摩洛哥：色彩以外，真實以內

↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 ↑馬拉喀什 得益於當地政府對於“麥地那”老城區的保護，我們走在老城區的街道中，讓我有種穿越到中世紀的錯覺。紅褐色的城牆，搬運貨物的毛驢，穿著長袍走在小路中的長者，這一切中世紀的元素都匯聚在傑馬夫納廣場，達到了頂峰。 ↑德吉瑪廣場 傑馬夫納廣場在11世紀建城時就已經存在了，這裡曾是撒哈拉商路的樞紐，轉運鹽、黃金、香料和奴隸的商隊會在這裡交易或休憩。而今，駱駝商隊雖早已不在，但廣場仍是 馬拉喀什 的商旅彙集之地，更是全球文化匯聚之地，說它是一座中世紀的露天博物館絲毫不為過。
↑德吉瑪廣場 ↑德吉瑪廣場 ↑德吉瑪廣場 觀賞這座露天博物館最好的方式除了融入其中，我更推薦你在廣場的東南角，找一間茶館的二樓看臺，配上一杯薄荷茶，以旁觀者的角度，靜靜的等待夕陽下的露天博物館，慢慢蘇醒。
廣場的遠方，矗立著77米高的 庫圖 比亞清真寺的宣禮塔，這座建於12世紀的“香塔”清真寺至今仍是個傳奇，據說在建造宣禮塔的石膏中曾拌入了近萬代名貴香料，這使得清真寺至今，仍散髮出一陣陣濃郁的芳香。 ↑庫圖比亞清真寺 晚上六七點開始，廣場中央一頂頂夜市棚鱗次節比的展開，點點燈光匯聚了四面八方的人流。耍猴人、舞蛇人、賣藝人、畫紋身的婦女、鮮榨果汁的帥小伙、兜售各色香料以及頭巾和墨鏡的商販們點亮了這座露天博物館，是他們傳承著中世紀的城市生活，是他們記錄和流傳了《一千零一夜》中荒誕而又傳奇的故事。

廣場上空迴蕩著嘈雜的人聲，鼓聲，笛聲，晚禱聲，混合在一起像極了一口正在煮沸的塔吉鍋。
↑德吉瑪廣場 ↑德吉瑪廣場 ↑德吉瑪廣場 ↑德吉瑪廣場 ↑德吉瑪廣場 這其中，廣場 西北 角的一群賣藝人引起了我的註意。他們一行七人，都身穿著 摩洛哥 特有的藍色長袍和黃色皮拖鞋，他們拿著響板以及 北非 特有的樂器——雙頭撓片，演奏著明快清亮的律動，由駱駝皮和木頭製成的鼓，輸出穩定的節奏。

隨著節奏的舞步幅度不大，手部動作不多，主要是集體的移動和細碎的搖擺，突然來個彎腰以及單腳的旋轉，非常的有節奏感。時不時地，會有游客加入到他們的隊伍中隨著他們的節奏搖擺。在整個廣場中，他們別具一格。 ↑德吉瑪廣場 由於來之前做了大量的功課，我知道這是柏柏爾人極具特色的ahouch舞💃，在阿特拉斯地區非常流行。

✋那麼，柏柏爾人從哪裡來？
他們是世代生活在這片土地上的原住民，早在阿拉伯人進入這片土地之前，他們曾經擁有強盛的文明，隨著阿拉伯人的入侵，柏柏爾人逐漸被同化，或者是遷入到了更加荒無人煙的撒哈拉地區。如今的 摩洛哥 大部分都有著柏柏爾人和阿拉伯人的血統，穆罕穆德六世的母親和王后都是柏柏爾人。 ↑舍夫沙萬 ☝ 典型的柏柏爾人打扮

三毛曾說柏柏爾人自由自在的生活，就是精神的文明。 ↑德吉瑪廣場 ↑德吉瑪廣場 ↑德吉瑪廣場 太陽從 庫圖 比亞清真寺的宣禮塔後方緩緩落下，他們仍不知疲倦的擊鼓而歌，拉弦擊鼓。遙想著他們是日復一日的傳承著這些傳統舞蹈，竟然讓我有些許感動。正是有一群群像他們這樣的手藝人，守護著 馬拉喀什 綿延千年而不絕的繁華，從未間斷。如果說傑馬夫納廣場是這座城的心臟，那麼這群柏柏爾“精靈”就是供給城市生命的血液。 ↑德吉瑪廣場 ↑德吉瑪廣場
遺憾的是，我沒有加入到他們舞蹈的隊伍中。 你說的都對？！第二天，趁著早上微風陣陣，7：00就出門了，步行前往馬 約爾 花園（Majorelle Blue），由於馬 約爾 花園在麥地那老城外，要穿過麥地那老城後步行10分鐘左右就能到。 ↑YSL博物館 ↑YSL博物館 窗口就是買門票的地方，70DH/人； ↑YSL博物館 馬 約爾 花園Jardin Majorelle被譽為二十世紀最神秘獨特的花園。

深受東方主義影響， 法國 藝術家雅克馬 約爾 Jacques Majorelle 從1923年起，耗費近四十年，在 摩洛哥 馬拉喀什 構建了這座烏托邦式的花園別墅。 ↑YSL博物館 YSL伊夫聖羅蘭的經典用色，比蔚藍更攝人心魄，為Instagram而生的超現實魔幻主義。 ↑YSL博物館 上世紀80年代，伊夫聖羅蘭Yves Saint Laurent與伴侶皮埃爾貝熱Pierre Bergé購置了一度荒廢的馬 約爾 花園，令其免於被改建為旅館的厄運。
↑YSL博物館 上世紀80年代，伊夫聖羅蘭Yves Saint Laurent與伴侶皮埃爾貝熱Pierre Bergé購置了一度荒廢的馬 約爾 花園，令其免於被改建為旅館的厄運。 ↑YSL博物館 在設計中同樣痴迷於東方風格的聖羅蘭傾心於這座花園的修複。2008年，這位引領一個時代 巴黎 風尚的設計師去世之後，將骨灰播撒在這座他生前極為鐘愛的花園裡。