北非摩洛哥，你比我想象中美好
在出發前兩周才敲定的目的地，出行前並未做詳盡的功課，但卻給我們打開了通往 非洲 世界的好奇大門。
如果說當初選擇 摩洛哥 是因為一張 舍夫沙萬 的照片，那麼置身其中時， 摩洛哥 的確從未讓我失望：無論是藍城的震撼，古城菲斯的riad， 馬拉喀什 的不眠廣場，還是兒時課本里的 撒哈拉沙漠 。
摩洛哥 ，雖與 西班牙 只相隔了一道 直布羅陀 海峽，但卻有著截然不同的風土人情，值得你花上至少一周的時間來這裡體驗一番。在 摩洛哥 ，旅行更多的是體驗，是感官全開，是一不留神就沉浸其中無法自拔。也許是 摩洛哥 本身開放包容的氛圍，也許是 非洲 大陸隨處響起的歡快音樂，也許是這裡的人們天生熱情。
記得一個小細節，在本哈杜村大家坐下來休息，當地人問我們要不要喝薄荷茶，本著對當地水質的懷疑態度，我笑著拒絕了。我們的地導Brihim要了一壺茶和幾個杯子，愜意的喝了起來。一邊喝一邊問我要不要一起，當他問我第三遍的時候，我實在不好意思拒絕了。當我喝下第一口薄荷茶的時候，味蕾被喚醒了，暑氣盡消。我呼朋喚友喊小伙伴們一起來喝茶，隊友（嗯，我老公，也就是肉爹）嘗了一小口以後，一飲而盡，大呼再來一杯。
若不是地導，直到離開我可能都不會嘗試薄荷茶的味道。都說 摩洛哥 神偷出沒、民風彪悍，而事實上當你到了 摩洛哥 ，看到當地百姓清澈的眼神時，你的顧慮瞬間消散。（當然戒備之心也不可無，尤其是在麥地那地區女生單獨出行）
↑阿伊特·本·哈杜村 
↑菲斯古城 
↑摩洛哥-撒哈拉沙漠 
卡薩布蘭卡的海上清真寺在飛往 卡薩布蘭卡 的飛機上，除了吃飯和補眠，就是重溫了電影《 卡薩布蘭卡 》。
電影中戰火紛飛的城市，現實中卻是溫馨祥和的所在。我們在卡薩停留的時間不到一日，凌晨到達 巴黎 ，在戴高樂的星巴克吃過早飯後隨即各自打開電腦辦公。隨後中午在 巴黎 轉機卡薩，到 達卡 薩已是下午。
在機場換了200歐的當地幣迪拉姆，機場打車到酒店250MAD，付了20MAD行李工小費。因為在卡薩只是落腳中轉，就訂了距離哈桑二世清真寺最近的Mellliber Appart Hotel。訂了大的房型，設施一般，但是房間寬敞，位置優越，這個價格來說實在沒什麼可挑剔的了。前臺的小哥哥們英語流利並且相當熱心，咨詢了一堆問題，還幫我電話咨詢餐廳預訂情況，相當給力。
英語在 摩洛哥 的普及程度遠不及法語，且當地人以 摩洛哥 本地方言和阿拉伯語為主，所以在許多情況下需要和當地人打交道的時候，我都會提前選擇身邊會英語的人和他溝通好，讓他幫我在電話里與當地人溝通，這樣溝通效率會高很多。
哈桑二世清真寺
原本在我的計劃中，是想一入住酒店就出發去Mahkama du Pacha，是以前的總督府，現在的法院辦公地。裡頭建築特別美，藍綠色的 馬賽 克，是一個未被游客攻占的寶地。我在出發前就被種草了，並且我對這裡的期待遠高於清真寺，但最終卻無法如願。在到達的當天，前臺小哥告訴我這個點法院已經下班關門了，讓我可以第二天去。我們第二天去了，卻發現門口的保安已經不能夠靠小費打點了（畢竟這不是一個景點）。如今的法院入口已經安裝了監控，保安不敢在監控眼皮底下收小費了。我們讓Brihim幫我們去溝通，Brihim溝通後答曰可以找專門的guide帶我們進去，但是那個點一時找不到guide，我們又要出發趕路了，遂放棄。（我一直沒琢磨明白這個guide是哪種guide，為什麼Brihim不能當我們的guide，是當地有明確的界限劃分還是什麼原因）
當然所幸的是，在卡薩的計劃也並不是全部落空，至少我們在日落前看了哈桑二世清真寺，並且這座清真寺遠高於我的期待了，不僅僅是因為它的美貌，更是因為這裡可愛的人兒。
酒店和清真寺就隔了條馬路，酒店房間可以直接看到清真寺。
↑哈桑二世清真寺 傍晚五點多從酒店出發， 非洲 的日頭曬得人睜不開眼，但是溫度卻不高。 卡薩布蘭卡 是整個 摩洛哥 行程中溫度最舒服的城市，7月中旬最高溫度也不過30度，早晚最低溫度不到20，需要帶絲巾或者薄外套才行。或許一頓晚飯的功夫，溫度就就驟降了。 
↑哈桑二世清真寺 這個時間的清真寺，沒有人作禮拜，但卻是當地人遛娃的廣場。一塵不染的清真寺廣場，孩子們追逐玩耍、踢足球、玩滑板、放風箏；美麗的 摩洛哥 婦女們在廣場上嘮家常，金色的斜陽印在她們深刻的輪廓上，那幅畫面真美。
或許因為我是整座清真寺唯一的 亞洲 姑娘，我的出現引來了當地女孩兒的目光。三五成群的女孩子和她們的家人，紛紛跑來和我合影：貼面禮之後，是全家大合影以及每個人分別和我合影，一家人換著手機確保每個人手機里都有照片。剛開始幾次被問能不能合影我還有點詫異，後來被問的次數多了，我也就徹底放開了。一個小時下來大概也就合影了幾十個當地女孩兒，有來卡薩旅行的當地學生，也有生活在卡薩當地的居民。（當時都快膨脹了，差點以為自己火了）
↑哈桑二世清真寺 
↑哈桑二世清真寺 因為我們去的時間太晚了，所以錯過了清真寺的內部參觀，但即便是清真寺外部就已經足夠美了。
我們所看到的每一寸建築錶面，都是由不同形狀不同顏色的 馬賽 克組成的，這座1/3建在大西洋上的穆斯林世界最西部的大清真寺，無論是其壯觀程度還是建築細節，都給人以無限震撼。
↑哈桑二世清真寺 
↑哈桑二世清真寺 
↑哈桑二世清真寺 我們離開清真寺後，一直沿著海邊往Le Cabestan餐廳的方向走。
剛走出清真寺一兩百米，猛的回頭髮現一群當地年輕人正在從清真寺的某個屋頂“跳海”，我們在海邊圍觀了好久，看著一個個黑瘦而矯健的年輕人毫不畏懼的往海裡跳，腎上腺素在狂飆。
↑哈桑二世清真寺 
↑哈桑二世清真寺 海邊的一路，有老人在海邊釣魚，有年輕人提著熱水壺在賣咖啡，有孩子們在空地上踢球。這種慢下來的生活，我們是多久沒有過了，看到他們慢慢生活的樣子真好。
我們走得很慢，以至於還沒走到海邊 燈塔 ，太陽就已經快要落下去了。
Le Cabestan大西洋邊的法餐廳
這是在去卡薩的路上刷到的餐廳，因為是當天到了酒店才想起來讓酒店小哥幫忙電話預定，被告知當天晚上的靠窗位置已經訂完了，如果八點多過去的話，其他位置都還有，直接去就可以。
實地去到以後，這裡確實值得提前幾天預定海邊的位置，看著大西洋的日落吃晚飯，環境分滿分！9點後天開始暗下來，然而用餐的人並不多，九點半十點以後餐廳才到滿座的點。 摩洛哥 的這家法餐廳，菜單全法文，我們的服務生也只會法文，英文完全無法溝通。於是整個點餐過程就有些尬了。
菜品中規中矩，說不上驚艷也沒踩雷，畢竟百分百無遮擋的大西洋日落才是這家餐廳最大的賣點。
之後一周的 非洲 晚餐用餐時間都在9點甚至10點以後，再之後的 歐洲 晚餐則更入鄉隨俗，沒有10點前開吃的晚飯，11點坐下點餐，吃到凌晨1點也是常有的事。
終於見到你，藍城舍夫沙萬在權衡是否要去 舍夫沙萬 之前，我們經歷了激烈的思想鬥爭。原本行程時間就不長，而 舍夫沙萬 在 摩洛哥 北部，一開始隊友是拒絕的。男生喜歡南部的沙漠，而女生大都對 舍夫沙萬 這座藍城有執念。最後的行程是從卡薩開始順時針的一個小圈： 卡薩布蘭卡 \- 舍夫沙萬 -菲斯-梅爾祖卡- 瓦爾扎扎特 \- 馬拉喀什 \- 卡薩布蘭卡 。用一周的時間環一個小圈，其實時間是非常緊張的，建議大家留出比我們更多的時間。 從卡薩到 舍夫沙萬 4.5小時車程。坐車對我來說不是問題，但是這中間經歷的蒼蠅館子卻是我整個行程中印象最深刻的事情。這裡說的“蒼蠅館子”，是真的有幾百隻蒼蠅群魔亂舞的館子。我們嚮導Brihim人不錯，推薦的館子也都是路上經過的生意 興隆 的館子，用他的話說，生意好的館子總有它的道理。同時，他推薦的也都是他自己就愛吃的食物， 比如 這天帶我們去吃的meat ball。
這天下午一點多才找了個小鎮落腳吃中飯，沿街的小店門口放了3個燒烤架，往裡頭走，是店門口懸掛著的三扇宰殺了的牛，穿過被蒼蠅叮滿的滿是鮮血的牛，是剁肉的砧板，我們也在這裡點菜。
本著不殺生的精神，這裡的人對蒼蠅十分友好，於是餐桌上砧板上生牛肉上，一家店內幾百隻蒼蠅同時在覓食。並且這裡蒼蠅的種類還不少，包括但不僅限於我們常見的黑色小隻的蒼蠅，還有個頭巨大體型如蜜蜂的蒼蠅。這裡的肉論斤賣，記不清我們要了幾斤肉，點完肉以後把剁好的肉糜過秤，接著端到燒烤架旁，伙計用手快速做成肉球放出鐵絲做成的夾板中，放在烤架上烤。番茄和洋蔥也放在烤架上。 
上菜了，一桌中間一盤meat ball，每人一小碟烤過的番茄洋蔥，一旁是 摩洛哥 人的主食——麵包。端上來的菜很快就被叮滿蒼蠅，然而周圍的當地用餐者似乎完全不在意，嚮導教我們如何用手掰下麵包夾肉球吃。看著他熱情的樣子，我完全無法拒絕，但內心是極度恐慌和掙扎的。
摸著良心說，這meat ball說不上有多難吃，最多只能說 摩洛哥 菜都偏清淡，我們吃起來會覺得不夠咸。當地人一般都用香料調味，鹽放的很少。然而我偏偏是那種不愛吃肉糜的人，再加上眼前這糟糕的用餐環境，吃每一口都覺得格外艱難。好在有冰可樂和麵包，以及作為配菜的番茄洋蔥。其實這裡的麵包還蠻好吃的，在 摩洛哥 的一周，每天都吃這裡的饢/麵包。能吃到現烤的一定要嘗試，因為現烤的非常香；但一般餐廳都是外邊買的統一規格的保質期比較長的麵包，新鮮時候味道也不差，但是沙漠里幾日吃到的風乾的麵包就非常崩潰了，乾到難以下咽。
我們必須保持樂觀哈，雖然這裡衛生狀況不咋地，但我們所有人這一周下來都沒有腸胃不適。
夢裡的藍城 舍夫沙萬
我們照片中看到的藍城，其實是 舍夫沙萬 的老城麥地那地區。因為我們在 舍夫沙萬 只停留一晚，所以就選擇了老城麥地那裡面的民宿。汽車無法進入麥地那，只能停在老城門外，可以選擇自己提行李進入，或者給錢讓城門外候著的當地人幫你帶進去。（錚錚鐵漢的我們當然省錢自己搬進去了）
如果說當初選擇 摩洛哥 是因為一張 舍夫沙萬 的照片，那麼置身其中時， 摩洛哥 的確從未讓我失望：無論是藍城的震撼，古城菲斯的riad， 馬拉喀什 的不眠廣場，還是兒時課本里的 撒哈拉沙漠 。
記得一個小細節，在本哈杜村大家坐下來休息，當地人問我們要不要喝薄荷茶，本著對當地水質的懷疑態度，我笑著拒絕了。我們的地導Brihim要了一壺茶和幾個杯子，愜意的喝了起來。一邊喝一邊問我要不要一起，當他問我第三遍的時候，我實在不好意思拒絕了。當我喝下第一口薄荷茶的時候，味蕾被喚醒了，暑氣盡消。我呼朋喚友喊小伙伴們一起來喝茶，隊友（嗯，我老公，也就是肉爹）嘗了一小口以後，一飲而盡，大呼再來一杯。
若不是地導，直到離開我可能都不會嘗試薄荷茶的味道。都說 摩洛哥 神偷出沒、民風彪悍，而事實上當你到了 摩洛哥 ，看到當地百姓清澈的眼神時，你的顧慮瞬間消散。（當然戒備之心也不可無，尤其是在麥地那地區女生單獨出行）
電影中戰火紛飛的城市，現實中卻是溫馨祥和的所在。我們在卡薩停留的時間不到一日，凌晨到達 巴黎 ，在戴高樂的星巴克吃過早飯後隨即各自打開電腦辦公。隨後中午在 巴黎 轉機卡薩，到 達卡 薩已是下午。
在機場換了200歐的當地幣迪拉姆，機場打車到酒店250MAD，付了20MAD行李工小費。因為在卡薩只是落腳中轉，就訂了距離哈桑二世清真寺最近的Mellliber Appart Hotel。訂了大的房型，設施一般，但是房間寬敞，位置優越，這個價格來說實在沒什麼可挑剔的了。前臺的小哥哥們英語流利並且相當熱心，咨詢了一堆問題，還幫我電話咨詢餐廳預訂情況，相當給力。
英語在 摩洛哥 的普及程度遠不及法語，且當地人以 摩洛哥 本地方言和阿拉伯語為主，所以在許多情況下需要和當地人打交道的時候，我都會提前選擇身邊會英語的人和他溝通好，讓他幫我在電話里與當地人溝通，這樣溝通效率會高很多。
哈桑二世清真寺
原本在我的計劃中，是想一入住酒店就出發去Mahkama du Pacha，是以前的總督府，現在的法院辦公地。裡頭建築特別美，藍綠色的 馬賽 克，是一個未被游客攻占的寶地。我在出發前就被種草了，並且我對這裡的期待遠高於清真寺，但最終卻無法如願。在到達的當天，前臺小哥告訴我這個點法院已經下班關門了，讓我可以第二天去。我們第二天去了，卻發現門口的保安已經不能夠靠小費打點了（畢竟這不是一個景點）。如今的法院入口已經安裝了監控，保安不敢在監控眼皮底下收小費了。我們讓Brihim幫我們去溝通，Brihim溝通後答曰可以找專門的guide帶我們進去，但是那個點一時找不到guide，我們又要出發趕路了，遂放棄。（我一直沒琢磨明白這個guide是哪種guide，為什麼Brihim不能當我們的guide，是當地有明確的界限劃分還是什麼原因）
當然所幸的是，在卡薩的計劃也並不是全部落空，至少我們在日落前看了哈桑二世清真寺，並且這座清真寺遠高於我的期待了，不僅僅是因為它的美貌，更是因為這裡可愛的人兒。
酒店和清真寺就隔了條馬路，酒店房間可以直接看到清真寺。
或許因為我是整座清真寺唯一的 亞洲 姑娘，我的出現引來了當地女孩兒的目光。三五成群的女孩子和她們的家人，紛紛跑來和我合影：貼面禮之後，是全家大合影以及每個人分別和我合影，一家人換著手機確保每個人手機里都有照片。剛開始幾次被問能不能合影我還有點詫異，後來被問的次數多了，我也就徹底放開了。一個小時下來大概也就合影了幾十個當地女孩兒，有來卡薩旅行的當地學生，也有生活在卡薩當地的居民。（當時都快膨脹了，差點以為自己火了）
我們所看到的每一寸建築錶面，都是由不同形狀不同顏色的 馬賽 克組成的，這座1/3建在大西洋上的穆斯林世界最西部的大清真寺，無論是其壯觀程度還是建築細節，都給人以無限震撼。
剛走出清真寺一兩百米，猛的回頭髮現一群當地年輕人正在從清真寺的某個屋頂“跳海”，我們在海邊圍觀了好久，看著一個個黑瘦而矯健的年輕人毫不畏懼的往海裡跳，腎上腺素在狂飆。
我們走得很慢，以至於還沒走到海邊 燈塔 ，太陽就已經快要落下去了。
Le Cabestan大西洋邊的法餐廳
這是在去卡薩的路上刷到的餐廳，因為是當天到了酒店才想起來讓酒店小哥幫忙電話預定，被告知當天晚上的靠窗位置已經訂完了，如果八點多過去的話，其他位置都還有，直接去就可以。
實地去到以後，這裡確實值得提前幾天預定海邊的位置，看著大西洋的日落吃晚飯，環境分滿分！9點後天開始暗下來，然而用餐的人並不多，九點半十點以後餐廳才到滿座的點。 摩洛哥 的這家法餐廳，菜單全法文，我們的服務生也只會法文，英文完全無法溝通。於是整個點餐過程就有些尬了。
菜品中規中矩，說不上驚艷也沒踩雷，畢竟百分百無遮擋的大西洋日落才是這家餐廳最大的賣點。
之後一周的 非洲 晚餐用餐時間都在9點甚至10點以後，再之後的 歐洲 晚餐則更入鄉隨俗，沒有10點前開吃的晚飯，11點坐下點餐，吃到凌晨1點也是常有的事。
這天下午一點多才找了個小鎮落腳吃中飯，沿街的小店門口放了3個燒烤架，往裡頭走，是店門口懸掛著的三扇宰殺了的牛，穿過被蒼蠅叮滿的滿是鮮血的牛，是剁肉的砧板，我們也在這裡點菜。
摸著良心說，這meat ball說不上有多難吃，最多只能說 摩洛哥 菜都偏清淡，我們吃起來會覺得不夠咸。當地人一般都用香料調味，鹽放的很少。然而我偏偏是那種不愛吃肉糜的人，再加上眼前這糟糕的用餐環境，吃每一口都覺得格外艱難。好在有冰可樂和麵包，以及作為配菜的番茄洋蔥。其實這裡的麵包還蠻好吃的，在 摩洛哥 的一周，每天都吃這裡的饢/麵包。能吃到現烤的一定要嘗試，因為現烤的非常香；但一般餐廳都是外邊買的統一規格的保質期比較長的麵包，新鮮時候味道也不差，但是沙漠里幾日吃到的風乾的麵包就非常崩潰了，乾到難以下咽。
我們必須保持樂觀哈，雖然這裡衛生狀況不咋地，但我們所有人這一周下來都沒有腸胃不適。
夢裡的藍城 舍夫沙萬
我們照片中看到的藍城，其實是 舍夫沙萬 的老城麥地那地區。因為我們在 舍夫沙萬 只停留一晚，所以就選擇了老城麥地那裡面的民宿。汽車無法進入麥地那，只能停在老城門外，可以選擇自己提行李進入，或者給錢讓城門外候著的當地人幫你帶進去。（錚錚鐵漢的我們當然省錢自己搬進去了）
