（4）天龍寺~500円再回天龍寺，頓時一種熟悉感油然而生。天龍寺，為臨濟宗天龍寺派大本山的寺院，規模比較宏大。三年前，我游覽了寺內庭院，庭院中的曹源池被列入世界文化遺產。紅楓、綠樹、 白沙 、碧池、枯山水，美麗的曹源池就是一個大型的盆景。
讓我意外的是，天龍寺前面竟然有一大片靜謐的楓林，偶有和尚穿過寺廟院門，或掃落葉，窸窣的聲響像輕飄飄的鴻毛落在心間，撩起一絲絲的心癢，很快又歸於平靜。
陽光透過這片楓林照在我臉上，更加顯得秋意濃厚。紅葉季的天龍寺，一秒就能讓人歸於平靜！這裡的紅葉不同於一般庭院全部呈現紅色，它是以楓葉色點綴其中，讓更多的常青植物充當庭院景緻的主角。
作為 京都 五大禪寺之一，天龍寺雖知名度不是最高的，卻私藏獨一無二的禪宗與皇家園林之美。尤其是在楓葉的點綴下，美的非常有個性，這大概也是很多人不願錯過它的原因。
僅僅是這條 通道 還未進寺門，就已經讓我大飽眼福，看著裡面眾多的游客，我毅然放棄進寺廟。不是因為曾經進去過，而是寺院外的楓葉已經達到了我的期許，就這樣，都挺好。
朱紅的鳥居配合赤紅的楓葉，一股脫俗之氣仿佛結界一樣，隔絕了門內和門外，所有人仿佛都達成了默契，誰都不忍上前去打擾這美好的畫面。
（5）渡月橋和保津峽天龍寺出來不遠就是 大名 鼎鼎的渡月橋，本來我對這個橋無感，後來因為一首動漫《死神小學生》的電影主題曲才知道這座橋，由於動漫劇場版的熱映使得渡月橋聲名更上層樓。渡月橋距今已有1200年曆史，如果時間緊湊的，除了可以漫步渡月橋，還可以坐船到大堰川上，把 嵐山 紅葉的美景一覽眼底。
整個 嵐山 地區以橫跨桂川河的渡月橋作為中心，這座橋的命名起源於龜山上皇的一句“似滿月過橋般”的詩作而得名。雖然外觀上渡月橋有著木橋般的造型，但今日的橋實際上是鋼筋混凝土構造、能夠讓汽車行走其上的現代化橋梁，外表採用復古的木製護欄以配合周遭的景緻。
經過幾次重建後，如今的渡月橋是昭和9年（1934年）完成的，距今也有80多年。背靠以櫻花、紅葉而聞名的 嵐山 ，倒映在桂川上，任憑時光的洗禮，雖然是一座橋但承載的是幾代人的記憶。
太 陽西 下，夕照桂川河， 嵐山 也開始逐漸變的五彩斑斕。清風徐來，心曠神怡，倚著橋欄眺望如畫的風景，聽著橋下河水的細語聲，無比愜意。
沿著河邊步道去往龜山公園方向，主要是為了保津峽的觀景台。一路上岸邊楓葉引游人駐足，拉車的小哥們也賣力的吆喝招呼生意。
每年11月的第2個星期天，渡月橋邊上還會舉辦“ 嵐山 紅葉祭”。這一天河上會有裝飾著鯉魚和龜的“松尾 大社 船”，以及能樂、舞樂、現代歌舞等各色的藝能游船，會順著上游大堰川直下，一派歌舞升平。運氣好的話，不僅可以享受紅葉滿山的詩意美景，同時還能領略到 日本 的紅葉文化。
抵達龜山公園的觀景台，就能一覽 嵐山 和小 倉山 隔著一條大堰川的美景，這裡曾經是 日本 平安朝時代貴族乘船水上游樂的地方。 嵐山 海拔不高，但勝在山上滿滿是茂盛的紅松、山櫻和楓樹，所以一年四季的山景都很有看頭。在溪川邊的木頂屋子就是 星野 旗下的高端品牌虹夕諾雅，如果住那邊的話會有木船在渡月橋接客，沿著保津川送到店里。
此時陽光正好，兩邊的山上紅黃綠交替相間，一葉葉扁舟，緩緩地在河上渡過，看盡岸上紅艷艷的山野，逍遙自在，心神安寧。
（6）寶嚴院~600円說實話，之前不知道寶嚴院這個地方會有夜楓，要不是秋季夜楓限定開放的海報在 嵐山 地區鋪天蓋地，我差點就錯過了這個超贊的賞楓庭院。晚上6點正式開園，結果沒想到大門前已經排了長長的隊伍，約莫100多米，好在效率還是很不錯的，等待20分鐘左右就買票進園。
寶嚴院平日並不對外開放參觀，每年只在春季和秋季開放兩個時間段，和琉璃光院一樣屬於限定季節的寺院。春季看青苔，秋季賞紅葉，而夜楓則更為出色。進入後發現整體精美一點都不遜色於寶筐院，前期的設計配合後期精心的維護，使得整個庭院精緻無比。
寶嚴院屬於迴廊似的一步一景式庭院，庭院里有假山和石塔。只有一條路單向通行，所以需要游客非常的守秩序，當然這點在 日本 旅行根本不用特別擔心。整個庭院雖然占地不大，但是楓樹的數量不容小覷，11月底正是楓葉見傾的時候，滿院子的秋色藏都藏不住。楓葉千枝復萬枝，一株比一株紅艷絢麗，小巧玲瓏的山水庭院，飄落的紅葉與地面的青苔，紅紅綠綠煞是好看。
最讓我欣喜的就是庭院里的燈，極具特色惹的所有游客都駐足欣賞，燈以一個類似亭子的形態為屋頂，用竹竿間隔著撐起來，光從中間亮起來，通過間隔透出星型射線般擴散開去，映襯著旁邊掉落的楓葉，非常小卻是非常有禪意的設計。
走到一半，瞭解到原來寶嚴院的枯山水庭院與其他的不一樣，是苦海和方舟的故事，整個庭院被稱為“ 獅子 吼之庭”，由 中國 禪師設計的，呈現出一個回游式的庭園，人雖然多但能利用各種樹木和景別，擋住遠處的人山人海，拍出沒有人的效果，大大提升了游玩的體驗。
