吃了一小份蝸牛，5迪拉姆，和這邊的味道不太一樣，並不難吃，湯汁有些怪怪的。
在廣場的四周都是二層三層的咖啡館，一般都是在露臺俯瞰廣場的景色，位置好的地方從中午開始就已經被占據了。只好隨便找了一家咖啡館，來上一壺 摩洛哥 特色薄荷茶，薄荷茶是 摩洛哥 人非常喜歡的飲品，放一些方糖口味更佳，他們把它稱為自己的威士忌。來的時候才發現，廣場正中央在維修，估計看的景緻也會大打折扣。從網上盜個圖來感受一下大市場的壯觀吧。
撒哈拉沙漠目前到 撒哈拉沙漠 的游玩方式只有沙漠團這種模式，分為散客團和私人團。所謂散客團就是到這邊臨時找人拼湊組團進沙漠，每個團十五人左右，駛往沙漠配備的汽車一般，路上會經過一些購物點，住宿條件相對差一些，晚上大通鋪，營地沒有衛生間。好處是可以接觸到很多不同國家的游客，運氣好的話可以交流下，瞭解各國風情。權衡了一下，還是選擇了私人團，收費相對貴一些，使用車輛好，住宿是各個獨立帳篷，有衛生間，不去購物點，體驗騎駱駝的時間，看日落日出的時間都很寬裕。
從窮游上拼了兩個 上海 來的小伙伴，當地配置了一個導游和一個司機，我們的司機已經穿好了民族服飾，這就準備帶著大家駛向撒哈拉。
摩洛哥 的原住民是柏柏爾人，柏柏爾人的稱謂是來自拉丁語中的野蠻人的意思。這種所謂文明人自詡的文明和野蠻人的坦然接受相比，顯得是多麼的諷刺。我們團的司機和導游都是當地的柏柏爾人，很熱情。一路上我們都在聽阿拉伯音樂，感覺不難聽，但是旋律比較單一，基本都是一個調，有時候一句詞要重覆唱上七八遍之多。
↑阿特拉斯山 阿 特拉 斯在 希腊 神話中是用雙肩擎起蒼天的神，傳說 北非 的國王就是阿 特拉 斯的後代，而眼前的雪山就是阿 特拉 斯山脈的一部分，如果“阿 特拉 斯聳聳肩”的話，世界就。。。所以還是不要的好。
↑阿伊特·本·哈杜村 地處 瓦爾扎扎特 的艾本哈杜村是一千多年前形成的村落，是以第一個在這裡的村民名字命名的。
↑阿伊特·本·哈杜村 瞭解了一下村子的文化、建築和歷史，覺得還是非常有故事的一個地方，時間在這裡留下了它的痕跡，讓後來的人來揣測。由於村子的特殊地貌和建築，從五十年代開始，這裡就是 好萊塢 的外景地，《 埃及 艷後》、《阿拉伯的勞倫斯》、《角鬥士》都曾在這裡取景，《權力的游戲》里龍母的故鄉也是這裡。
來的時候，沒能從村子的正門進入，就是因為有劇組在拍戲，看到裝甲車道具 和美 國大兵群演，等了半天也不action 。聽過往的游客說成龍今天也在這裡拍戲。
這就是我們的沙漠嚮導，看他頭上的頭巾了嗎，一般是六米長，短則三米，再長的甚至有十二米的。這種裹法也是很特別的，不是很簡單。
在 摩洛哥 都是單峰駝，嚮導會根據你的身型 來安 排你的駱駝，這頭就是我的坐騎。駱駝都是跪在地上的，你坐上去之後它再起來，上下駱駝稍微有點猛，坐上之後很穩當，下坡註意點，扶住把手就沒有問題了。一隻駝隊啟程時候是從隊尾一隻駱駝開始上，到達的時候從隊首一隻開始下。
↑撒哈拉沙漠 或許無法相信面前的 撒哈拉沙漠 曾經是一片綠洲，由於古老的特提斯海的收縮，對氣候變化產生了巨大的影響，這片橫貫 北非 的綠洲逐漸沙漠化，變成了今天的 撒哈拉沙漠 。而更有意思的是，特提斯海又叫做古 地中海 ，現代 地中海 屬於特提斯海的殘留海域，由於地殼變化的緣故， 地中海 一度被完全封閉過，與其它海域不再相連，隨著氣溫升高水份蒸發等因素，逐漸變為了一個沙漠盆地，直至下一個板塊變化的到來， 直布羅陀 海峽被打開了一個缺口，年輕的大西洋海水涌了進來，才逐漸形成了現在的 地中海 。很難想象地球上最大的沙漠與最大的陸間海之間竟有過這樣微妙的關聯，有過如此的更替變化，也不禁感嘆到大漠汪洋的變化尚且如此，更何況塵世間的人與事呢。
↑撒哈拉沙漠 說起 撒哈拉沙漠 ，肯定會有人想到三毛，也曾讀過她的《撒哈拉的故事》、《稻草人手記》等等，但我對她是沒有什麼情懷的。和研究所謂“三毛熱”的社會效應來比，她在文學方面的貢獻是幾乎可以忽略不計的。在那個思想剛剛解放的年代，三毛和她的故事的出現，填補了人們久經束縛後極度渴望自由的空白。只能說作為一個應運而生的社會人物來講，她算是 成功 的，而其他方面著實一般，至於她和她的荷西嘛，或許還不錯吧。現在看看李敖對她的那番言論，有的方面確實是刻薄的不禮貌的，而有的方面也說的不無道理。
這是我身後的另一隻駝隊，偷偷的拍下他們的蹤跡。身後的腳印就像經過的生活，不要為了美化未來而去刻意洗白過去，留下一片步履凌亂才是真實的，人生沒有那麼多的從容不迫，大多數時候都是慌裡慌張的就走過來了。
經過了一個小時愉快的的騎行，就到了我們團的營地，感覺還沒有過足癮。
到達營地之後，簡單規整了一下，就出來看日落。拼了老命的爬上了一個近百米的大斜坡，進三退一的節奏也真是夠了，好在趕上了日落，雖然只有幾分鐘，但沙漠里落日的景色真的是絕美的。
晚飯後出來看星空，感覺星空就在眼前，離著非常的近，這是我第一次這麼清晰的看到 北斗 七星。
四個 中國 人，三個 韓國 人，兩個 英國 人和包括嚮導在內的三個柏柏爾人組成了篝火晚會的陣容。柏柏爾人演奏了他們傳統的打擊樂器柏柏爾鼓，節奏感十足的音樂，讓人忍不住一起合拍。輪到教學內容了，樂感天生奇差無比的我，怎麼也沒有把節奏打在點上，其中一個 英國 人學習的非常快，博得了大家的喝彩。
晚上的撒哈拉冷了很多，好在帳篷非常的擋風，早晨五點半及時的醒來，精神抖擻的等待著日出的出現。太陽跳出地平線的一刻，由於光線的照射，從某些角度看沙漠確實是紅色的。
↑撒哈拉沙漠 自帶了一個沙漠瓶，我要帶一些 撒哈拉沙漠 的沙子回去留作紀念。趁著 朝陽 擺拍了一張標準的文藝青年裝那啥的照片，效果著實不錯。
欣賞完日出就騎著駱駝從沙漠中出來了，到沙漠團的老闆家洗個熱水澡吃個早餐。這家伙應該已經壟斷了當地的沙漠團營生，能在沙漠邊修建私人游泳池的不是土豪是什麼。一切收拾妥當之後，導游和司機繼續負責送我們一行人從撒哈拉到達古老的古城菲斯才算完成任務。
下麵談一談我們的導游，一路上還是非常盡心的講解風土人情的，態度也很不錯，在談到關於財富問題的時候，他是這樣說的“I'm poor，but rich in heart”，還是一個非常不錯的柏柏爾人小伙子。在送我們出沙漠到菲斯的路上，傳來了他的第二個兒子誕生的好消息，我們集體祝賀了他，也祝願他以後會一切順利。 菲斯
順利抵達菲斯，在 摩洛哥 ，凡是帶有riad開頭的住宿，一般都是指民宿，這家名叫Riad Sara的民宿是我下榻的地方，庭院中的小景緻就是吸引我的因素。
↑非斯 擁有一千年曆史的菲斯，是 北非 的第一座伊斯蘭城市，是 摩洛哥 四大皇城中最古老的一個。在 摩洛哥 的城市裡，一般都會分為 新城 和老城，老城叫做麥地那（Medina），菲斯的麥地那是現存最大的中世紀風格城市，近六千餘條小巷縱橫交錯，在裡面迷路也是一種享受。
布日盧藍門是菲斯老城的入口，一面是藍色的而另一面是綠色的，穿過藍門就意味著你將置身於巷陌的海洋。菲斯老城主要是兩條重要的大路，一般走的不太偏的話，總是可以繞回到這兩條大路的。在菲斯游玩的話，就不要太有計劃的走，大概其記住要看的景點名字，隨意走著看才能隨機找到，如果是刻意去找的話，反而會找不到，任何導航軟件到這裡都是沒有用的，很多時候會發現你從要找的地方已經路過了好幾次的情況。
↑布日盧藍門
↑布日盧藍門
在菲斯老城，隨處可見的就是貓咪。它們和人共同生活在這裡，互相不打擾。這是一隻淡定的黃貓，對於眼前的游人完全無視，自顧自的睡覺。 卡魯因大學（ 卡拉 韋因清真寺與大學）是世界上最古老的大學，創建的時間比西方公認的大學之母 博洛尼亞 大學還要早二百年左右。由於現在是清真寺，所以非穆斯林是不能進入的，也是不允許拍照的。
↑非斯 與 馬拉喀什 的本優素福神學院有些許聯繫。
為卡魯因大學的學生提供住宿，裡面的裝飾很有特點，下麵這塊牆的圖案竟然代表著一種宇宙觀。
