納米比亞 借我一匹夢的馬
烈日、海水、呼嘯的風
日日改變著它的容貌
在這裡人類不重要
動物和植物都是偶然的過客
零星存在的生命
只是這片大地上的點綴
這片土地對生命既不仁慈
也不殘忍
只是漠不關心而已
納米比亞 ，8000萬年曆史世界最古老的沙漠、埃托沙野生動物、幾百公里的沙漠流入大海、世界5大暗黑星空保護區、原始部落辛巴紅泥人，一個可以用10天就可以深度游的國家。
↑蘇絲斯黎沙漠 
↑箭樹園 
↑蘇絲斯黎沙漠 
↑鯨灣港 
↑紅泥人村 
↑蘇絲斯黎沙漠 
↑紅泥人村 生死納米比亞，請你一定瞭解2015年，我從 肯尼亞 回來，在馬蜂窩看到一篇關於 納米比亞 的游記，一對恩愛小夫妻，在 納米比亞 自駕出了車禍，經歷直升機救援、生離死別、犧牲自我、為對方爭取生的機會…….故事真切又遙遠，讓我淚流不止。為游記中的美景所吸引，同時也為 納米比亞 路況後怕，在心中暗暗下決定，如果有一天去 納米比亞 ，一定不選擇自駕。
2018年2月，距離除夕還有5天，距離出發 納米比亞 還有9天。得到噩耗，一位攝影朋友，在 納米比亞 紅沙漠園區不幸去世，車內2死4傷。而就在前幾天我還與他微信聊 維多利亞 大瀑布，世事無常，我的內心無法平靜。同時對自己即將出發 納米比亞 有些焦慮，但是我相信沒有選擇自駕，找當地黑人開車這一點是對的。
到達 納米比亞 第二天，我們與幾位行程差不多的國人在埃托沙相遇，他們是黑人司機+自駕方式，一共3輛車，司機與自己人混搭開車，在來埃托沙的路上自己人開的一輛越野車出了車禍，他們臨時又找了黑人司機，並更換了車輛，慶幸只是小事故，並未有人員大傷亡。
在紅沙漠保護區，我們經過攝影朋友出事的地方，仿佛看到了當時出事的原有。我們的嚮導告訴我們，就在出事不遠處，1月也出了一起重大事故，車上的人員全部身亡。
↑四十五號沙丘 為什麼 納米比亞 自駕游這麼危險？總結一下：
1 路況良好的公路非常少。
2 車量稀少。很容易產生加速狂奔的衝動。
3 看似平整，實則佈滿沙石的路面很多，極易打滑。
4 空氣乾燥，灰塵很大，遇到會車或者跟車太近視野極差。
5 沙漠地區路面極不平整，翻車概率大增。（很多人並未有太多沙漠路況駕駛經驗）
另外， 納米比亞 的旅游基礎設施並不發達，很多車子車況並不好。租到車況良好的四驅越野車比其他發達國家要難。很多人可能開著普通轎車就在 非洲 大地上飛馳了。
所以，在 納米比亞 自駕，極易產生的情況是：
1 自認為路況極佳，實際並不是。並未意識到砂石路極易打滑的風險。
2 車流稀少，中下午天氣炎熱，車程超長（一天超過500公里車程很常見），非常容易疲勞駕駛。
3 灰塵大，跟車近或者會車後視野非常差。
4 很多人並沒有砂石路和沙漠路況的駕駛經驗。、
因此，去 納米比亞 旅行，強烈建議：
1 在 納米比亞 旅行不要自駕游！
2 找專業司機，並且儘量選擇車況良好的四驅越野車。
3 如果自駕，請務必系好安全帶！任何時候系好安全帶。這一點太重要了。
4 購買帶醫療救援的旅行保險。
關於安全帶 ，多說一句，不論自駕還是專業司機開車，一定系好安全帶。關鍵時候這就是救命的。我們在 納米比亞 的時候，司機會檢查安全帶，只要有人沒有系好安全帶，是不發車的。
希望每一個去 納米比亞 的我們，都能平安而歸。 行程路線D1溫得和克— 奧奇瓦龍戈小鎮 3小時
D2奧奇瓦龍戈小鎮— 埃托沙國家動物園 3小時
D3埃托沙國家動物園— 奧普沃 5小時
D4奧普沃
D5奧普沃— 頹廢方丹 5小時
D6頹廢方丹— 十字角 4.5小時— 斯瓦科普蒙德 1.5小時— 鯨灣港 0.5小時
D7 鯨灣港 （ 三明 治灣）
D8 鯨灣港 — 蘇絲斯黎紅沙漠 5小時
D9蘇絲斯黎紅沙漠
D10蘇絲斯黎紅沙漠— 箭袋樹 6小時
↑箭樹園 紅沙漠—給我一匹夢的馬沙漠與大海是 納米比亞 的靈魂
很久很久以前，這裡是一片汪洋大海，即使今天變成了陸地，依然可以看到海洋的足跡。自然變遷，將這裡山脈中的岩石磨成細沙，她成為了一片無垠的沙海。
納米布沙漠，這個世界上最古老的沙漠帶，橫跨了3個國家， 納米比亞 段納米布沙漠，有一個美麗的名字，叫蘇絲斯黎，如果有個女兒我要叫她斯黎。8000萬年的歷史，世界最古老的沙漠，擁有世界最高大的沙丘，幾百公里的沙漠流入大海，紅色沙漠光影極佳，這些都是這片沙漠的標簽。蘇絲斯黎則是納米布沙漠的精髓。
↑蘇絲斯黎沙漠 
↑蘇絲斯黎沙漠 ↑蘇絲斯黎沙漠
蘇絲斯黎，最有名的當屬45號沙丘，因為距離大門45公里而得名，之所以有名，是因她海拔高，並且擁有一道舒緩的美麗的S曲線，我認真對比過蘇絲斯黎中的其它沙丘，45號沙丘的美是名副其實的。每天在早晚十分，S型曲線兩側，一半紅色一半黑色，紅的妖嬈嫵媚，黑的神秘沉靜。
日出時分，乘著直升機鳥瞰整片沙漠，大地慢慢別點亮，陽光一點點喚醒，把這片8000萬年時光雕刻的一個個沙丘，襯托的層疊變幻，讓人如痴如醉。在沙丘陽面星羅密佈著零星綠色植物，而背面卻是寸草不生，至今這還是一個謎，與古老大漠中很多未解之謎一樣，這些撲朔迷離的現象既令人驚奇，又引人深思，然而這就是大自然。
↑蘇絲斯黎沙漠 
↑蘇絲斯黎沙漠 
↑蘇絲斯黎沙漠 死亡谷—蘇絲斯黎的深處
在近1000年的時間里，這裡寸草不生，沒有任何生命跡象。只有古樹的這一片“墓地”。曾經這裡是兩位天神激戰地，其中一方毀滅了另一方，並詛咒這一地區從此失去生機。獲勝的天神用高聳的沙丘把死亡谷的四周圍得水泄不通，再也沒有水源，高聳的沙丘死亡的遠古樹木顯示了天神詛咒的巨大威力。
死亡谷距離45號沙丘大概有20公里。這裡是一個很大的盆地，盆地的四周包圍著紅色起伏的沙漠，其中距離死亡谷最近最高的沙丘有70層樓高，人們親切的稱它為Big Daddy。日出時分，陽光先灑在赤色沙子上，然後一點點延伸致乾涸的死亡谷盆地中。陽光穿過盆地中的枯樹，木乃伊般枯立的黑褐色樹幹，錯落在盆地中，這是一幅令人震撼的畫面。在一大片乾涸龜裂且顯得空曠的古河床上，一棵棵乾枯的駱駝樹孑然矗立，向人們展示著它們凄美的身影，訴說著1000年來的風雨滄桑。
↑死亡谷 
↑死亡谷 
↑死亡谷 在我到達死亡谷之前，我本以為這裡只是盆地、古樹、乾涸，到達後才發現這裡是拍人像極好之地，非常有電影感，人在盆地中顯的無比渺小，乾涸的大地與赤色的沙丘像一副巨大的幕布，把人襯托的很渺小同時，有一種穿越之感，錯落的古樹增加了原始與神秘的色彩，盆地里的空間讓人會產生另一種空間感，像置身在另一個星球。
↑死亡谷 
↑死亡谷 
↑死亡谷
TIP：
交通：
蘇絲斯黎景區內雙向單車柏油路，兩側是沙地，非常容易超速，看似普通再普通的路況卻頻頻出現重大交通事故，都是多人死亡級別，是魔咒也好，是人為沒有註意駕駛也罷，駕車需謹慎。
酒店：
蘇絲斯黎景區內只有一家酒店Sossusvlei Dune Lodge，僅有25間客房。酒店設施是我多次到 非洲 入住最原始風的酒店。獨立別墅式房間，每間房都非常大並擁有獨立的大露臺。最刺激的是，房間整個一側都是視覺開放的，連接露臺一側沒有牆體也沒有可以遮擋的窗帘。無論躺在床上還是洗澡，都可以同時欣賞蘇絲斯黎的荒蕪。同時夕陽後的夜晚，躺在床上看見星星點點的窗外，有一種置身荒原，天地為鋪的感覺。一種難得的體驗。
因為sossusvlei dune lodge房間少。如果沒有預定到也沒有關係，蘇絲斯黎景區大門處有多家酒店，都是非常有特色的， 納米比亞 酒店在旺季還是缺失的，比坦桑還緊俏，所以建議提前預定。
景區時間：
蘇絲斯黎紅沙漠：一直擔心住在景區外酒店會影響早上拍照時間，其實即使住景區外的酒店，拍攝日出時間也是綽綽有餘的。景區開門關門時間是跟著太陽走。其實並沒有多時間卡的非常嚴苛。
↑蘇絲斯黎沙漠 
↑蘇絲斯黎沙漠 
↑蘇絲斯黎沙漠 拍攝：
45號沙丘：日出光影時間較長，但是游人較多，落日人較少，但光影時間短暫。
43號沙丘也可以進行拍攝，只有45號沙丘可以攀爬，其它不允許
死亡谷： 8點從45號沙丘出發前往死亡谷就可以趕上第一縷陽光照在盆地，到達太早整個盆地還在陰影中。
直升機航拍：早上航拍並且拆門，航拍公司下午收工較早所以無法等到落日，並且早上光線更加柔和。直升機起飛降落地，在景區外酒店集中地，路邊有標識。
一年四季都適合拍攝星空
紅泥人—生存與生活都值得敬畏希望是個好東西
願男孩女孩都有吉他和舞鞋
動物們永遠可以尋找到生命之泉
生存與生活都值得敬畏 紅泥人村：
紅泥人村是本次行程中我們非常喜歡的體驗，因為想拍攝人文，所以我們一共安排了3次進入部落，這裡的部落不同於 東非 的 馬賽 村，他們隱秘在大山裡，沒有當地的鎮上的嚮導帶領，是無法到達的。其中前往一個不落實時，我們還走錯了路，嚮導都要認真認路，並且由手繪地圖。所以保存了原汁原味的 非洲 風情。部落中的紅泥人對於我們外界這些“現代人”同樣充滿了好奇，所以再整個拍攝參觀中，互動性非常高，我們與紅泥人完全玩嗨，玩了一把搶親游戲。
↑紅泥人村 
↑紅泥人村 ↑紅泥人村 納米比亞 的辛巴紅自成一個自治區，不僅僅在自己的村落和自治區內女人不穿上衣，在首都溫得和克我們見到的紅泥人同樣也是赤裸上身的。紅泥人村是一個古老的部落，半游牧民族，他們也是代表這美麗的 納米比亞 的重要組成之一。在科學發達的今天辛巴人仍然保持著500年前的生活方式。辛巴女人常年赤裸著上半身，他們用紅色赭石粉和黃油塗抹全身作為潤膚和防止蚊蟲跟陽光暴曬。
↑紅泥人村 
↑紅泥人村
日日改變著它的容貌
在這裡人類不重要
動物和植物都是偶然的過客
零星存在的生命
只是這片大地上的點綴
這片土地對生命既不仁慈
也不殘忍
只是漠不關心而已
納米比亞 ，8000萬年曆史世界最古老的沙漠、埃托沙野生動物、幾百公里的沙漠流入大海、世界5大暗黑星空保護區、原始部落辛巴紅泥人，一個可以用10天就可以深度游的國家。
2018年2月，距離除夕還有5天，距離出發 納米比亞 還有9天。得到噩耗，一位攝影朋友，在 納米比亞 紅沙漠園區不幸去世，車內2死4傷。而就在前幾天我還與他微信聊 維多利亞 大瀑布，世事無常，我的內心無法平靜。同時對自己即將出發 納米比亞 有些焦慮，但是我相信沒有選擇自駕，找當地黑人開車這一點是對的。
到達 納米比亞 第二天，我們與幾位行程差不多的國人在埃托沙相遇，他們是黑人司機+自駕方式，一共3輛車，司機與自己人混搭開車，在來埃托沙的路上自己人開的一輛越野車出了車禍，他們臨時又找了黑人司機，並更換了車輛，慶幸只是小事故，並未有人員大傷亡。
在紅沙漠保護區，我們經過攝影朋友出事的地方，仿佛看到了當時出事的原有。我們的嚮導告訴我們，就在出事不遠處，1月也出了一起重大事故，車上的人員全部身亡。
1 路況良好的公路非常少。
2 車量稀少。很容易產生加速狂奔的衝動。
3 看似平整，實則佈滿沙石的路面很多，極易打滑。
4 空氣乾燥，灰塵很大，遇到會車或者跟車太近視野極差。
5 沙漠地區路面極不平整，翻車概率大增。（很多人並未有太多沙漠路況駕駛經驗）
另外， 納米比亞 的旅游基礎設施並不發達，很多車子車況並不好。租到車況良好的四驅越野車比其他發達國家要難。很多人可能開著普通轎車就在 非洲 大地上飛馳了。
所以，在 納米比亞 自駕，極易產生的情況是：
1 自認為路況極佳，實際並不是。並未意識到砂石路極易打滑的風險。
2 車流稀少，中下午天氣炎熱，車程超長（一天超過500公里車程很常見），非常容易疲勞駕駛。
3 灰塵大，跟車近或者會車後視野非常差。
4 很多人並沒有砂石路和沙漠路況的駕駛經驗。、
因此，去 納米比亞 旅行，強烈建議：
1 在 納米比亞 旅行不要自駕游！
2 找專業司機，並且儘量選擇車況良好的四驅越野車。
3 如果自駕，請務必系好安全帶！任何時候系好安全帶。這一點太重要了。
4 購買帶醫療救援的旅行保險。
關於安全帶 ，多說一句，不論自駕還是專業司機開車，一定系好安全帶。關鍵時候這就是救命的。我們在 納米比亞 的時候，司機會檢查安全帶，只要有人沒有系好安全帶，是不發車的。
希望每一個去 納米比亞 的我們，都能平安而歸。 行程路線D1溫得和克— 奧奇瓦龍戈小鎮 3小時
D2奧奇瓦龍戈小鎮— 埃托沙國家動物園 3小時
D3埃托沙國家動物園— 奧普沃 5小時
D4奧普沃
D5奧普沃— 頹廢方丹 5小時
D6頹廢方丹— 十字角 4.5小時— 斯瓦科普蒙德 1.5小時— 鯨灣港 0.5小時
D7 鯨灣港 （ 三明 治灣）
D8 鯨灣港 — 蘇絲斯黎紅沙漠 5小時
D9蘇絲斯黎紅沙漠
D10蘇絲斯黎紅沙漠— 箭袋樹 6小時
很久很久以前，這裡是一片汪洋大海，即使今天變成了陸地，依然可以看到海洋的足跡。自然變遷，將這裡山脈中的岩石磨成細沙，她成為了一片無垠的沙海。
納米布沙漠，這個世界上最古老的沙漠帶，橫跨了3個國家， 納米比亞 段納米布沙漠，有一個美麗的名字，叫蘇絲斯黎，如果有個女兒我要叫她斯黎。8000萬年的歷史，世界最古老的沙漠，擁有世界最高大的沙丘，幾百公里的沙漠流入大海，紅色沙漠光影極佳，這些都是這片沙漠的標簽。蘇絲斯黎則是納米布沙漠的精髓。
蘇絲斯黎，最有名的當屬45號沙丘，因為距離大門45公里而得名，之所以有名，是因她海拔高，並且擁有一道舒緩的美麗的S曲線，我認真對比過蘇絲斯黎中的其它沙丘，45號沙丘的美是名副其實的。每天在早晚十分，S型曲線兩側，一半紅色一半黑色，紅的妖嬈嫵媚，黑的神秘沉靜。
日出時分，乘著直升機鳥瞰整片沙漠，大地慢慢別點亮，陽光一點點喚醒，把這片8000萬年時光雕刻的一個個沙丘，襯托的層疊變幻，讓人如痴如醉。在沙丘陽面星羅密佈著零星綠色植物，而背面卻是寸草不生，至今這還是一個謎，與古老大漠中很多未解之謎一樣，這些撲朔迷離的現象既令人驚奇，又引人深思，然而這就是大自然。
在近1000年的時間里，這裡寸草不生，沒有任何生命跡象。只有古樹的這一片“墓地”。曾經這裡是兩位天神激戰地，其中一方毀滅了另一方，並詛咒這一地區從此失去生機。獲勝的天神用高聳的沙丘把死亡谷的四周圍得水泄不通，再也沒有水源，高聳的沙丘死亡的遠古樹木顯示了天神詛咒的巨大威力。
死亡谷距離45號沙丘大概有20公里。這裡是一個很大的盆地，盆地的四周包圍著紅色起伏的沙漠，其中距離死亡谷最近最高的沙丘有70層樓高，人們親切的稱它為Big Daddy。日出時分，陽光先灑在赤色沙子上，然後一點點延伸致乾涸的死亡谷盆地中。陽光穿過盆地中的枯樹，木乃伊般枯立的黑褐色樹幹，錯落在盆地中，這是一幅令人震撼的畫面。在一大片乾涸龜裂且顯得空曠的古河床上，一棵棵乾枯的駱駝樹孑然矗立，向人們展示著它們凄美的身影，訴說著1000年來的風雨滄桑。
TIP：
交通：
蘇絲斯黎景區內雙向單車柏油路，兩側是沙地，非常容易超速，看似普通再普通的路況卻頻頻出現重大交通事故，都是多人死亡級別，是魔咒也好，是人為沒有註意駕駛也罷，駕車需謹慎。
酒店：
蘇絲斯黎景區內只有一家酒店Sossusvlei Dune Lodge，僅有25間客房。酒店設施是我多次到 非洲 入住最原始風的酒店。獨立別墅式房間，每間房都非常大並擁有獨立的大露臺。最刺激的是，房間整個一側都是視覺開放的，連接露臺一側沒有牆體也沒有可以遮擋的窗帘。無論躺在床上還是洗澡，都可以同時欣賞蘇絲斯黎的荒蕪。同時夕陽後的夜晚，躺在床上看見星星點點的窗外，有一種置身荒原，天地為鋪的感覺。一種難得的體驗。
因為sossusvlei dune lodge房間少。如果沒有預定到也沒有關係，蘇絲斯黎景區大門處有多家酒店，都是非常有特色的， 納米比亞 酒店在旺季還是缺失的，比坦桑還緊俏，所以建議提前預定。
景區時間：
蘇絲斯黎紅沙漠：一直擔心住在景區外酒店會影響早上拍照時間，其實即使住景區外的酒店，拍攝日出時間也是綽綽有餘的。景區開門關門時間是跟著太陽走。其實並沒有多時間卡的非常嚴苛。
45號沙丘：日出光影時間較長，但是游人較多，落日人較少，但光影時間短暫。
43號沙丘也可以進行拍攝，只有45號沙丘可以攀爬，其它不允許
死亡谷： 8點從45號沙丘出發前往死亡谷就可以趕上第一縷陽光照在盆地，到達太早整個盆地還在陰影中。
直升機航拍：早上航拍並且拆門，航拍公司下午收工較早所以無法等到落日，並且早上光線更加柔和。直升機起飛降落地，在景區外酒店集中地，路邊有標識。
一年四季都適合拍攝星空
紅泥人—生存與生活都值得敬畏希望是個好東西
願男孩女孩都有吉他和舞鞋
動物們永遠可以尋找到生命之泉
生存與生活都值得敬畏 紅泥人村：
紅泥人村是本次行程中我們非常喜歡的體驗，因為想拍攝人文，所以我們一共安排了3次進入部落，這裡的部落不同於 東非 的 馬賽 村，他們隱秘在大山裡，沒有當地的鎮上的嚮導帶領，是無法到達的。其中前往一個不落實時，我們還走錯了路，嚮導都要認真認路，並且由手繪地圖。所以保存了原汁原味的 非洲 風情。部落中的紅泥人對於我們外界這些“現代人”同樣充滿了好奇，所以再整個拍攝參觀中，互動性非常高，我們與紅泥人完全玩嗨，玩了一把搶親游戲。
