尼泊爾——一個可以找到人生起點的地方(下）

第四天 甘德魯克——潘恩山早上六點起床，相當於國內的八點多，站在陽臺上就可以清晰看到三座雪山，其中就包括知名的安納普爾納雪山和至今無人登頂的魚尾峰。剛剛日出，雪山頂金黃，周圍的山頂緋紅， 尼泊爾 民居的牆上掛著玉米，屋檐下開著紫色的花，而天空的顏色應該用寶石藍來形容，眼前這幅畫的名字就叫《 日光 的豐收》。 今天的行程是整個行程中最難的一天，路程是昨天的兩倍，而且幾乎全部是上山路，從Ghandruk出發，途經Tadapani 塔達帕尼 ，到達今晚的住宿地Ghorepani哥拉帕尼，大約需要徒步八九個小時，巴布提醒大家要縮減休息時間，不要貪戀美景，一定要在天黑之前到達目的地。 甘德 魯克的海拔是1900多米，而目的地潘恩山是3200米，我們相互鼓勵，給自己打氣，然後看著一望無際的石階“垂頭喪氣“地出發了。 剛剛出發的時候會有一點冷，但也就十幾分鐘，身體就開始發熱了，所以不必穿得太厚。前兩個小時，大部分地方都能見到雪山，我們沉浸在雪山的神聖中，同時發現著那些美麗的花，而且也準備了糖果給沿途看到的孩子。
今天的路況確實相比昨天要困難很多，整個行程都是在原始叢林中穿梭，大部分的石階路跨度較大，呈之字形升高，甚至還有一部分路是水石相混，要註意安全，行走其中，頗有叢林冒險的感覺。參天 大樹 遮天蔽日，有些晨煙還飄在山谷之間並未散去，有那麼幾個場景，令人想起西游記里的荒林老石，若無魔便有仙。很多難得一見的美景匆匆拍幾張照片便繼續趕路了，生怕天黑之前沒能到目地的，留在荒野再被妖精攝了去。 基本上每走兩個小時就會遇到補給站，第一個大一點補給站就是Tadapani，這裡是這條線路里拍攝魚尾峰的最佳地點，上午9點多，此時的雲層已經開始增多，魚尾峰若隱若現，我們在這裡稍事休息，修修圖片，補點熱水繼續前行。熱水是100盧比一升，因為都是用液化氣燒的水，液化氣是從山下背上山的，所以熱水才會收費，可能有朋友會問了，不是還有電呢嘛，為什麼不用電燒水呢？說起來你可能會覺得不可思議，前兩年 尼泊爾 首都加得滿都每天都還有幾個小時的停電，至今全城也沒有紅綠燈，就是因為電力資源短缺的原因，山上的電就更加彌足珍貴，僅用來照明。 聽說山中是有大型動物存在的，但是在人來人往的線路中，這些動物極少出現，我們在中途只遇到了一群猴子，白毛黑臉，不知道叫什麼名字，在對面的山坡上飛躍，我興奮地跟他們交流了幾句，看來彼此還是很陌生，猴子們轉眼就藏進了山林中。 因為連續上山的石階比較多，正確使用登山杖是十分有必要的，如果使用方法錯誤，不僅不能緩解疲勞，還會讓你更累，大家都知道登山杖需要根據自己的身高適當調整長度，但是同一個人在上山和下山時，登山杖的長度還是應該不一樣，上山時要調短一點，利於肩膀用力支起身體，下山時要調長一點，這樣可以緩解膝蓋壓力，登山杖還是應該儘量選擇一些材質較輕的，長途跋涉多少還是可以節省一點體力。
在途中你會穿梭好幾種不同的山林，給人的感覺和想象也各不相同，我記憶最深的是一棵直徑差不多一米七八左右的 大樹 ，連根拔起倒在路邊，我想知道當時是什麼力量把它拔起的，這得多大風力？人們只是鋸掉了它擋路的樹冠，巨大的樹幹和樹根成了路上另人驚嘆的風景。 還有一段帶有些許陰森的黑樹林，其它樹木都是樹葉繁茂，鬱郁蔥蔥，但這片樹林卻是怪樹嶙峋，樹幹上長滿苔蘚，樹枝發黑，張牙舞爪的，即便是白天，也略帶恐怖。當快到Ghorepani的時候，還會經過一片老林，大部分樹木都有樹洞，樹根粗壯，露出地面攀附數米之遠，一幅老態龍鐘卻又令人肅然起敬的樣子，我向樹洞講了一個關於樹洞的故事。 大約下午4點多鐘，我們走到一個叫Thapla的地方，距離目的地就已經很近了，當巴布指著不遠處一座藍色房子說“那就是我們要住的地方“時，我們興奮地差點跳起來，於是趕緊坐下來慶祝一下。這座山頂的海拔是3165米，身旁的經幡在風中飛訟，一座瑪尼堆築起了信仰的圍城，我坐在這裡，太陽坐在雲端。 從早上7點半出發，經過了10個小時的跋山涉水，我們終於在接近下午5點鐘的時候到達了Ghorepani，海拔2874米，氣溫也瞬間冷了下來。這裡的客棧很多，除了各國的徙步者，還有一些馬隊在這裡休息。我們的客棧門前開滿了紅色和黃色的花，一共有三層，磚紅色的柱子，淡藍色的門窗，還有白色的樓板，一進大廳就是一個火爐，大家圍在火爐旁烤火，溫馨爛漫。 而且客棧還有一個很有意思的名字“The Hungry Eye”，我說叫”希望之眼“，但大家都覺得還是叫”餓急眼兒“好聽，摸摸自己的肚子，好吧，還是叫”餓急眼兒客棧“合適。這個客棧是少數幾個可以做披薩的客棧，還有一種捲餅，類似老 北京 雞肉捲，味道都非常不錯。 我們的房間在二樓，經歷連續10個小時的徙步大腿酸痛發僵，我們扶著樓梯把自己托上樓去。房間很小，都是木板的隔斷，所以隔音很不好，每一層只有一個公共的衛生間，洗熱水澡是需要單獨付費的，但氣溫很冷，於是果斷放棄洗澡。窗戶朝北，此時兩座 金山 吸引了我們的眼球，促使我們直接從窗戶跳到了陽臺上，那應該是安納普爾納雪山，披著晚霞驕傲地從雲層站起，金光燦燦，其它的山峰都已經成了水墨畫，只有雪山頂的金色是此刻唯一的顏色了，那麼神聖，那麼純粹的神聖。而這時的東方也漂亮極了，一團沸騰的雲從山後漸漸升起，它也染上了桔紅色，像一朵無比巨大的玫瑰花，月亮好似一盞指路燈，它的皎潔此刻還是輸給了太陽，我們在這裡留下了全程最美的剪影。 客棧的WiFi是100盧比一部手機，但是夜裡10點以後就會關閉WiFi，而且網速並不是很快，建議大家如果沒有重要事情還是不要浪費這個錢的好。早點睡吧，因為明天早上還要早起去看日出。 第五天 Poon hill潘恩山——烏樂力凌晨4點，客棧就開始熱鬧起來，因為住在這裡的客人幾乎都是為了去Poon hill看日出，日出時間大約在早上6點，從客棧出發還需要徙步大約40分鐘的上山路，往返大約需要2個小時，Poon hill 海拔3210米，與客棧有336米落差。5點鐘一樓就集合很多人，氣溫很低，大約四五度的樣子，需要穿暖一點，薄羽絨或帶抓絨的衝鋒衣都可以。外面伸手不見五指，有準備的人都帶了頭燈和棉帽，我們這些沒有準備的人就用手機照明，把T恤綁在頭上，像阿卜杜拉國王一樣跟在隊伍後出發了。
我們的背夫瑟金此刻充當了嚮導，他沒有燈，也沒有棉帽，走在最前頭健步如飛，最初從“餓急眼兒“客棧出發的時候，我們大約有十幾個人，不知道從什麼時候開始，匯入隊伍的人越來越多，只見到燈光閃閃，整個半山腰串起一條燈龍，登山杖敲擊石階的聲音、腳步的聲音、喘氣的聲音和不同語言談笑風生的聲音奏響了這個清晨關於期待雪山日出的最美樂章。 通過一個很簡陋的鐵轉門，沒走多遠就會走到售票處，每人50盧比，上山的路還是比較陡的，耗費體力較大，我們後悔沒有帶熱水和食物。當我們到達山頂時，已經接近6點，天空已經微紅，人很多，中間觀景臺上也站滿了人。因為身上有汗，山頂有風，所以此時的體感溫度更低，當我準備和阿杜相擁取暖的時候才發現，我們彼此身上居然掛滿了水珠，一是身上的濕氣，二是山林里空氣濕度本身就大，所以身上凝結了很多露水。還好山上有一處我認為是世界上最有良心的賣家，一家咖啡店，就在觀景台的旁邊，其實就是一個很簡陋的小木屋，各式熱飲，而且價格超便宜，一杯熱咖啡180盧比，那一刻我眼淚都快掉下來了。熱水都是人工從山下背上來的，要知道在這個饑寒交迫的時候，獨一份的咖啡賣多少錢都會有人買，但他們沒有選擇暴利，感恩那家愛心像雪山一樣高大的小店。 如果來 尼泊爾 徙步，Poon hill的日出是萬萬不能錯過的，因為在這裡你幾乎可以看到 尼泊爾 所有著名的雪山，在 尼泊爾 有一張很著名的雪山圖片，標註了所有高海拔的雪山，那張圖片描述的就是這裡看到的風景。每一座雪山好像都在你的面前，山上的雪幾乎都可以吹到你的臉上，但其實萬分遙遠。
像所有日出一樣，這裡的日出也只是一瞬間的事，當大家向著魚尾峰的方向歡呼太陽升起的那一刻，溫暖的 日光 就已經照在身上了。和昨晚的日落相比，日出時的雪山沒有呈現 金山 一樣的燦爛，它保持著雪山的本色，聖潔的白是對太陽最神聖的崇拜。雪山，有太多不可被征服的秘密，它的驕傲就像每一顆勇敢的心，從不讓任何一個人征服，包括自己。 下山的時候，天已經大亮，天空晴朗，氣溫回升，心情愉悅，好似我們從來沒有走過那條又黑又冷的路。走到半路，瑟金突然想跟我合張影，他認為我的手機拍出來的照片更好看，於是我們就以雪山為背景拍下了這張照片，突然發現他其實是一個很帥氣的小伙子，20多歲，五觀清晰，個子不高，看起來還有點瘦弱，但是背著我們兩個人的背包行走在山林間卻毫不費力，昨天在最後幾百米的時候，他還高聲唱了一首快樂的歌。 回到客棧，用過早餐，大約快9點的時候，我們再次出發，去往今天的目的地烏樂力。巴布介紹說，接下來的兩天大部分都是下山路，而且還有一部分路是相對較平的小路，我們聽後倍感欣慰。因為當初我們選擇的是逆向行走，今天的下山路就會遇到很多上山的人，雖然也要徙步5個小時的路程，但是相對要輕鬆很多，於是我們向每一個徙步隊伍說“NAMASTE“，包括遇到的馬隊。 今天不用再趕路，中間可以多點時間休息和拍照，還可以發現一些叢林里的神奇植物。當我們坐在一塊巨大石頭上休息的時候，一些像馬蹄一樣的果子滾落下來，瑟金說他也說不清楚這叫什麼東西，只知道當地人早些年用這果子做肥皂，可以洗衣服用，好吧我們暫且叫它“肥皂果”吧。 途中依然有很多各具特色的驛站，大多都是色彩斑斕，鮮花圍繞，有一些還有超棒的觀景台，令人忍不住以買個水果為由，坐在這裡發獃半小時。時光在這裡是鬆散的，陽光在這裡是可以擁抱的，微風抹著對面山峰的味道親吻著我的耳朵，一張 馬賽 克的桌布抹掉了陌生人的邊界。向遠處看吧，你會看到失去欲望的你，像是一朵可以開滿四季的花。 下午三點多，我們到達了烏樂力的客棧，首先令人興奮的事情是，我們看到了馬路，看到了車，也就是說這裡可以乘車回去了，求證了巴布，這裡的確可以改乘越野車，一般怕苦怕累、腿腳不好使的會先乘車到這裡出發，意志力差的會在這裡改乘車回南丫浦，哦，沒事沒事了，我們就是隨便問問，這個客棧真漂亮。 對於我們而言，今天最開心的事應該就是可以早早的休息，依然是窄窄的房間兩張小床，透過窗戶可以看到另外幾座山，山下有幾戶藍色屋頂的人家，山後是一座蒼白的雪山，蒼白到 雲和 雪很難分辨，夕陽灑下的時候，綠色的山變黑了，雪山變成了 金山 。 第六天烏樂力——南丫浦——博卡拉今天是小環線徒步的最後一天，雖然不用早起，但是趕在太陽出來前我們還是起了床，爬上頂樓的陽臺希望再多看幾眼雪山的日出。清晨的溫度還是比較低的，寒風像一對冰涼的小手順著脖領偷襲，不遠處的農家已經製造了炊煙裊裊的前景，雪山的聖潔依然閃耀著遠方的安寧。一對來自日本的老夫妻也在陽臺等日出，在日出的那一刻，我幫他們拍了一張照片， 日光 與花朵，皺紋與微笑，像是一次輪迴的幸福。 從烏樂力到南丫浦大約還需要徒步4-5個小時，前半程下山路會比較陡，後半程大部分是平路。今天遇到的徒步者基本都是第一天開始徒步的，我們依然愉快地向全世界打招呼，自然地說著“NAMASTE”。 因為不用趕路，我們有更多地時間留戀風景，出發後沒多久就會走到一座吊橋，陽光灑在橋面上，分外亮眼，橋下山澗溪水流淌，兩岸叢林茂密，像極了電影《非誠勿擾》里的場景，走在橋上，聽著水聲，感受陽光的搖曳，一種原始的喜悅會從心頭油然而生。 走過吊橋，我們遇到一個善款募集站正在募集善款用於當地的學校建設，二話沒說，慷慨解囊，對方回報一個額頭紅點“迪嘎”，這進一步地放大了剛纔吊橋上地喜悅，人在施予幫助的同時，往往也會被授予恩惠帶來的幸福，這種幸福在一小時後的徒步中有了具體的體現。 進入相對較平的路段後，村莊也逐漸多了起來，有些穀物類的莊稼泛起了金黃，一些 尼泊爾 女人穿著紅色的衣服在收割，一隻黑色的山羊被栓在草地上，我們路過她們的家，藍色的屋頂下石階斑駁，矮矮的石牆上佈滿了苔蘚，門前的花開得五顏六色，走過拐角，一個巨大的鞦韆把天空和地面連為一體，一個白衣服小男孩在無暇地擋著。巴布上前徵得小男孩的同意，我們用一塊巧克力換來一輪 尼泊爾 鞦韆。
鞦韆的結構很簡單，四根粗壯的竹竿，兩根長長的麻繩，一塊小小的木板，大約有七八米高的樣子。我們欣喜若狂地開始了 尼泊爾 的蕩漾，坐在小木板上向後退，背夫走到背後開始助推，一下子就會盪起很高，搞到你的眼睛里只有天空，每一個人都在興奮地尖叫，像個孩子。在這裡不得不誇贊一下我們的背夫瑟金，原來他是一個鞦韆高手，只見他直接站到小木板上，手握麻繩，無人助推，三下兩下就盪得很高，幾乎麻繩都要平行於地面了，他像極了一隻自由的鳥或是這山林間的一陣風。 中午時分，在稻田旁一座開滿菊花的涼亭下，我們開始食用午餐，依然是 尼泊爾 餐，豆湯、雞肉、土豆、青菜、泡菜、米飯和薄餅，每人一盤，巴布他們用手，我們用勺，正午的風涼爽無比，風中有稻花香。 大約下午兩點多鐘，穿過一個棕色的小鎮，走下幾個臺階後，突然感覺有些眼熟了，是的，我們回到了南丫浦，完成了這次徒步的閉環，這一些有點突然。我們瞬間無比興奮，來之前萬萬沒想到徒步如此艱辛，結束後萬萬沒想到徒步如此美好，數不盡的石階令人望而生畏，一路走下來卻只記住了無數的人笑花開。事情總不會像我們想象的那般美好，但經歷了，就總會找到一點值得微笑。下一次的大環線，這顆種子種下了。
我們可愛的司機從上午就開始等候，離開南丫浦前，迪舒黎河邊一個垂釣的人，在青山綠水間又描繪了一幅完美的畫面。 下午五點，我們終於回到了 博卡拉 的酒店，看到熟悉的花園游泳池，眼淚快激動地流下來了，前臺提供地 尼泊爾 報紙，封面新聞是 中國 的港珠澳大橋。帶著這份自豪我們衝進房間，暢快淋漓地洗了一個熱水澡，免費的熱水，免費的WiFi，寬敞的房間，大大的床，人間真好，走咱們慶祝我的生日去。
巴布得知今天是我生日後趕緊去定了蛋糕，我們找到了一家 中國 人開的老 北京 火鍋店，沖一衝胃里的咖喱味，異域他鄉，新朋老友以及素不相識的國際友人，為我唱響了38歲的生日歌，感謝我媽生我，感謝神靈愛我。明天，咱們一起上天。 第七天 博卡拉等風來凡是來 博卡拉 的 中國 人，不去飛一次滑翔傘，幾乎就算是沒有來過 博卡拉 ，因為那部叫《等風來》的電影，有些事，你不得不相信輪迴，當我第一次看到電影中的場景時，我就知道一定有一天，我也會站在山頂逆風跳入蒼穹。
昨天巴布已經幫我們定好了滑翔傘，上午九點一輛越野車到酒店來接，阿杜怕暈高放棄了這次飛行的機會，我們三個蹦蹦跳跳地衝上了越野車。記得帶好墨鏡，其它的都不需要，我們先是被接到滑翔傘機構的公司簽一份合同，工作人員用本土英文大體講解了一下註意事項，鑒於聽不懂和看不懂兩個原因，我們很快的簽上了名字，然後心中默念佛祖保佑。不一會兒的功夫越野車又接來了三個 中國 人，然後6個滑翔傘教練也陸陸續續到達，他們也不全是本地人，其中有一個娶了 中國 老婆的 法國 人和一個一言不發的 美國 老頭。
好了，人齊了，可以出發了，教練們把各自的滑翔傘固定在另一輛越野車上，然後招呼我們上車，好的，我直接上了剛纔接我們來的那輛，司機忙喊”no,no,no“，我才意識到原來是都要上一輛車，我們三個人直接驚訝到下巴墜地，6名游客6名教練再加一名司機，13個人一輛車怎麼可能坐下？最終事實證明可以，副駕駛2個教練，後排4個教練，6個游客全做後備箱，兩排小木凳讓我們6個 中國 人親密無間，我幾乎可以看到對面小伙子牙縫裡還有早餐的咖喱粉末，我原以為 印度 電影里十幾個擠一輛車的場景是特效，原來特麽是真的。