值得一提的還有 祖國解放戰爭勝利紀念館 ，這是金正恩主持修建的 朝鮮 戰爭勝利紀念館，只花了十個月就竣工，彰顯著 朝鮮 的千里馬速度。
紀念館內部是 朝鮮 戰爭全過程的回顧，會有很多新人穿著軍裝和傳統服飾來這裡拍照和紀念。也有結隊的 朝鮮 人來這裡參觀，眼神里寫著感動。
紀念館裡面不許拍照，內部裝修十分豪華，有一座巨大的金日成雕像，一開始大家都以為是金正恩的雕像，爺孫實在是長得太像了。館內還有一個單獨的 中國 人民志願軍館，展示著 中國 人民志願軍的豐功偉業。在建築頂樓，我們觀看了一場“360度環繞IMAX巨幕3D”電影，片中講述 朝鮮 戰爭是如何爆發的。搭在眼前的戰爭實景，和背後的環360度大屏幕陣勢十足，但不知是什麼原因，總讓人覺得lowlow的，效果不好。
館內游客所到之處都充斥著關於戰爭的回顧，他們把“戰利品”陳列起來，認真修複，成為 朝鮮 在旅游中向游客輸出的一部分重要歷史證據。歷史是個任人打扮的小姑娘，真相究竟怎麼樣或許根本不重要。
看了幾個地標建築和紀念館以後，驅車幾個小時去南浦市，在冷風中見到了 朝鮮 人民軍的偉大工程——西海水閘。見慣了基建狂魔大工程的我們不以為然，在風中把拉鏈拉到最高，只想趕緊回 平壤 。
冬天的夜晚很快來臨，看完西海水閘回來 平壤 天就已經完全黑掉了，吃完晚飯把我們送回酒店，阿珠和小美的工作還沒有結束，游客們似乎還不疲倦，拉著導游在酒店大堂聊天。聊天的游客他們或者是喝了些酒，或者只是沒事做，或者是出於好奇，總之我遠遠地看到他們坐著聊著。如果不帶游客，這個時候導游們應該已經在家看電視劇了吧，小美說他看過《潛伏》《外科醫生》甚至還有《戰狼》。
不過比起在家看電視劇，我相信小美還是更喜歡帶團的。團里有個大叔是做工程的，說是來 朝鮮 視察投資環境，舉手投足之間散髮著暴發戶的氣質，每次吃飯也是100的小費隨便給。很快大叔以小美長得像他女兒為由，認小美做了乾女兒，小美對他也是乾爹乾爹的叫著，只是不知道淳樸的小美知不知道乾爹在 中國 的其他意思。
乾爹出手 大方 ，不僅請小美吃零食還帶她去了酒店的 卡拉 ok。220元一小時一人，聽同去的團友說他們點了酒點了小吃，花了小2000。問起 朝鮮 的 卡拉 ok是否可以點中文歌，答案是肯定的。不過都是些豬之歌，老鼠愛大米之類的年代神曲，想象小美還有乾爹唱這些歌的樣子，真是有些忍俊不禁。
而我一早就窩在房間里看著鳳凰衛視播報中美貿易戰以及世界各地動亂的相關新聞，內心平靜，即使是在 朝鮮 ，也安心的睡了一覺。
朝鮮：世上我們誰也不羡慕平壤 次日，一早就集合去板門店。板門店在 朝鮮 南部，南北 朝鮮 的分界線三八線附近。它是 朝鮮 戰爭和 朝鮮半島 分裂的見證，也是當今朝韓雙方最為敏感的前線陣地。對於所謂的板門店並沒有太 大興 趣，反而是對去板門店的路上要看到的一切興緻盎然。基本上來說，觀察 朝鮮 ，可以分成兩部分， 平壤 和 平壤 以外的 朝鮮 。
車即將開出 平壤 市區，導游就介紹統一大街上的一個巨大的建築，祖國統一三大憲章紀念塔。紀念塔是兩位身穿傳統 朝鮮 禮服的婦女雕像，聯手舉起一個紀念盾牌，紀念盾牌上雕刻著整個 朝鮮 的地形圖。邊上統一大道是一條連繫 朝鮮 的首都 平壤 至三八線里的非軍事區。雕像象徵 朝鮮 的人民團結一起使她們的國家 和平 統一。除了紀念塔， 朝鮮 還在統一大街上蓋了很多樓，不過現在都空著，為的是將來南北統一了，等 韓國 人過來住。
過了祖國統一三大憲章紀念塔便是駛出了 平壤 市區，窗外的高樓慢慢消失，取而代之的是低矮的平房和土黃的荒地，路也慢慢顛簸起來。大概是怕車上的游客無聊，阿珠和小美似乎是受過嚴格訓練一般，在車上適時的介紹起 朝鮮 的福利政策，上學，看病，住房全免費，以顯示 朝鮮 的社會主義的優越之處。
上學，看病，住房恰恰是當下 中國 人的三座難以承受的大山，所以大家不禁發出真好的贊嘆。可每個贊嘆的人大概都不願意用自己糟糕的生活和 朝鮮 的優越福利對換吧？
路途漫漫，窗外是被反覆描述過的 朝鮮 貧窮的土地。破爛的公路，劣質的樓房，臨時被粉刷的農村房屋，搖搖晃晃的破舊大巴，以及田地里的勞作的農民，沒有大型器械，甚至黃牛也很少，人們靠雙手和一把鐵鍬改變土地的形狀。
大巴行至開城，看到這裡的市容管理似乎出現了鬆動的跡象，普通市民開始在陽臺上晾起了衣服，這在 朝鮮 是不被允許的，至少在 平壤 還是很難看到的。
在一些角落，甚至看到了一個集市，疑似私下買賣樣子。也許經濟上的鬆動已經開始萌芽。這些暗流下的變化，也許正推動著這個國家未來的改變。
然而板門店並沒有因為南北關係的緩和而有所變化，它一如既往的嚴肅緊張，標語，鐵絲網和不能拍照的軍人時刻提醒著游客這裡與戰爭的距離。
匆匆在二樓平臺定位發了條朋友圈就跟著大部隊去開城的成均館參觀，成均館是 朝鮮 古代最高學府，相當於 中國 的國子監。現在的成均館是一座博物館，館藏歷史文物千餘件，館內有千年以上的銀杏樹。博物館幽靜又古樸，每個院落都錯落有致，雖然小小的，但卻是整個 朝鮮 行程中我最喜歡的地方，沒有了那些粉飾和包裝，只是自己最古樸的樣子。
從開城回到 平壤 ，我們參觀了久有耳聞的 平壤 地鐵。我們進到深達一百米的地鐵，地底隧道都是在韓戰時期就挖好的戰壕，紅綠相間的車廂是瀰漫著復古的氣氛，站臺上有描述人民生活豐饒幸福的鮮艷壁畫，挑高穹頂下領袖的壁畫在燈光下更加的鮮艷高大。
本以為可以和 平壤 老百姓零距離接觸，後來才發現游客們會被關在一個單獨的車廂。一扇玻璃門隔開了游客和 朝鮮 人，像一道透明又密不透風的 柏林 牆。
從密不透風的地鐵站出來，我們乘車前往 朝鮮 的一座中學觀看他們的表演。即便是正在發育的中學女生，也穿上了高跟鞋，畫著成人的精緻妝容，跟著旋律扭動身體。禮堂舞臺上方懸掛著“世上我們誰也不羡慕”的標語。
這些女學生每天要應付一批接一批的游客，反覆不停地跳著同一組舞蹈，她們臉上帶著凝固的笑容，音樂一停止，笑容也就立刻就垮了下來。
演出的最後環節， 中國 人開始登臺，在舞臺一側放下早先準備的禮品。然後紛紛找到自己喜歡的孩子一起合影，以示關懷和不枉此行。只是我不知道這些禮物是不是真的能發到這些孩子手裡。
結束了中學觀看演出之旅，我們的 朝鮮 之行基本接近尾聲了，團友們也將支援 朝鮮 經濟建設的購物推向了高潮。有人去買了牛黃安宮丸，聽說比 北京 同仁 堂便宜三分之二。有人去買了高麗參，一盒4800，聽說是 朝鮮 國寶。
我對 朝鮮 經濟貢獻不多，只買了幾張郵票，另外寄了一個明信片給自己，也當是紀念了。
結束所有的行程，當我再度踏上返程的火車時，周圍來時新鮮的風景居然對於現在的我是乏味至極，一切都是雷同。我發著獃，那些陌生的 朝鮮 人或騎車或慢慢吃力地行走，漸行漸遠。
歷史在前行的時候，總是保持著強大的慣性，我們輕易無法徹底擺脫負重。這裡的今天像是我們的昨天。然而我們的明天又在何處？
彩蛋清晨酒店外的煙囪
中朝 友誼 塔邊上的電視塔
中朝 友誼 塔邊上的電視塔
