走出陽臺，站在二層陽臺上，眼前的聖馬可廣場，依舊人頭攢動，熙熙攘攘。不知道我站的位置，是不是當年拿破侖也曾在此駐足，看到眼前廣場的大氣恢弘後，不由感慨：“聖馬可廣場，不愧是 歐洲 最美的廣場！”。
教堂正面上方的鐘樓，造型精美的雕刻、排列優雅的廊柱，則是典型的文藝復興巴 洛克 藝術風格。
而點綴其間的 馬賽 克鑲嵌畫，又是拜占庭風格，雖然 威尼斯 信奉的是天主教，但整個教堂幾乎隨處可見東正教的拜占庭風格，這不正好也是 威尼斯 、乃至整個 意大利 包容並濟的最好例證嗎？
教堂正面的畫作，耶穌下十字架。
下麵描繪的則是耶穌在天使的見證下升天。
整個聖馬可廣場，在九月這個和煦陽光下的午後時分，散髮著濃郁的藝術氣息，三面巨大排列的新古典主義風格的廊柱，在 意大利 眾多城鎮中，也是獨一無二的。我仔細想了想，好像也只有 聖彼得 廣場，可以與之媲美了。
遠處碧波蕩漾的碼頭，一代代 威尼斯 人，就是從這裡踏上旅途，或經商辦業，或開疆闢土，正是這些人，造就了 威尼斯 古時的威名，與現代依舊如故的繁華。
照片左邊的就是總督府，右邊則是完成於拿破侖時期的行政官邸大樓，這座大樓一共三個部分，其中兩部分位於剛剛介紹的聖馬可廣場，照片中的這部分正對著總督府，現在是 意大利 國家圖書館，也叫聖馬可圖書館，這裡據說收藏著75萬冊書籍，13000幅手稿、以及24000幅版畫。
總督府與聖馬可大教堂相連，其實古時聖馬可教堂就僅僅是 威尼斯 總督的私人教堂。
而高達98.6米（都是 中國 人喜歡的數字啊）的聖馬可鐘樓，則絕對是聖馬可廣場甚至整個 威尼斯 的地標，他的下半部是每邊長12米，高50米的磚塊結構的“基座”（好高的基座啊），而上半部則是放置了五座鐘的鐘樓。
別看 意大利 這個國家不大，但即使小到鐘樓，也是各有千秋， 比如 比薩 的鐘樓（ 比薩 斜塔），再 比如 路加羅曼式， 托斯卡納 的 錫耶納 與翡冷翠，風格也不一樣。如果有機會去 西西里 ，你會發現 巴勒莫 或墨西拿的鐘樓，也是風格迥異。
鐘樓旁邊的青銅雕塑。
威尼斯總督府前面提到過的 威尼斯 總督府，最初建於814年，最初的建築風格是拜占庭式，這點很好理解，8-9世紀的 威尼斯 ，剛剛脫離拜占庭的統治，即將迎來屬於他自己的偉大時代。
走進總督府，首先映入眼帘的便是拜占庭時期遺留的廊柱，自查士丁尼皇帝之後（公元六世紀），拜占庭的 羅馬 屬性逐漸消失，漸漸成為了 希腊 風格，從這些廊柱便可以讀出深深的 希腊 風格。
驚嘆於 意大利 人對於文物保護以及文化傳承的獨到視角，這些歷史遺跡，並沒有收藏到什麼博物館，或是弄個專門的展廳，而是根據之前的造型與位置，成為了總督府這個歷史地標建築的一部分。
這些都是明顯的拜占庭風格， 土耳其 以佛所的歷史古城遺址，是不是恨相似？
即使兩道環拱中間的部分，建築師也不會讓他們空白，不得不感嘆建築師們的設計，是多麼美妙絕倫。
在廊柱之間徘徊，仿佛在和歷史對話。真的是很奇妙的感覺。
走進總督府內院，靠近聖馬可廣場的一面牆旁邊，是一艘精美無比的貢多拉，沒錯，這就是總督當年穿行 水城 威尼斯 交通工具。
除了整體做工的精良與船首船尾雕刻的繁複，不然這艘看似普通的小船怎麼會想到這是總督的貢多拉呢？
不過這麼小的貢多拉，倒是方便穿行於狹窄的運河河道，方便總督大人私會情人。
不知不覺，已經走到了總督府的內院。下麵照片中，大家看到的可是聖馬可教堂的“付費”內容，因為只有買了總督府的門票，才可以走到這裡，看到這些。
這面教堂外牆上，有八座古 希腊 時期的雕像，剛纔寫到過，1204年 威尼斯 伙同十字軍一起洗劫了君士坦丁堡，之後包括 希腊 諸島在內的許多地區，都被 威尼斯 吞併。
而總督府也一直在擴建與改建，最主要的工程發生在1309-1424年間，但1574年，總督府發生嚴重火災，受損嚴重。於是之後內院 裡加 了兩口大水缸，青銅鑄造，外面也是造型精美，不知道當年馬可波羅回到 威尼斯 後，是不是向總督彙報了 中國 宮殿防火的經驗，才有了這兩口水缸。
總督大人想必就是從這裡進入聖馬可大教堂的，而這些古 希腊 雕像，不知道來自 雅典 還是 克裡特 島，後來在 伊拉克利翁 ，我總是莫名的想起總督府的這些 希腊 雕像。
總督府其實不大，即便如此，也有清晰的指示牌，告訴大家接下來的參觀流程與路線：該進入總督府內部一探究竟了。
這座建築主體結構還是哥特式，但底層這些文藝復興風格具有濃郁新古典主義的柱廊，幾乎和聖馬可廣場的一樣，真是讓我忍不住停下腳步再多欣賞一會兒。
幽長的走廊，想想當年總督府的幕僚們，匆匆走過，傳遞著諸多信息，或好或壞。
