【月半夫婦】依然迷人，冬日法蘭西筆記
隆重的 勃艮第 公爵宮原本是一個靠著古 羅馬 城牆修建的小中世紀要塞，1366年被Phillip the Bold翻建成宮殿。
很像 凡爾賽 宮吧。現在看到的 勃艮第 公爵宮的新古典主義的外觀就是在17到18世紀按照 凡爾賽 宮建築師的圖紙重建的。
公爵宮進不去，只好預約了登好人菲利普塔樓Tour Philippe le Bon。 勃艮第 公國的黃金時期一共經歷了四位 勃艮第 大公爵：前面提過的勇敢者菲利普、他的兒子無畏者約翰（🇫🇷Jean-sans-Peur🇬🇧John the Fearless) 和他兒子的兒子好人菲利普，後來到了第四代——好人菲利普的兒子魯莽者查理在 南錫 之戰中戰死，因為沒有男性繼承人，國家衰落。公爵宮由大膽者菲利普修建，而這個有點傻乎乎的塔樓是他的孫子好人菲利普在15世紀中葉加上去的。因為大膽者查理只做了10年公爵位置就站死了，所以宮殿和塔樓里的裝飾，很多都還是好人菲利普時期留下的。
離約好的登塔時間還有半個多小時，在廣場旁邊找了個咖啡館發了個獃。
終於爬上46米的塔樓，7層樓而已我們覺得毫無壓力，幾個 法國 姑娘倒是氣喘吁吁累得不能自已了
半圓形的就是我們剛纔喝咖啡的自由廣場，1685年為了安置路易十四的騎馬像設計，傳說中的路易十四的騎馬像1690年就設計好了，不過因為交通的原因到1725年才運到 第戎 裝好，不過短短幾十年之後這座銅像就被革命者拖走熔化鑄成大炮了。
不過沒有路易十四的廣場依然美得優雅。
書上說天氣好的時候可以從好人菲利普塔樓眺望到勃朗峰，嗯，別問我是哪個。
一點點攻略
第戎 美術館Musée des Beaux-Arts
官網： https://beaux-arts.dijon.fr/
開放時間：除星期二外每天開放；10月1日至5月31日：9：30至18:00；從6月1日到9月30日：從10h到18:30；11月1日和7月8日，7月14日，11月1日和11月11日，周二休息，以及1月1日，5月1日和5月8日；
價格：永久展品免費參觀，語音導覽4歐（英語）
其他可以預約的tour：
登頂好人菲利普塔Rise of the Tour Philippe Le Bon：詳情 https://www.destinationdijon.com/visites/la-montee-de-la-tour-philippe-le-bon/
參觀 勃艮第 公爵宮the Dukes：詳情 https://www.destinationdijon.com/visites/les-ducs/
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教堂據說最初於1世紀，現在看到的教堂在1137年大火之後重建，當時的那場大火燒毀了大半個 第戎 城。當時世界上的第一座哥特式教堂 巴黎 的 聖丹尼斯 大教堂也才剛剛開始動工，所以那個時候建造的教堂大多會被建成當時還很流行的 羅馬 式風格。後來在16世紀的擴建中又被加上了哥特式的門廊和鐘塔，就有了現在有點混搭的造型。
聖菲 利貝爾教堂是葡萄酒農的教堂，在一定程度上這裡也曾經是 第戎 市的政治中心，從中世紀一直到 法國 大革命之前，市長選舉都在教堂前的門廊舉行，市長等官員死後也被安葬在教堂的墓園裡。
不過這些現在都不復存在， 法國 大革命之後教堂變成了鹽倉、軍隊的武器倉庫和馬廄，到了1920年代歸還給 第戎 市，被用作考古博物館和信息中心，到了1970年代由於現代的暖氣設備導致教堂支柱的岩石變乾斷裂，教堂被迫關閉整修，一直到2000年之後才重新開放。其間為了修建教堂後面的Rue des Vieilles Étuves，教堂的後殿被拆除，原本的拉丁十字被拆成了一個T形，教堂多到不好好珍惜的 第戎 人😢
教堂獻給城市的守護神Saint-Bénigne，建在據說是Saint-Bénigne的石棺上。最早的教堂建成於公元535年左右，之後幾經廢棄和重修，到公元1002年建成的 羅馬 式教堂就構成了現在這座教堂的基礎。1137年的大火燒毀了教堂的大部分結構，大概由於修複工程質量不佳，1272年教堂再次坍塌，之後人們花了140多年的時間建好了現在看到的哥特式教堂。
雖然沒有聖母院出名，卻也很好看的正立面。 第戎 的教堂大多都沒有高調的飛扶壁和蕾絲花邊一樣的雕刻裝飾，但是看起來卻都很優雅，正像這座小城給人的印象。
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一點攻略
貓頭鷹路線怎麼玩？
去游客中心（在公爵宮後面）買一本小冊子（5歐）或下載“the Owl's Trail”app（人民幣12元），跟著圖中的景點和地上的貓頭鷹箭頭標誌走就可以啦。
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🎈斯特拉斯堡斯特拉斯堡 早在幾年前去德奧的時候就在清單上，不過因為心血來潮拐去了霍亨索倫城堡， 阿爾薩斯 就被擠成了 科爾馬 +Eguisheim，所以這次補上落下的 斯特拉斯堡 。
從TGV出站出來，瞬間感受到和寧靜的 第戎 不一樣的“ 大城 市的氣息”。作為 歐洲 議會的所在地，77萬人口的 斯特拉斯堡 是 法國 東部最大的城市，也是唯一坐落在邊境上的 大城 市。
因為小學語文書上那篇《最後一課》， 阿爾薩斯 成了 法國 知名度最高的地名之一。不過雖然都德讓我們知道了“法語是世界上最美的語言”，但 阿爾薩斯 卻是更像 德國 的存在。其實 阿爾薩斯 從 羅馬 滅亡之後幾乎一直歸屬於“ 德國 ”（當時還沒有現代意義上的 德國 ），一直到17世紀三十年戰爭期間， 法國 才趁亂征服了 阿爾薩斯 。之後的300年 阿爾薩斯 一直是德法兩國爭奪的焦點，在交戰中數次易主，其中就包括《最後一課》中1871年 法國 在普法戰爭中慘敗割讓了 阿爾薩斯 \- 洛林 的部分地區。不過 法國 大革命之後， 阿爾薩斯 人的意識形態逐漸向 法國 靠攏過去。一戰結束時，《 凡爾賽 條約》規定戰敗的 德國 把 阿爾薩斯 \- 洛林 歸還 法國 ；二戰中納粹 德國 再次占領 阿爾薩斯 ，直到1945年 德國 戰敗， 阿爾薩斯 重回 法國 版圖。不過，德式木筋房子下那一顆法式的心，正是 阿爾薩斯 的可愛之處。
酒店定訂在了小法 蘭西 的核心地帶，從地圖上看不過幾百米的距離。離開火車站進入老城，拖著箱子走上坑坑巴巴的石板路，一向自駕游比較少坐火車，在和火車站的距離這件事上我竟然失算了。
酒店的位置，有水的風景總是靈動，所以其實除了從火車站到酒店最好打車之外，位置還算不錯。出發前一周，收到酒店的問卷，關於對房間的偏好和是否需要幫忙預訂出租車和餐廳。常常覺得 法國 人雖然心大，卻並非如傳說中的不靠譜，在很多該認真的事情上，他們其實相當認真。
現在這些彩色的木頭房子變成了飯館、酒店和紀念品店，雖然很難再找到生活氣息，但店鋪門窗外的可愛裝飾和窗外流過的小運河，讓小法 蘭西 的每個角落都很有靈氣。
登上攔河壩觀景台看到的，很 德國 的塔樓，它們是中世紀防禦廊橋碩果僅存的部分。當17世紀廊橋已經無法阻擋火炮的攻擊，就有了我們腳下的攔河壩。
地址：Place du quartier blanc - Rue Sainte-Marguerite, 67000 Strasbourg
開放時間：3月、4月、9月、10月每天8:00-19:00，5-8月每天7:15-21:00，11-次年2月每天8:30-16:00
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小法 蘭西 左邊的Rue du Bain-aux Plantes，是進出小法 蘭西 的必經之路，這裡有好多小清新的餐館和咖啡店。
