底端停著一排汽車，從裡面走出男男女女、老老少少。我的腳步邁進鬆軟的紅沙里，踩著前人踩了無數遍的足跡，邁著艱難的步子往上攀爬。中途有人停下休息，也有人索性不走了，直接坐在了沙路上。我們費了一番功夫，終於到達了沙丘的最頂端。
此時天色已經微亮，可以清楚地看到沙丘的脊梁。我們在脊梁上併排坐下來，面對著日出的方向。陸續有人挨著我們坐下來，不多時那根脊梁上已經坐了一長排人。大家靜靜地看向前方，就像等待正要開場的一部電影。天幕就像打碎的雞蛋殼，有了一絲絲紅光。雲層由藍轉黃，再從淡黃變成紅黃，一會兒工夫，整個天際都變成了耀眼的金黃色。聲勢造得足矣，天幕一下被拉開，一輪紅日噴薄而出。沙丘上呈現出動人的光和影，如此柔和，如此寧靜。
著名的四十五號沙丘（Dune 45）：
死亡谷里的駱駝枯樹：
我很享受這種靜謐之感，一直等到太陽完全沉入海底，才開始往回走。晚上的鯨灣每條街都亮著燈，但沒有幾個路人。屋裡也很安靜，只有門口的狗叫聲讓我覺得裡面有人居住。偶爾駛過的一輛小轎車非但沒有打破街道的寧靜，反而讓寧靜更加突顯，我甚至覺得只要停下來，就能聽到自己的心跳聲。
不過，來的時候，並不是觀賞火烈鳥的最佳季節。
