我們在一起 行走印度

↑瓦拉納西 揮舞拂塵 ↑瓦拉納西 ↑瓦拉納西 整個過程約1個小時，夜祭尾聲，觀眾們都舉起手，掌心朝上，以承接神的恩澤，結束後人們會來到台前，用手輕撫聖火，摸摸自己的額頭，希望能得到好運或庇佑。也會有人買一盞小河燈，隨著鮮花放入 恆河 里，寄托自己美好的心愿。
夜祭結束，就象電影散場，人潮散去，賓館離達薩斯瓦梅朵河壇有點距離，一路往回走，這是一家蛋餅店，我們找不到買雞蛋的店，就時去蛋餅店買雞蛋，買了水 ↑瓦拉納西 本已回到賓館，爛牙妹心裡念念著要買一個小鼓，於是給她錢，讓她自已在夜晚的 瓦拉納西 去完成買鼓，當然，我是跟在她後面的，但什麼都不管，包括談價，尋找鼓店，別以為這是件簡單的事，對於一個怕狗怕黑的小孩，在 瓦拉納西 夜晚小巷裡尋找是需要很大的勇氣的，終於找到了一家鼓店以150盧比，砍下了這個小鼓 ↑瓦拉納西 心滿意足的回Lotus Paying Guesthouse賓館 ↑瓦拉納西 02.23 半夜 爛牙妹又反覆發燒，吃了齋浦爾診所開的退燒藥，這次 印度 行真是我們背包窮游來最艱辛的一次旅行，默默對自已講下次一定走一次小資的，享受的旅行


02.24 ↑瓦拉納西 02.24清晨清床煮了雞蛋一人一個，媳婦畫好妝，穿上紅紗麗，走出賓館，天已大亮， 恆河 日出我們沒趕上 恆河之上瓦拉納西 ，舊稱貝拿勒斯，更早前也叫迦屍。這座位於 恆河 中游的 印度 城市有著三千多年的歷史，自建城起，人類活動便未曾在此中斷，是世界上最古老的城市之一。 ↑瓦拉納西 全球只有幾個聖地能真正稱得上世界的精神中心， 耶路撒冷 、 麥加 ，也許還有曾經的德爾菲、君士坦丁堡，但，一定會有 瓦拉納西 ， 瓦拉納西 是 印度 教徒心中的聖地，在唐玄奘心中是西方極樂世界，在 印度 人心中，這裡是 印度 的魂。 ↑瓦拉納西 今天在 瓦拉納西 ，人們會發現，歷史真的在這裡停滯，一千多年過去了，一切似乎都沒有變化。
瓦拉納西 或許是太嘈雜髒亂了，滿地的糞便，隨地躺著等待死亡的老人，此起彼伏的婆羅門手中的法器聲與誦經聲，空氣中瀰漫著焚燒死屍的氣味，一切都不是讓人很舒服。但是來這裡，又那麼激動，因為它最大限度地保留了 印度 人的生活傳統。馬克·吐溫說：“貝拿勒斯比歷史還年邁，比傳統更久遠，比傳說更古老，甚至比這些加起來更古老兩倍。” ↑瓦拉納西 Lotus Paying Guesthouse賓館門口小巷，剛出來時天已大亮，但小巷卻還黑乎乎的
河邊小孩 ↑瓦拉納西 如果你只是用眼睛去看，那麼就不要去 瓦拉納西 旅行；如果你是用心去看，那麼 瓦拉納西 會給你帶來夢境般的觸動
恆河 上的小船 ↑瓦拉納西 穿行於 瓦拉納西 迷宮般的小巷，找到 恆河 邊，和船夫談好價，對於砍價，我們已輕車熟路，小船蕩舟 恆河 ，是來 瓦拉納西 必做的事。雖然已過日出時間，但此刻的陽光也剛剛好，陽光灑落在媳婦的紅色紗麗上，好看極了 ↑瓦拉納西 恆河 之上有很多買商品的船支，會靠近你的船，然後嘰哩咕嚕講個一大通，推銷他的商品，但比起岸上的價，貴了
瓦拉納西 沿著 恆河 八公里的河岸，分佈著大大小小64個河階，供人們沐浴禮拜之用
沿河可以看到無數的 印度 神廟，其間還夾雜著佛教寺廟、伊斯蘭教、耆那教甚至基督教堂
建築風格各異，形狀多姿多彩，表現出濃厚的宗教色彩
不同宗教相互融合、互相尊重、互不侵犯，可能只有在 南亞 這幾個國家實現 ↑瓦拉納西 ↑瓦拉納西 從船上欣賞 恆河 兩岸風光有著別樣的風味
恆河 少了日間的喧囂，岸邊建築如同巨大的城堡，莊嚴肅穆 ↑瓦拉納西 禁忌在這裡被打破，現代文明的各種規則也在此失效。不要嘗試用平時的標準來要求它，它絕不會為遷就過客而改變。在這裡，你要麼順從，要麼離開。
泛舟經過火化河壇瑪尼卡尼卡（Manikarnika Ghat），嚴禁拍照，船老闆問我上去嗎，我說停岸邊我們看看就行，就不上去了，必競不能讓爛牙妹太近距離看這些燒屍，感覺她年齡還是太小， ↑瓦拉納西 船慢慢靠近瑪尼卡尼卡河壇，一個身材矮小的 印度 人，背有點駝，衣服還算整齊但髒得發灰，雙手搭在身體兩側，垂直於地面，頭微微低著但發紅的眼睛向上直勾勾的盯著我，表情麻木，有點滑稽有點恐怖又有點可憐。直覺告訴我，他是向我們要錢的。他請我們上船，我們搖搖頭表示，不上去了 ↑瓦拉納西 河壇邊上堆滿了供逝者家屬購買的木頭，木頭分三六九等。一般人用的是芒果木；若用的是白檀木，便是富貴人家。火葬的臺階也按 印度 種姓加以區分，高種姓的位於高處。雖說 印度 國會已在1948年通過了廢除種姓制度的議案，但這種幾千年在人們心中根深蒂固的東西豈有那麼快消失。

圍觀的人不算多，游客也不多。
人們會先把逝者抬到 恆河 中沾一下 恆河 水，以示這一生的罪惡隨流而去。而後將逝者放到剛搭起的木頭堆上，然後再壓上一層重木，澆完酥油，灑完檀香木屑與香料後，親屬繞火葬堆三圈做最後訣別。然後由 長子 或最親近的男性家屬取這裡神壇的千年火種點火焚燒。在火葬過程中，還需要用竹竿將沒有燒裂的頭顱砸開，好讓靈魂得以解脫。

靜靜地看著，幾個火堆同時在燃燒。其中一個火堆旁，有一老婦人倚欄唱歌，沒有眼淚，但聽著覺得憂傷。那歌聲宛如咒語，讓我懷疑這是不是又是個魔幻的夢。
河壇又運來了大量的燒屍用的木材，天天燒這些木材，對樹木的損耗也是很可觀的。屍體燒完後，就將遺灰推下河壇，順著 恆河 水飄走。有人說，雖然 印度 人感覺這樣的離世很神聖，但太不環保。我贊同這種說法。 ↑瓦拉納西 搬夫們的又開始了一天的工作
佛說：這個世界充斥著死亡和腐爛，智者不哀嘆，他們知曉世界的終點。哭泣和痛苦不會讓人獲得心靈的寧靜，死者也不會因為他的哀嘆而得到拯救。
成熟的果子終會落下，堅實的陶罐終會打碎。凡人的生命也是如此。唯有瑪尼卡尼卡的火焰生生不息，唯有浩蕩的 恆河 一路北去。
繞了一圈，船掉頭返回，在返回途中，我們在來往的賣商品的船上買了鳥食 ↑瓦拉納西 早上的 恆河 會看到很多鳥， 恆河 孕育著生命，也是生命的歸宿。
當媳婦和爛牙妹揮動的鳥食，學著船夫大聲高吼，“”喔嗚...喔嗚 ..... “”把鳥食朝著天空灑去，成群的鳥就會從遠處象魔戒里發起衝鋒的軍隊，勢如破竹，飛過來，圍著整條船，飛舞，壯觀 ↑瓦拉納西 然而，我們只是這裡的過客，這裡還是有很多我們理解不了的事。我們看著火葬廟旁邊就有人在 恆河 里洗澡、有人直接用手指沾 恆河 水刷牙、有人用 恆河 水洗衣做飯，甚至有教徒拿著小瓶子想裝些聖水帶回去給家人沾沾福氣。我們對 恆河 心存敬畏。

靠岸，下了船，媳婦和爛牙想好好回賓館睡下回籠覺，也好，讓我一人在 恆河 邊溜達溜達，見識下 恆河 晨沐
根據 印度 教信仰
如果用 恆河 的水沐浴，就能洗清一切罪過
如果死後骨灰投進 恆河 ，就能從輪迴中得到解脫
對於 印度 教徒而言，這就是最大的幸福
幾千年來， 印度 教徒都在這裡沐浴迎接聖城的第一縷陽光 ↑瓦拉納西 對於信奉 印度 教的 印度 人來說，一輩子一定要來一次 瓦拉納西 。是他們的願望
瓦拉納西 是世界上最古老的 印度 教聖地之一，曾是古代迦屍國的首都，又稱為“光的城市”。
享受著濕婆神玉座的喜馬拉雅雪山的雪水，奔流不息的 恆河 ，於絕妙的新月形的彎曲地方，像一條藏污納垢的華麗絨毯鋪陳在河西岸。這是貢獻給迦梨女神的丈夫濕婆的城鎮。 印度 教徒相信，沐浴著這裡的河水，就能坐享來世的幸福。 ↑瓦拉納西 2月底的早晨， 恆河 的水還是有點涼的，但對了信仰的人們來說，這樣的沐浴對她們來說是神聖而莊嚴的
印度 教的教義中有“業“和“輪迴”之說，也就是現世並非人生的全部，而只是前世、現世、來世之間的鏈接。因此，貧困和苦痛也可藉由“來世願望”轉換掉；沐浴可以說是往生的通行護照，那些知道自己死期已近的人，之所以想要在 瓦拉納西 往生，就是因為這裡最接近來世。 ↑瓦拉納西 流水不腐， 恆河 自有對付這片土地上生物毒素的凈化能力，還有蕩滌污穢和罪孽的信仰力加持： 恆河 臟，但是沒有人世本身臟啊…
河壇邊上晨浴的人們慢慢多了起來。他們相信在 恆河 之水能洗去現世的罪孽，讓靈魂得以凈化。儘管 恆河 的污染是事實存在，但在信仰的包裹下，乾一碗 恆河 水又算什麼 ↑瓦拉納西
河壇上能看商販售賣塑料瓶桶，方便外地信徒來此沐浴後汲些水帶回去，這對於無法親自到來的人來說，那便是最貴重的禮物了。 印度 教徒人生四大樂趣——“住 瓦拉納西 、結交聖人、飲 恆河 水、敬濕婆神”，有3個要在 瓦拉納西 實現。
↑瓦拉納西 在河邊碰到許多苦行僧，但這些已不是苦行僧，應該說是假行僧，拍照是要盧比 和美 元的，當然這個我們不能怪誰，游人多了，這就是自然現象，但真正的假行僧應不在這裡了，說不定已在深山修行了吧，游客的快速增長，讓這一批假行僧們會迅速成為第一批吃螃蟹的人，就象我們天朝80年代的小姐一樣，
瓦拉納西 不拍苦行僧， 斯裡蘭卡 沒拍高翹漁夫，不拍他們是因為他們早已不是原來的他們，還不如抱著 恆河 邊純真的小孩子拍幾張呢 ↑瓦拉納西 河邊耍蛇人，喝著樂器，在現代文明和科技的衝擊下，古老的 印度 耍蛇業如今已呈現衰敗的跡象。在虔誠的 印度 教徒眼中，蛇並非毒物，而是通人性的神，外表威猛的眼鏡蛇更是財神的化身，坐在耍蛇人邊上，叫一位路過的 印度 人幫我拍照，結果一拍完競向我索要小費，切，不給，結果他足足跟了我半小時，有時真是被 印度 人的執著嚇死
看 恆河 邊 印度 人的日常生活，看每天必然上演的各種宗教儀式，看一對對新人牽手從大街走過，看一個個生命在此走向終點，人世間的生與死會在這裡同在。我感覺自己的心在躍升，在 恆河 上空遊蕩和沉迷，今天就要依依不捨地離開了，幾天的生病真的沒認認真真的感受下這裡，也許一輩子也不會來 瓦拉納西 了， ↑瓦拉納西 下午16：10的火車，回到賓館，母女倆還在睡覺，直到中午退房了，我們起來整理，退房，再到巷口的餐廳吃飯， 離開聖城在巷口的餐廳，來來往往的游客總是人滿為患，再點上一個巧克力餅和lassi，慢慢的消磨時光，再逛一逛的幽暗複雜的小巷，再見了，告別Lotus Paying Guesthouse的小老闆，謝謝他前一晚，一晚都陪我們一家在診所，還幫我們去抓了藥，人帥心好，雖然看他整日吊兒郎當的， 印度 男人的共性，四個背包穿行了 瓦拉納西 的小巷，找到大路叫上突突車，一路直奔 瓦拉納西 火車站，塵土飛揚 ↑瓦拉納西 ↑瓦拉納西 悲吹的事，火車晚點了，我們來 印度 的第一次坐火車晚點，本以為我們人品大爆發，會一直碰不到火車晚點，可這最後一站，讓我們見識到了，晚上整整5個多小時，我們從16：00等到了21：00多