一期一會の東京花見全攻略（附秘境之湯~法師溫泉+川場溫泉）

↑長壽館 小巴車伴隨著越來越大的雪開抵 長壽 館，一種有年代感的木色建築呈現在面前。店家早早的撐著傘等候在門口，而我卻不想太快進門，民宿在這場大雪映襯下格外顯眼，這不就是我曾經看到的宣傳畫嘛，正是因為這張圖片，讓我們義不容辭的選擇這裡，如今身處大雪之中，哪還捨得進去。 ↑長壽館 天色漸暗，雪依然在下，雖然走廊很冷，眼前的雪景卻不能讓我挪開站在走廊里冰涼的腳。
如果說旅館最大的缺點是什麼，那一定是老舊的建築，只有一層薄玻璃抵抗嚴寒，哪怕屋內放有一個電暖器，不能抵禦四面襲來的寒氣；尤其是廁所，站在門口都要打個冷顫才能進去。
如果說旅館最大的優點是什麼，那可能也是冷，這樣可以讓我無時無刻都泡在溫泉里 。 ↑長壽館 身上蓋著厚被蜷縮在陽臺上賞雪，既然還有勇氣把窗子打開。 ↑長壽館 ↑長壽館 ↑長壽館 ↑長壽館 ↑長壽館 ↑長壽館
溫泉。今天不顧偏遠舟車勞頓趕來這裡，不為別的，只為這谷川岳深山中藏著的一座逾千年曆史的秘湯——法師溫泉 長壽 館，相傳是上千年前弘法大師發現其泉源，故取其名。千百年來，溫泉的全木構建築不知重建了多少回，如今留存的建築群建於明治時期，距今創立140多年，被登錄為 日本 國家文化財產。中巴從猿京巴士站開出，沿著山路九曲十八彎，向著山谷深處緩慢開進，道至半山，放眼望去都是密林，雪也越下越大，甚至看不清了遠處。二十分鐘，車子拐進一處小路，下了坡，法師溫泉古老而質朴的牌子便立在路旁了。旅館由幾棟漆黑色的木造建築沿著小溪而建，旅館入口處懸掛著“ 日本 秘湯保護協會”標誌燈籠，旁邊還立著個橘色的大郵筒，十分醒目。 日本 秘湯保護協會是為了保護早年遺留下來極具特色的古溫泉而成立，目前全 日本 有165處加入協會，法師便是 群馬縣 9處秘湯之一。這些“秘湯”通常地處偏僻，溫泉設施雖然簡陋，但具有強烈古泉特色，尤其是旅館建築極具特色，是泡湯老司機的最愛。check in後旅館服務生引導我們參觀了整個旅館，這才發現 長壽 館規模的確不小，整個建築群坐落在“初逢之瀧”下游的一條小溪兩側，分為東側的法隆殿本館和西側的別館和熏山莊，整體上都是漆黑色的古典日式純木構造，走在地板上嘎吱嘎吱作響～進入旅店，映入眼帘的便是玄關，旁邊擺著一個大爐，這裡是山中旅館的社交場所。坐在地爐旁，眼前便會浮現出之前歷代旅館主人孤零零的身影。川端康成先生也坐在這裡寫了一首和歌：“山、野、河，融融了萬物而生，把自然看作是久遠的朋友，那才真正進入了寂心吧。”
↑長壽館 ↑長壽館 ↑長壽館 左下角的老先生正是 長壽 館的boss，直到我看照片的時候才恍然察覺，咦？這位老人不正是幫我們拿酒的老先生嘛！說來奇怪，旅館的服務員都穿著深色和服，只有他穿著一身板正的西裝站在賬房，其他人都在忙，他走過來幫我們拿酒，非常和善且謙卑的老人。臨別前，急匆匆的跑出來找我們，拿著一條我們落在房間里的充電線。 ↑長壽館 喜歡走在地板上咯吱咯吱的聲音，真切感受千百年來的歷史沉澱。 ↑長壽館 相比後面一天所住的悠湯里庵，這個房間的確小了點。沒有一點現代的科技感、更沒有富麗堂皇的裝飾，簡單甚至說有些許簡陋，原汁原味的古樸，油然而生的喜歡，在 大城 市高科技的東西見多了，偶爾回歸簡約，真是讓人珍惜。 ↑長壽館 這會在興奮的頂峰，還沒有察覺屋子裡那麼冷。 ↑長壽館
法師溫泉有三個溫泉池，一個小型室內池曰 長壽 乃湯，一個檜木造的室內池和室外構景露天風呂曰玉城乃湯，還有一個便是 大名 鼎鼎的“法師乃湯”，長寬各10米左右的四方形男女混浴溫泉大池。法師溫泉為保證其使用100%溫泉源水，不加水不加熱，因而溫度略低（大約41度）。取名 長壽 館據說是其溫泉對身體有非常好的療效作用。法師乃湯是將從河底涌出的溫泉引入，在其上面搭起原木質地、放著杉樹皮屋頂的木炭燒小屋建造而成。把四個湯池用粗的圓木隔開，可以把頭枕在上面慢慢地品味其奧妙，閉上眼，隔著圓拱形的窗戶，聆聽小溪的潺潺流水，聆聽小鳥的叫聲，聆聽雪花簌簌的飄落，聆聽大自然的呼吸，聆聽自己內心對於時光的敬畏… ↑長壽館 ↑長壽館 法師乃湯。曾在兩本書上看到過法師溫泉 長壽 館的介紹，一本是介紹傳統日式建築的，另一本則是專門介紹全 日本 的名湯溫泉旅館，裡面對位於本館的法師乃湯都做了大篇幅的介紹，尤其是一些照片拍的很到位。大浴場入口分為男女兩側，進門就是更衣室，與普通溫泉旅館不同的則是這裡是沒有凈身設施的，從更衣室的木窗就可以看到裡面的溫泉池，整個浴室廳很高，穹頂由粗壯的原木橫梁搭成，最頂上是通風的長方形天井，側面則三面開窗，每面牆上開3個圓拱形的窗戶，凹下去的是4個約3x3m大的方形浴池，中間以一根直徑約17-8釐米的圓木隔開，分成8個獨立的小區域，在溫泉池正中上方前後掛著兩塊巨大的牌匾，一塊上寫著旭乃湯，後面的一塊寫著壽乃湯，其他片假字就不懂是什麼意思了， 西北 西南兩個角落裡立著兩盞昏黃的落地燈，泉池中霧氣騰起，仙勁十足…溫泉水則從靠東側的正中從方形木質泉口中不斷流出，另外，這個古泉最大特點便是腳底自涌出，泉池底部鋪滿了鵝卵石，而溫泉則從下麵的砂岩中直接涌出，因此可以不時的看到腳底身下有串串氣泡冒出，非常有趣～初次入池的感覺，水並不是很熱，加上外面本來冷，沒多久便趕緊換了一個貼近出水口的池子，感覺好了很多，但將身子浸進去很輕鬆，不像之前有些溫泉好得先坐著慢慢探身子進去，因此泡久一點也不覺發虛。將頭枕在池邊的檜木上，透過窗子望著外面紛紛揚揚的大雪，不自覺發起獃來。想想若是大晴天，夕陽從西面的窗子透進浴室，射在泉 池上 ，霧氣騰起形成一道光的通路，那種視覺效果可能更具特色…看看池子兩側牆壁上打制的木擱架，仿佛看到百年之前當地的男女在湯池兩側寬衣解帶赤裸相見的情形，簡直是一番難以言傳的屬於那個年代的特色，雖說直到目前一些秘湯為了保持原汁原味的歷史感，仍然堅持部分湯池混浴的傳統，但終究那個時代已逝去，文明歸文明，卻也失去一些平民百姓的生活情趣。 ↑長壽館 ↑長壽館 玉城乃湯。可能大部分人都是衝著法師乃湯來的吧，包括我，可當我泡完玉城乃湯後，覺得這個卻超出我的意料。玉城乃湯分室內室外兩個湯池，室內湯池由檜木打制中規中矩，先在室內泡泡暖好身子，於是推門出去，門口放著幾頂斗笠，並沒在意，眼裡只有漫天飛雪，池子並不是很大，但佈置得很有立體感，正面映入眼帘的是幾塊巨大的花崗岩，泉源流水從中間青黑的的巨石上傾瀉下來形成一個高約兩米多的瀑布，打在水面上激起陣陣水霧。池子一周載著高矮錯落的樹木，高一些的樹，枝子都已經垂到了湯 池上 方，上面積起厚厚一層白雪，大概六七個安裝在池子四周地面上的聚光燈從四周打光上去，照得整個湯池很明亮，尤其頭頂的樹枝仿佛開滿了一樹繁花，雪白雪白的，壓的枝頭不停下垂，偶爾一陣風吹來，書樹枝上積著的雪塊噗噗噗的墜下來，在半空中被風吹散了，灑落下來，坐在池中的我露出半個身子，讓粉末一般的雪灑在身上，瞬間皮膚被輕柔的寒意包圍，打個冷顫感覺將身子浸入湯池中，呼…毛孔在冰火般的感受中徹底舒張開來。旁邊矮點點灌木則像是開滿了棉花一般，煞是可愛，雪還是呼呼下著，雪花大片大片飄進湯池，瞬間融為一體，天地之水通過這湯池也有了魔幻一般的結合。泡了很久，都沒有第二個人進來，索性直接坐在泉源下方的石頭上，讓溫泉水傾瀉在脊背上，這感覺真是奇妙，像一隻溫暖的手拍打著你，而你，猶如一個嬰兒一般，就靜靜坐著，這時才發覺，戴個斗笠還是很明智的，因為雪花撲面而來已睜不開眼了… ↑長壽館 ↑長壽館 或許是因為到達此地的交通甚是麻煩，除我們外，住客多為 日本 中年人。在溫泉里，他們三三兩兩的聊天好不熱鬧，只有我縮在溫泉的一角靜靜的沉浸在這大雪紛飛的美景中。有三個 日本 大媽不想讓我太過“孤獨”，試圖把我拉到他們的隊伍中，閑來無事，我極盡配合，與她們雞同鴨講了半刻鐘。並不是我不走心，而是 日本 大媽的英語簡直是一波神操作，只有個別單詞聽得懂，通過眼神和肢体來猜測他們想表達的意思。她們非常好奇我是怎麼知道這個溫泉，並不遠萬里的尋到這的，她們告訴我，這裡很少有外國人知道，也很少能看到外國人出現。說真的，這深山老林里，要不是看了一些專門講 日本 溫泉的書，還當真發現不了這等秘境溫泉，繁華的都市生活久了，往往就想找一處如此的世外 桃源 呢~ ↑長壽館 旅館始建於140年前，用古樸與純粹來形容再恰當不過，來這就是純粹為了那一池子水，不要奢望貼心的服務，即使房間的溫度讓你失去上廁所的勇氣，即使懷石料理並沒有你想象的藝術和精緻，可是你還會感嘆不虛此行，畢竟1000多年曆史的溫泉承載了太多了過往，帶著敬畏的心理也要一探究竟~ ↑長壽館 ↑長壽館 ↑長壽館 泡到昏天黑地，紅紅火火，整個身體都嗨了起來，一掃前幾日奔波的疲憊感。
急促的老式電話鈴聲響起，店家喊我們去吃飯了~~~ ↑長壽館 ↑長壽館 ↑長壽館 ↑長壽館 長壽 館自家釀的酒，一瓶酒兩人喝，後勁十足啊~