拉近鏡頭仔細欣賞，會深深地陶醉於這一片建築迷人的色彩海洋之中。
再朝北方看去，奧得河對岸的 新城 區正在 大興 土木，冒著白煙的碩大煙囪在這一片區域也顯得極為突兀。
登上教堂高聳的塔樓頂， 弗羅茨瓦夫 的城市風光盡收眼底，不管是在陰雨中，還是在陽光下，這座城市的天際線都同樣充滿迷人的魅力。 十三、弗羅茨瓦夫百年廳百年廳是 弗羅茨瓦夫 唯一被UNESCO收錄進世界文化遺產名錄的地方，但所有旅游手冊卻鮮有把這裡當作第一宣傳目標推薦給旅行者，這也許跟它在建築史上所處的地位比其在美學上的觀賞價值更高的緣故吧。
百年廳建於1911-1913年的德意志帝國（當時的 弗羅茨瓦夫 還叫佈雷 斯勞 ），是為了慶祝 德國 擺脫拿破侖的統治重獲自由一百周年，由著名建築師馬克斯•伯格負責興建而成的。2006年，該建築以其作為鋼筋混凝土建築史上的一個裡程碑被UNESCO列入世界文化遺產名錄。
從 弗羅茨瓦夫 市區可以乘坐電車到達百年廳，下車後，沿著左方的步道前行，首先映入眼帘的一棟建築是 弗羅茨瓦夫 展覽股份有限公司的辦公樓，由Richard Konwiarz設計建造於1937年。穿過辦公樓中央的空間就來到百年廳入口前的廣場，這是模仿古代公共集會場地而建的。一座針狀的高聳雕塑聳立於廣場中央，從這裡向前方望去，便能看到百年廳入口處的寬闊柱廊。
廣場左側是一棟被稱為四穹亭的建築，它是歷史與藝術展覽館所在地，由漢斯• 波爾 澤格（Hans Poelzig）設計建造於1912-1913年。再北邊的一片區域是百年廳的大型噴泉，噴泉外側環繞有一圈迴廊，均為鋼筋混凝土澆築而成。
百年廳的主體建築其實是一個多功能的娛樂場所。它是一棟中央對稱，四面呈四葉草形狀的巨大圓形建築。建築中央是開闊的圓形空間，直徑65米，高42米，可容納6000多人，上方是高23米，由鋼和玻璃構成的燈籠式穹頂。
窗戶由進口硬木製成，牆壁上覆蓋了一層由水泥和一般木材或軟木混合而成的絕緣層以改善音響效果。
牆上沒有裝飾和點綴，只是外露的水泥部分留有木質模板的印子，顯得非常朴素。
作為 弗羅茨瓦夫 展覽中心的一部分，百年廳可以應用於從舉辦會議和展覽到音樂會，戲劇和歌劇等各類大型公眾活動。
百年廳之所以能被列入世界文化遺產名錄，一方面是因為它在技術上的革新性地位。作為擁有當時世界上最大鋼筋混凝土穹頂的建築，百年廳可以稱得上是早期現代主義和鋼筋混凝土結構創新應用的傑出典範，也是現代工程建築的先驅之作，對後來鋼筋混凝土建築的發展具有重要的參考價值。
混凝土是由沙子、石灰石和水混合而成的水泥，其中包含小石子或者其他材質的碎粒，通常使用堅固的材料。最早的混凝土出現在公元前5600年的巴爾幹半島， 羅馬 人在公元前2世紀就首次開始廣泛使用混凝土來修建橋梁、碼頭、道路、水渠、住宅和神廟等建築，著名的萬神殿便是使用混凝土技術建造而成的，是古代世界最大的穹頂式建築。
但是， 羅馬 帝國覆亡之後，混凝土卻幾乎從建築中消失了，直到一千多年後的1824年才重新在 英國 得到復興。為瞭解決混凝土延展性較差不能承受非均勻壓力的難題，工程師們通過在混凝土中嵌入鐵棒/鋼筋的方式進行加固。它們之間完美互補，混凝土保護鐵材遠離軟化或腐蝕侵襲，而鐵材則提供了混凝土所缺少的延展性。從二十世紀初開始，正是經過這一批優秀的建築工程師（其中就包括設計百年廳的建築師馬克斯•伯格）先驅性的探索之後，鋼筋混凝土才逐漸成為現代社會使用最普遍的建築材料。
另一方面，除了技術上的重要歷史意義外，百年廳還體現了當時 德國 表現主義建築的精神特質以及建築師所傾註的浪漫主義情感。這棟由鋼筋混凝土所建造而成的龐大建築很容易令人聯想到皮拉內西對 羅馬 崇高偉大的痴迷，就像是佈雷的空想式建築的驚人具象化。體量龐大的橢圓形拱像是一座古 羅馬 水道或橋梁，而天頂的拱肋又仿佛是萬神殿的樣式，只是實與虛的位置顛倒了，因為萬神殿格子平頂的部分現在變成了這裡的玻璃窗戶，這樣的構造結構造就出如同天堂之光般的光環，使得整個穹頂看起來仿佛漂浮在空中一般奇妙。而萬神殿的圓形開口處在這座建築中則是閉合的，使得中央變成了一片黑色的空洞，當時的評論家將這個黑色圓盤比喻為眼睛的虹膜，而漂浮著的整個穹頂則是連接宇宙的巨大眼球。其中一位作家曾這樣表述過：“宇宙打開了，以揭示星辰與蒼穹的運行。”
雖然如今所有的城市早已經被現代建築海洋所淹沒，但面對世界上最早的一批現代建築的傑出代表，我們是否應該帶著滿懷敬畏之情的態度來觀賞呢？更別說這棟巨大的紀念建築在精神上所蘊含的崇高象徵意義，是那些程式化批量建成的現代建築所無法企及的。 十四、波茲南：東歐蘇黎世我的下一個目的地是托倫，從 弗羅茨瓦夫 到托倫我沒有選擇乘坐唯一的一趟直達火車，而是決定在 大波蘭 的首府 波茲南 中轉。之所以想看看 波茲南 ，是因為它是 波蘭 最古老的城市， 波蘭 國家與社會的一體化，正是從這裡起步的。
從汽車站到老城區的距離不算遠，我選擇了步行。跟所有的 歐洲 城市一樣，老城區的清晨總是十分冷清而安靜，一座座紅磚砌成的老建築迎面而過，如同一頁頁掀開的歷史教科書。一般的旅行者都知道 波蘭 的現任首都 華沙 和 波蘭 的數朝故都 克拉科夫 ，但卻很少有人知道， 波茲南 曾經短暫而光榮地成為過 波蘭 王國的開國大都。
早在 波蘭 王國建立之前，位於瓦爾 塔河 畔的 波茲南 就是西斯拉夫人中 波蘭 部落的文化 和政 治中心，當時的 波蘭 部落主要聚集在瓦爾 塔河 周邊後來被稱為 大波蘭 的區域。之後，梅什科一世統一了 大波蘭 地區，建立了 波蘭 王國，並定都於此。公元966年，梅什科一世在這座城市受洗，從此基督教正式成為 波蘭 王國的國教。隨後， 羅馬 教廷派遣了第一任主教前往 波茲南 ，全 波蘭 第一座主教座堂開始在此動工建造， 波蘭 王國最早的一批統治者的陵墓就位於這座 新建 的教堂之內。
雖然1038年波西米亞的軍隊將這座城市踏平之後， 波蘭 王國就遷都 克拉科夫 了，但重建後的 波茲南 依然維持了在 大波蘭 地區商業中心的地位。跟 弗羅茨瓦夫 發展軌跡相似的是，1253年， 波茲南 的城鎮中心也轉移到了瓦爾 塔河 的左岸，新修建的城堡和城牆也為這裡提供了更為安穩的防禦保障。
清晨的陽光傾斜地灑在老建築上，光影層次分明，被陽光照亮的地方有些刺眼，但建築本身的色彩也因此而變得更為絢爛。有軌電車徐徐地穿梭於安靜的石板老街上，為這座城市賦予了別樣的韻律。作為 波蘭 的第五 大城 市， 波茲南 因其優越的地理位置而形成 波蘭 最密集的發達交通網，多條鐵路幹線交匯於此，往西經 柏林 可達 巴黎 ，往東經 華沙 可達 莫斯科 ，往北經 波羅的海 可達斯堪的納維亞半島，往南可達巴爾幹半島各國。因其悠久的歷史、便捷的交通、怡人的風光，政府正在努力將這座城市打造成為“ 東歐 的 蘇黎世 ”。
老城區是 波茲南 的靈魂所在，而市政廳廣場又堪稱 波茲南 的心臟。最早的市政廳建於1253年之後，但在兩百多年後卻被燒毀了，因此當時的 波茲南 城市委員會聘請了 意大利 建築師進行重建，為新市政廳賦予了文藝復興風格的外觀，使其成為這座城市最華彩的古老建築。
這座新的市政廳採用石料建造，有著三層的結構，每一層都有多立克式壁柱與連續圓拱構成的拱廊，且拱廊的寬度隨著樓層的增高而逐級收縮，形成極強的韻律感。外牆上還有描繪統治者形象的彩繪以及灰泥天使裝飾，而頂層還加蓋有裝飾同樣華麗的雙層閣樓，讓人想起了 克拉科夫 當時猶太教堂的裝飾。市政廳屋頂中央聳立著的尖塔是18世紀才增建的，仔細觀察還會發現尖塔頂端有隻象徵著 波蘭 王國的雄鷹。
市政廳內部的文藝復興風格裝飾非常漂亮，每日正午塔樓上還會上演機械山羊撞鐘報時的景觀，可惜我去得太早，這些我都無緣得見。山羊報時還有個好玩的典故，據說當年市政廳在安裝好時鐘之後，兩隻為慶祝宴會而準備的待宰羔羊逃到了塔樓，正好被前來考察的市長看見它們在塔樓撞頭搏擊，於是市長決 定安 裝一組機械山羊在時鐘上用來報時。
上午的老城廣場依然游人稀少，大多數店鋪都還沒開門，突然聽到教堂響起的鐘聲，我尋聲而去，發現一座隱藏在小巷子深處的粉紅色教堂，這就是 波茲南 的教區教堂。
少女心的游人恐怕一定會喜歡上這座教堂的，紅白相間的外牆朴素與亮麗兼容，巴 洛克 式的曲面設計又賦予了古典式的跳躍動感，逆光處西立面入口在陰影下稍顯黯淡。
但轉到教堂背後，順光下的奪目色彩簡直要把人的心都給萌化了。
如果說教堂的外部只會給予少女心的游人會心一擊的話，那麼教堂內部古典、華彩、炫目的裝飾定會讓所有人為之震撼。一進入到教堂內，很難有人會不被那些高聳的巨大古典式圓柱所吸引，仔細觀察可以發現，這些都是 科林斯 式的圓柱，體積之龐大讓人想起了古 希腊 的神廟。
巨大的圓形拱門又將側廊分隔成數個禮拜堂，而每個禮拜堂內又都有一座單獨的祭壇。拱門之上的區域還有極為豐富的裝飾，優美的曲線讓人想起了 法國 的洛可可裝飾風格。
教堂中殿上方的筒狀拱頂內裝飾豐富而華麗，而主祭壇上方的橢圓形穹頂內則繪有幻景式天頂畫，是同一時期風靡於天主教 歐洲 區域華麗巴 洛克 風格的歷史見證。
主祭壇同樣壯美華麗，古典式的小型壁柱在優雅的曲面之中起伏展開，各種動感十足的雕塑和裝飾似乎將主祭壇妝點成為一座龐大的幻境式舞臺，身處天國的天使和聖徒們仿佛正在上演一齣華彩又充滿豐沛情感魅力的舞臺戲劇。
