目所能及都是大片大片的土黃色，偶爾能跳出的顏色只有大紅色的標語。鄉間的 朝鮮 簡直就像是一幅單調的水墨畫，把鮮艷的顏色只留給了政治標語和宣傳畫報。初看時覺得新奇，不停對著看不懂的韓語，還有掛著領袖照片的車站拍照，到了後來就覺得索然無味，躺在下鋪迷迷糊糊的睡著了。
平壤：楚門世界的開始被車廂里的喧鬧吵醒時天已經完全黑了，游客們對著不遠處明亮的塔狀建築不停的閃著快門。這個建築渾身都是led，屏幕上飄著 朝鮮 的國旗，霓虹閃爍的顏色彰顯了 平壤 的繁華和亮麗。後來我才知道這個塔狀的建築，叫做 柳京飯店 ，是全球有名的爛尾樓，世界最高廢棄建築物。
維基百科顯示這座酒店經過斷斷續續三十年的建設，超過 迪拜 帆船酒店，成為了世界上最高的酒店建築。百科同時還說 柳京飯店 極差的混凝土品質致使大樓地基沉降，要恢復建設也需對框架進行重新翻修，如果要供應該樓之電力，將足以導致整個 平壤 停電。
列車尚未停穩，火車站臺上就站滿了過來接站的 朝鮮 人，我們的導游阿珠和小美也在其中。車上 朝鮮 人似乎比游客們更著急下車，他們早早地拿著大包小包的行李等在了門口，相鄰的 朝鮮 人沒有拿行李，兩手空空的擠了出去，還在疑惑的時候，就已經有車外的 朝鮮 人進來幫他們提行李了，原來我忘記了這些人中也是有不用自己提行李的階級呀。
折騰了半天下車，終於見到了我們的導游。阿珠和小美和每一個生活在 平壤 的女性一樣，畫著精緻的妝，腳踩高跟鞋，斜跨一個時尚包包，只是她們顯得更加的高挑 和美 麗。
坐大巴去吃晚飯時已經晚上9點多了，火車站附近並不冷清，可車往城裡繼續開就看不到什麼人了。路燈昏暗，邊上的民居更是昏暗，直到一個拐彎，車開到了 金日成廣場 ，天地這才明亮起來。
金日成廣場 比我想的小很多，大概是燈光的關係，也比電視上看著破敗一些，還來不及看什麼，我們就進了廣場後面的一家餐廳吃晚飯。一天的飢腸轆轆就等著填飽肚子了，大概是沒報太大期待，晚上的第一餐竟然吃的有點小驚喜。
吃完晚飯十點多打算上車前抓拍幾張 金日成廣場 ，誰料廣場上燈都已經關了。 朝鮮 國旗還有領導人的畫像一片灰暗，這或許是為了節約用電吧，如果不是電力緊張，誰會讓領袖的畫像和國旗也在這黑暗中過夜呢，晚上十點多這個點了已經沒有什麼游客了，正是關燈的時候呀。
第二天天亮，我們的 朝鮮 之行才算正式開始。夜晚沒有拍成的 金日成廣場 終於給了我們拍照時間，雖然也只有短短的七八分鐘。
金日成廣場 面積為75000平方米，相當於六分之一個天安門廣場，和 北京 的廣場一樣，它是用來閱兵的地方，國家的象徵之一。
匆匆上車，車游了 朝鮮 的黎明大街、未來科學家大街、倉田大街。大家對於 朝鮮 整潔的市容印象深刻。寬闊的街道，紅綠燈沒有 中國 那麼多，車更是不多，每個路口都有傳說中養眼的女交警。
朝鮮 戰爭曾把這片土地夷為平地，而現如今傾全國之力打造的這座城市就像一個幻象一樣浮現在眼前。天空艷藍，早上的陽光照得人睜不開眼，但卻把乾凈的街景照耀的燦爛如新。這裡有專門給科學家住的大房子，有給運動員用的游泳館，有比鳥巢觀眾席還多的體育場，甚至還有專門做冷面的“玉流館”。廣場，紀念碑，雕像，每個建築都宏大雄壯，在這些龐大的象徵物面前，人只能覺得渺小。
高樓大廈大多是建於上世紀90年代，典型的蘇式建築，規整的像密集堆疊的火柴盒。數十年過去了，這些如果刀切豆腐般的建築，每年4月都會粉刷上新的顏色，粉紅草綠鵝黃，像一包甜美的馬卡龍，怎麼看都和規整硬朗的蘇式風格不相搭調。高樓底下通常會有國營的小商店，大街邊也常看見類似 中國 報刊亭的小建築，販賣些零食飲料，導游說這些都是國家經營。
車開的不快，導游穿插介紹著 平壤 市內的景點：凱旋門、中朝 友誼 塔、主體思想塔、人民大學習堂，玉流館……對了還有 柳京飯店 ，導游說 柳京飯店 外部已經全部完工，可內部還在裝修。問起什麼時候可以營業，導游先是說2019年，後來又改口說2020年，最後語焉不詳的略過了我們的提問。
各式各樣的大紀念碑穿行在我們的凝視之中，它們都是 朝鮮 人民不同年份給領袖生日的獻禮。導游的介紹道出 朝鮮 設計師對數字的迷戀，或者說是敏感。例如，主體思想 塔塔 身由25550塊花崗岩砌成，代表金日成在世的70年乘365天。沒有人能記住導游說的這些細節，游覽車一停下，就是游客們拍照的時候了。甚至連阿珠也非常懂行地調侃 中國 人旅游是：上車睡覺,停車撒尿,下車拍照。雖然不屑，但是也難免陷入了這樣的怪圈，主體思想 塔塔 身的花崗岩真的是拍照上鏡呀，每塊花崗岩都是各國獻給 朝鮮 的印有本國文字的主題思想萬歲，組合在一起有種說不出的協調。
不僅僅是底座，高170米的塔頂也是風光無限，登塔而上，可以鳥瞰 平壤 市容，看 大同 江穿城而過，景緻讓人印象深刻。
車游各種建築之後，導游帶我們參觀 朝鮮 的新農村建設，一個合作農場。我們獲准參觀一個普通農民的家庭，房間里電視機、電腦、冰箱一應俱全，化妝臺上像陳列著展品一樣擺放的化妝品，一切都很符合“幸福家庭”的設定，但我回頭一看房子的女主人，她怎麼會是這樣一張臉呢。我絕不相信一個認真保養的女性是這樣的一張黑黝黝的粗糙的臉，看著桌上擺放整齊的化妝品，直覺告訴我，她不是這些化妝品的主人，甚至不是這個家的主人，她或許只是“女主人的扮演者”。
“扮演者”在此次 朝鮮 之行中一直如鬼魅一般的存在著。這其中甚至還包括孩子。在一家 平壤 的幼兒園，我們則感受到了表演帶來的極大震撼。教室里的每個幼兒都穿著成套的新衣服，頭頂上是領袖的頭像，面對每天到來的游客，他們熟練地看著鏡頭，熟練的唱著愛國歌曲，看著他們空洞的眼神以及氣勢恢宏的演唱，內心只有心疼，連孩子也被馴化，活在這幻象的烏托邦中。我甚至覺得我們身為游客來到這裡是否本身就是一種“錯誤”，如果我們沒有來，這些孩子也許會快樂的玩著他們自己的游戲。
