【三無的First time abroad】超詳盡攻略+南北印度行走20日夜

獲贈物品 從特蕾莎墓房間出來，修女贈與我們兩張特蕾莎畫片和一個小鐵牌，道謝過後，我與陳哥坐在屋外聊起了天。
他打算下個星期五開始在這裡做義工，今天就做有點太拼了 （每個星期五報名做義工）。由於我是晚上八點的火車，還有一些時間可以去別的地方，在路邊，我們攔突突車想去 維多利亞 大教堂，但司機都說那裡不讓過突突車。而且我們也不知道如何坐公交，我們便在路口就此道別。
就在這裡，我開始一個人走在 印度 這片神奇的土地上，我要直接去 豪拉 火車站候車。問了好幾個路人，得知要乘坐的車，鼓起勇氣上去 。裡面很破舊，車裡連個電扇都沒有，很是悶熱，司機停車靠售票員拉鈴，簡約至極不如說落後之極，售票員扒在門口不停地 Howrah、 Howrah、 Howrah、 Howrah……。不一會，副駕駛的位置空出來了，我有幸能在擁擠的車裡獲得一個坐的地方。堵車堵得嚴重之時，司機便熄火等待。等待閑暇之際，傳說中的推銷人員上了車，balabala講一通，總會有幾個人買賬。 在副駕駛視角，我可以看到來往的行人，或匆忙，或悠閑，有衣衫襤褸之人，更有衣著整齊之士，帶東西或頭頂，或背包，諾大的 印度 ，諾大的 加爾各答 ，呈現出氣象萬千的態勢。
穿過漂亮的 豪拉 大橋，到達 豪拉 火車站， 豪拉 大橋是我到達 加爾各答 後看到的除了機場的又一個現代化建築。驚喜之餘又顯的有些失落， 印度 著名的 大城 市，之前想象到到的“窮”這個字具體體現在視覺的直觀感上，竟是如此的震撼。這個國家、這個城市，無時無刻在帶給我不一樣的體驗。
豪拉 火車站是全 印度 最大的火車站之一，其繁忙程度超越了之後我到過的任何一個火車站。此時正處在 中國 春運之時，而 豪拉 火車站卻無時無刻的在“春運”。 ↑豪拉火車站 繁忙的火車站，人流量之大前所未有 ↑豪拉橋 夜幕下的 豪拉 橋，比較漂亮。 就在火車站裡面，擁有非常大的foodplaza，在那裡我吃到了各種各樣的捲，雞肉捲、蔬菜捲等等，非常好吃，很有特色，就是忘記拍了下來。
而就是在火車站裡，我遇到了第二個小伙伴， 貴州 的海同學。他定了 昆明 往返 加爾各答 的機票，已經在 加爾各答 獃了兩天，他已經有些後悔來 印度 ，有點想走。
印度 就是這樣一個神奇的國度，愛它的人愛的深沉，恨它的人恨之入骨，也就是這樣一個能讓人產生極端兩極化的一個國家，更加值得人們去探索。
火車晚點兩個小時，我們便在高等級候車室的 天台 上聊天，這裡風景獨好，小風涼爽，完全沒有樓下的悶熱和候車室的冰涼，也就是在此時此刻，我的喉嚨開始逐漸發乾，逐漸疼痛，在德里達到極值，一直到 烏代布爾 才恢復。
嗓子疼對於我來說可以說是個劃時代的疾病，說起來實在慚愧，國際莊出身的我魔抗頂配（況且我莊空氣已明顯改善 ），而到了 印度 卻被瘋狂的物理攻擊虐成了渣，即使戴著頭巾，也對嗓子疼痛起不到絲毫作用。 ↑豪拉火車站 由於是始發站，座位表貼在月臺公告欄上，等到了南方的 班加羅爾 還有電子查詢機作為輔助 2月20日 令人驚訝的瓦拉納西縱使困意十足，搖晃的車體與此起彼伏的吆喝聲不斷的給我提神。
同單元格面相和藹的大叔大媽引起我的註意，他們說的英語簡單易懂，通過瞭解得知他們還去過 中國 ，大叔還向我介紹，他的姓氏是非常古老的姓氏。
文化水平強，素質高，出過國，古老姓氏，二等卧鋪，毫無疑問，大叔大媽屬於高種姓階級，不是婆羅門就是剎帝利。
他們還請我喝茶，吃番石榴，這是我第一次領略 印度 人民的熱情。我詢問了他們很多關於 印度 的事情，他們也非常耐心的給我解答，這是我第一次與外國人的長對話，儘管交流還是有些費勁，但這對我後期口語的提升起了至關重要的作用。
↑Varanasi Junction 瓦拉納西
一齣火車站，我們可以說被眼前的一幕驚獃了，這裡的交通狀況前所未有，已經不能用"混亂"來形容了，行人、tutu、三輪、汽車、神牛，全部攪和在了一起。後面的經歷告訴我，這裡的交通是我所到城市中交通情況最混亂的，沒有之一。
從還沒出站到主幹道，短短一百米左右的路程，所到之處無不是突突司機嘴裡的tutu那個詞，有的還窮追不捨，與其說精神可嘉，還不如說是看到了一塊大肥肉，爭相拼搶，僧多粥少這個詞在大多數地方還是成立的。
打突突到達撒瓦梅朵河壇只能放到離河壇最近的十字路口，然後我們需要步行進彎彎曲曲的小巷去尋找我預定好的Guest house。
沒有任何規律的小巷，只能依靠詢問路人尋找，每個轉角或許都暗藏驚喜，或是一坨便便，一堆垃圾，更或是一頭悠哉悠哉的神牛。擁擠狹窄的小巷熙熙攘攘，沿街小販不斷叫賣，遇到外國人尤為賣力。不到兩米寬的小巷，本身就比較擁擠，時不時在來頭神牛和摩托車，看似過不去但總是能處理的恰到好處，間距總在毫釐之間，這樣神奇的開掛技能也只有在阿三國才能夠完成。
歪歪扭扭，彎彎曲曲，躲躲閃閃，我們終於找到了我提前預定的Golden Lodge Guest house，海隨我一同辦理入住。

來時的敞篷電動三馬子 就是這麼窄，就是什麼都能過 恆河夜祭來到 瓦拉納西 ，有一項古老的儀式不得不看： 恆河 夜祭。每到傍晚時分，來自整個 印度 的信徒、世界各地的游客都會聚集到 恆河 岸邊的達 薩瓦 梅朵河壇，等待 恆河 邊神秘古老的夜祭儀式開始。今天開始的時間是六點半，持續1個小時左右，由7位婆羅門祭司來使用撣須、火燭、海螺號、香等器具，進行吟唱，舞蹈等表演的祭祀儀式。儀式結束後，人們會向聖河中倒入牛奶，放下各種花燈，祈福平安。 伴隨著悠揚的宗教音樂，祭祀活動開始 ↑達薩瓦梅朵河壇 ↑達薩瓦梅朵河壇 ↑達薩瓦梅朵河壇 ↑達薩瓦梅朵河壇 ↑達薩瓦梅朵河壇 ↑達薩瓦梅朵河壇 ↑達薩瓦梅朵河壇 後面那位大伯，你的表情亮了 令人驚訝的 瓦拉納西 ，伴隨著精彩的 恆河 夜祭，三天兩夜後，我終於迎來了安穩的睡眠，太累了。明天早上六點泛舟 恆河 觀日出！ 2月21日 永恆之河玩手機太晚，又要早起，明顯的沒精神。
昨天店家親戚推薦坐船，砍價至200盧比一人一小時，早晨六點門口集合。他六點五分才到，不過仍在能夠承受範圍之內。他在把我們轉手給另外一個老漢，老漢把我們領到最近的一個河壇，讓他的兒子給我們划船。
（如果早晨想坐船，推薦去河壇自己找，經手人少，費用就少，後來認識的金剛哥找了條船100盧比一人，不過船破而且大叔劃得慢，算是找到了不少平衡。建議找船先看船，然後看人，然後砍價）
給我們划船的年輕人是位熱愛健身的高中生，我們和他很聊得來，他劃得也非常棒，其間我們兩個也划了一小段。
↑恆河 me ↑恆河 清晨的 恆河 ，河壇上滿是神聖的祭祀活動，雖然沒有很多人，但梵音悠揚，不絕於耳。 ↑恆河 非常棒的年輕人，聊了一路，真的非常幸運。 ↑恆河 清晨的 恆河 ↑恆河 遠觀在達 薩瓦 梅朵河壇晨浴的人們 在划船途中很可惜地平線有一層雲，不能看到地平線的日出，但之後在岸上的日出同樣非常的精彩 ↑恆河 露了半個頭的太陽 ↑恆河 ↑恆河 恆河 晨浴，據說每一個 印度 教徒一生至少要有一次 恆河 洗浴，這樣可以洗去自己身上的污濁和罪孽，但是這河水的細菌超標N倍，這樣的體驗我可是萬萬不敢嘗試的 ，所以我想說，信仰的力量真的是太強大了！！！ ↑恆河 ↑恆河 兩張日出照，小試牛刀。 之後在街上的牌坊邊上吃了 印度 的傳統早餐套餐，我這個人有時候在實踐中就是容易忘記拍照，請大家多多包涵。
吃的過程中，一黃一白兩個人來到店里，黃種人一看就是 中國 人，他們在火車上遇到，剛下火車就來到這裡。那個 中國 人就是金剛哥，我們互留了聯繫方式，在之後的行程中，有幾天我們是重合的，後面便會提到。
早餐過後，我們漫步在 恆河 邊，看著 印度 人民晨浴，太陽一點一點向上爬。輾轉到了裡面的小街巷，又是另一番景象，各種寺廟映入眼帘，創造出不一樣的感受。
正當走著，後面叮叮噹當的聲音越來越近，人們喊著口號，抬著一具包裹嚴實的屍體一路小跑的過來，向河壇的方向奔去，我們是想一點一點走到瑪尼卡尼卡河壇的，但正好可以跟著他們一起去。
到了後，我們可以離得非常近，因為尊重死者，我一張照片都沒有拍，包括遠照，也請大家儘量不要拍遠照。
近一個小時，一具又一具的屍體運來，搭木頭，點火，收骨灰，扔進 恆河 ，人人都是這樣。 印度 教中傳說，死後融入 恆河 ，可以進入天堂， 恆河 便是天堂的大門。
我就站在那裡一直看，感覺很安靜。聯想去年在 中國 聖城 拉薩 ，我在大昭寺前一坐就是兩個小時動都不動，又圍著八廓街兜了好幾圈子。不難想象在 印度 聖城我能夠有類似的表現。我雖然不信宗教，但我也對各宗教文獻感興趣，挑自己喜歡的去理解。其實真實的信仰就是把教義融入到自己的生活中，整個人都是非常積極，正常的。按咱們的話說就是：“處處正能量”，並且他們是不會拘泥於各種宗教形式，能夠協調的處理事情，過好自己的生活。
但現實的情況卻是，大多數人們信教，把神作為工具，總是想求神靈為自己辦事，很多時候事辦不成還白花了貢品錢，又不能責怪神靈，個人看來就是白浪費金錢、時間及精力。
我不反對信教，我認為真正的信教是通過教義去改善自己，讓自己變得更好，從而更好地去接近神。與神溝通，其實就是與提高了的自己溝通，自己成長便能夠解決問題，否則我只會按封建迷信來對待。
中午吃了頓素塔利，吃完後實在是不想再吃，以至於之後得出結論，南方塔利比北方塔利好吃（純屬個人喜好）
之後閑來無事，兩個大老爺們開始逛街，這裡的菜幾盧比一斤，便宜的要死，這裡還有 傑伊瑟爾梅爾 應該是旅游城市中消費最低的兩個城市，想消費的話，這兩個城市是不錯的選擇。
由於我去 阿格拉 的火車下午4點多才開，海和我不一趟車，下午我們直接在火車站告別。
在 印度 能夠碰到 中國 人不容易，行程能夠重合的更是少之又少，大家且行且珍惜。
↑Varanasi Junction 在月臺候車的人們 火車晚點20分鐘到達，這一晚上又要在火車上度過。
在車上，相鄰鋪位的哥倆兒掏出飯盒，裡面是錫紙包裹的食物，兩人吃的津津有味。我便問他們這是從哪裡買的，以後也想買一份。他們說是家裡面做的，我不禁感嘆，如此精緻的包裝，居然騙過了我的眼睛。他們還很熱情的給我捲了一個餅，確實很好吃，地地道道的 印度 家常菜。 2月22日 永恆面頰上的一滴眼淚自己帶的加絨衣服起了大作用，晚上空調開得太大，沒有它的話這一晚上還真的不好過。
火車晚點一小時到達 阿格拉 ，到達泰姬陵已是8點多，到達大門前的幾百米是保護區域，不讓機動車過，只能步行至大門，想著游覽時能夠方便些，便去西門以北200——300米的行李寄存點存了行李，沒想到由此種下了禍根。

↑泰姬陵 大門 ↑泰姬陵 已經被拍爛的正面照，我也來一張。 ↑泰姬陵 我想，沙賈汗的衰落，和修建泰姬陵有很直接的關係。但這背後的凄美愛情故事卻被永世流傳，僅因為這個，人們就能知道沙賈汗，而並不清楚他那位奪權的兒子的名字。 ↑泰姬陵 這是在陵墓旁邊參觀時，遇到的一對來自 拉賈斯坦邦 的夫婦，今天是他們結婚一周年紀念日，伴著美麗的亞穆納河，我為他們拍了一張合影，祝願她們能夠白頭偕老。