初探非洲——肯尼亞的美麗與哀愁（完）

禿鷲一雙，大象一大家子，還有零星的斑馬、野牛、牛羚、瞪羚、斑馬、狒狒、長頸鹿、角馬以及各種鳥。 都不覺得新鮮了，更想看到花豹和犀牛，想集齊 非洲 五霸。回想第一天看到幾隻小羊的興奮勁兒，人類真是既容易滿足，又容易厭倦。

終於“聯絡”上了花豹，它趴在樹上休息，對地下十幾輛繞樹而行的越野車熟視無睹。小小科普一下：地上的是獵豹，樹上的是花豹。獵豹有黑色眼線，花豹沒有。 在草原上找動物也不是開著車瞎轉悠，有經驗的老司機往往熟知獵豹 獅子 們的領地。而且司機們都配有對講機，一旦發現了就會通知所有人。司機們心照不宣的協作，很符合 肯尼亞 的座右銘：ha rang bi，團結。

常常是十幾輛車圍觀2只 獅子 睡大覺。我總是庸人自擾的替它們難堪，因此特別願意守規矩：不能大聲驚嚇，不能開閃光燈，每輛車也不能逗留太久。 車子在 坦桑尼亞 和 肯尼亞 的分界停了會兒。兩國的分界，有且僅有一塊石碑。

終於看到了馬拉河。河水靜靜奔流，完全沒有爭渡和廝殺的跡象。 我們和對岸潛伏的鱷魚一樣出師不利，徘徊了大半個鐘頭，沒等來一隻角馬。

小趙給我們講了幾個殘忍（且精彩）的渡河故事（事故）作為補償。大伙兒腦補了一遍當時血流成河，哀鴻遍野的場面，悻悻離開。 半道上，司機找了一棵沿途的 大樹 讓我們吃午飯。那草長鶯飛的區域是斷不能下車的，興許肉食動物正埋伏於此，保不齊我們就成它們的午餐了。 幸而回程路上，偶遇漫山遍野的角馬正從 馬賽 馬拉往塞倫蓋蒂遷徙。 馬賽 馬拉和塞倫蓋蒂實則是一整塊草原，由於分別位於 肯尼亞 和 坦桑尼亞 境內，也就有了兩個名字。

這小半年來它們把 馬賽 馬拉的禾草吃的差不多了，看到山那邊聚集了雨水，便策划著要往那邊去。這樣的遷徙一年要發生兩三次，對它們來說，只是換個地方吃飯；對我們來說，就變成了奇觀。

它們真的太多了。起先，發現有幾百頭角馬排隊過馬路，遂停下來讓路。待我們意識到時，發現已經闖入了它們龐大的遷徙隊伍。環顧左右，都是或密集，或稀疏的角馬群。再往遠處山坡上望去，依然是黑壓壓的角馬群，已經跟螞蟻一樣小，密密麻麻。 有一些帶頭行進，正在快速奔跑，揚起半米高的塵土，轟轟烈烈；有些還在盤桓，大概是預備隊，慢吞吞的走著；有些還在低頭吃草，估計輪上它們還得好一會兒。

（抱歉視頻一直傳不上來。。。）

這樣大規模，看似無序的活動，實則是有組織的。每一群角馬都有個領頭的，帶著它們跟上前面的隊伍，或是暫時休整。所以我們才看到了不一樣的動態。一隊跑過去了另一隊無縫銜接，此起彼伏，蔚為壯觀。我們停下來，看了很久很久。

角馬的學名叫牛羚， 大名 小名加起來集齊了四個特點：頭上長角，擅長奔跑，體態像馬，個頭像牛。它的英文就叫wild beast，起初覺得這也太隨意了吧，後來漸漸理解：這家伙當真隨處可見，數量多的驚人，實在是太不特別了，又需要什麼特別的名字呢。 心滿意足回到酒店，酒店已經在河馬池不遠處的高腳長廊盡頭預備好了下午茶。一壺 肯尼亞 當地盛產的紅茶，簡單的點心，迎著落日餘暉，玩上幾局“誰是卧底”，偷得浮生半日閑。 Day 6 馬賽村——納瓦沙湖早起退房之後，我們要去自費參觀 馬賽 人的村落，每人35美金。對這個號稱 非洲 第六霸的游牧民族，我們太好奇了。聽說以前他們住在草原上，以打獵為生， 獅子 獵豹見了 馬賽 人標誌性的紅衣服都會害怕的逃跑。但現在保護動物，政府在保護區外給了他們一些土地居住。他們也不能打獵了，就改成了放牧（和偷偷打獵）。這些年隨著旅游業的發展，他們也做起了帶人參觀的生意。

這個 馬賽 村就在 馬賽 馬拉大門外的公路邊上，由小樹枝圍起來，大約有十幾戶。 男人們列隊在村口載歌載舞歡迎我們，比跳高——聽說跳高是情敵之間競爭的辦法，倒也簡單公平。不知道是不是這個習俗讓他們長的瘦高。 進了村，女人們又排成一隊唱歌。 緊接著小孩子們就圍上來了。蘑菇君剛拿出飲料和零食，就被搶奪一空。

我把蘑菇君穿著有點緊的長袖T恤拿出來，正準備找個合適大小的孩子送，一下擁上來3個孩子把衣服搶走了。他們三個為了這件舊衣服打了很久。 瓜子也被搶了去。可他們只會胡亂塞進嘴裡一通亂嚼，蘑菇君趕忙現場教學。 馬賽 人為我們表演了鑽木取火和喝生牛血。據說他們只吃3樣東西：牛肉、牛奶和牛血（如今還有游客給的零食）。為此他們牽來一頭小牛，幾個人把這可憐的小東西按在地上，在脖子附近扎口子放血。蘑菇君拉拉我的袖子：“小牛的眼神好絕望啊。” 旋即參觀了他們的屋子。 馬賽 人的房子是用牛糞糊的，不臭，但低矮，要彎腰才能進去。一共也就十幾個平方吧，還隔了一塊給牲口住。中間能生火的是“客廳”，睡覺的屋子與其說是房間不如說是地鋪，鋪著破舊的塑料布。窗只有細細的一線，據說是為了防止狒狒伸手進來抓小孩吃，因此白天都伸手不見五指。沒有電，沒有燈，晚上一生火，屋裡就全是煙。 去往納瓦 沙湖 需要6個小時，途中車子爆胎。有前幾次意外鋪墊，我們淡定的下車，看著司機換胎。

一路上總能看到當地的小孩子無所事事坐在路邊，只要看到我們就會熱情的揮手，笑容燦爛。待到我們下車才明白，他們的熱情是有所期待的。很快七八個孩子就聚集到車子邊上，伸手，依然天真的笑著，用僅有的幾個英文單詞，討要零食甚至美金。我不知道這是父母的教導，還是耳聞目染；我能確定的，只有他們的貧窮。 占 肯尼亞 60%-70%人口的平民，生而貧窮。他們住在不通電的牛糞屋裡，銹跡斑斑的鐵皮房裡，甚至塑料棚里。他們的衣物都是來自發達國家的二手貨，破舊凌亂。他們無一例外的瘦，只有腹部兀自凸起，懷疑是某種微量元素的長期缺乏導致的病癥。他們的眼神清澈而無辜，叫人想起蹬羚或是長頸鹿。

雖然在電視上如同獵奇一般看過，但身臨其境，內心仍然十分震撼。這裡與我三十多年來所熟知的人類社會，隔的不僅僅是幾萬公里，更是千百年的科技和文明。“你們要學會耕種，要讀書啊！”蘑菇君回來後在日記中拳拳的呼喊。這建議雖然輕易，卻是中肯的。 東非 大裂谷並非夾在兩座山脈之間一條深不見底的裂縫，它寬闊的更像一個平原，能容納下湖泊和城鎮，讓人自嘆見識短淺。

納瓦 沙湖 是 東非 大裂谷里最高、最大的 淡水 湖，是200多種鳥類的家園。應運而生的度假酒店繞湖排開，占據了絕佳的地形。我們在酒店扔下行李就去游湖。

平靜而開闊的湖面，利落的湖岸，聚集了不少游客。大多是當地人，自然也沒躲過國人的慧眼。 遺世獨立。（努力避開人群才拍到這張） 小趙幫我們安排好船隻，恰好又是7人~

小船不徐不疾行在泛著微瀾的水面，破開一道道細浪。

以為昨天，那居高臨下的觀景台已經是我們距離河馬最近的一次。而此刻，它們就在幾米開外的 水裡 自在游泳，與我們在同一個水平面上。明知這小船四周潛藏著威脅，內心卻是跟湖水同頻的寧靜。 船夫事先買好了3條魚（對，就是買的），只等船駛到湖心，魚鷹聚集的地方，就把魚拋出去，等魚鷹來捕食。

一船船的鏡頭嚴陣以待。待到魚鷹展翅的那一刻，湖上靜的只聽到咔咔咔的快門聲。很感謝願意背著長焦旅行的同伴們，是你們對攝影的熱情讓我得以坐享其成。 再往裡開，通過一個狹窄處，“內湖”的游人更少，更多飛鳥棲息在此。 這種看似威風的大鳥，名曰“垃圾鳥”，它知道了一定很光火。 路遇幾個漁夫，皮膚黑的發亮，身材細長而健碩，毫無贅肉。看來是這打魚的營生費力，每日懈怠不得。 船在內湖轉了大半圈，在一個無人的小碼頭把我們放下。原來這裡直通酒店。這樣的設計讓我們很高興，省去了很多周轉的時間，更有種得天獨厚的優越感。 離晚餐尚有些時候，於是把零食茶點掏出來，在房間門口辦了個小茶話會，玩的游戲，照例是兩個孩子最熱衷的：

誰是卧底！
Day 7 納瓦沙湖——博高利亞剛定下行程時特別不理解：

非洲 不是第三世界嗎，為什麼團費比去 歐洲 還貴？

在 馬賽 馬拉的第一個晚上，我隔著整面牆的玻璃，欣賞草坪不遠處蹬羚的綠眼睛，然後放下窗帘，檢查房間四周準備睡覺。一切都乾凈整潔，先前服務員的細緻周到也讓我覺得安心，風聞傳染病四起的驚悚故事似乎離我們很遙遠，便決定不再放下蚊帳。

忽然間我明白了高額團費的去處：

想要在世界最原始最赤貧的地方，享受現代文明的一切便利，代價不菲。

雖談不上奢華享樂，單說這與大環境不相稱的乾凈，就需要多少人力物力來維持呢？

不敢細想下去，怕一路都心存愧疚。唯有感謝旅行社，此行訂的應該都是當地最好，或者景區唯一的酒店。以至於我們帶來的各種防蚊防蟲用品，一樣也沒有用上，全都送給了當地人。

納瓦 沙湖 鄉村俱樂部，明知道這是萬惡的資本主義建造的酒店，這是 肯尼亞 貧苦大眾住不起的酒店，可身臨其境，會忍不住喜歡。

倒不是這酒店的建築有多奇奢，陳設有多華麗。

一則，它臨湖，納瓦 沙湖 的美景近在眼前；