[游墨·記]講真，沒事兒可以去一趟西班牙吧（持續更新）

↑阿利坎特 ↑阿利坎特 ↑阿利坎特 遠處 卡爾佩 的巨岩，已經是白色海岸上出名的景點了。
在 卡爾佩 住了一宿，用來消化內心的傷痛，卻意外的在海邊吃了一頓海鮮大餐，享受了一個燦燦千陽的日出。
果然，一切不愉快不會停留到下一個日出的。







又將是半天的車程，半天之後我們就將徹底的告別 伊比利亞半島 東部。
其實整個 西班牙 的行程可以分為兩個部分：南下和北上。
南下就是以 巴塞羅那 為起點，沿著 地中海 的海岸線一路南下，直插 直布羅陀 海峽，如果你的勁兒使大了點，就可能出溜到 北非 了。
北上就是以 伊比利亞半島 的南端為第二段旅程的出發點，這附近散落著 格拉納達 ， 塞維利亞 還有 龍達 ， 馬拉加 這些足夠你玩上一個禮拜的地兒，再從這兒一路北上，奔赴 馬德里 。
我對這個行程安排深感滿意，並不是這個行程多麼的充實或創意。
而是按這個跑法，我們就能在 西班牙 的版圖上畫一個V字。
這個深V的路書，每一次看上去都讓你感覺
哇，好迷人啊

↑格拉納達 對我來說， 格拉納達 是 西班牙 南部最出名的城市。
因為我所知道的 西班牙 的城市名稱幾乎都來於自西甲。
例外的城市幾乎一個手就能數出來，而 格拉納達 就是其中之一。

伊比利亞半島 是個非常有意思的地方。
公元711年， 直布羅陀 海峽海峽的那一邊，伊斯蘭教經過幾十年的發展，已經是一片燎原之勢。大多數的阿拉伯人和柏柏爾人都改宗伊斯蘭了。
一隻由 塔里 克.伊苯.齊亞德率領的突擊隊跨越了 直布羅陀 海峽，介入了西哥特人統治的 伊比利亞半島 ，當時的西哥特人正在內戰中打得你死我活，迅速就被這股北上的神奇力量打得找不到北了。短短幾年的時間，源源不斷的伊斯蘭力量來到了 直布羅陀 海峽的這邊，占領了大部分的 伊比利亞半島 。他們甚至打穿了比利牛斯山脈的天然防線，要不是在公元732年的 圖爾 戰役中敗給了法蘭克王朝，他們還將一路向北。
就這樣，他們成了 歐洲 天主教基督教歷史大背景中一股神奇的伊斯蘭清流。
穆斯林時期在 伊比利亞半島 持續了七百餘年。直到轟轟烈烈的收復失地運動開始， 歐洲 的信仰基督耶穌的這些小伙伴們才反應過來，靠，我們自己打個什麼鬼啊，先把南邊的吃瓜群眾給收拾了。十二世紀起， 伊比利亞半島 上的伊斯蘭地頭被基督教一點一點兒奪了回來。這七百年間，雖然穆斯林勢力內部是鬥爭不斷，哈里發王國分了合合了分。但是比較好的事情是這些穆斯林國家都保證了一定的信仰寬容和文化包容，以至於這一段時期，被稱為猶太人在 伊比利亞半島 的黃金時期。
1198年第四次十字軍東征，1236年費爾南多三世收復 科爾多瓦 ，1238年收復 瓦倫西亞 ，1248年 塞維利亞 被圍城兩年最終被攻破（這期間，其實 格拉納達 已經降了，並且還參與了 塞維利亞 的圍城，只是費爾南多三世一時心軟沒有收復 格拉納達 ）。
科爾多瓦 ， 塞維利亞 和 格拉納達 是 安達盧西亞 最出名的三個城市，也是穆斯林勢力在 伊比利亞半島 的心臟， 科爾多瓦 有著著名的穆斯林花城， 塞維利亞 也有著穆斯林王宮（權利與游戲還在這兒取景了），這三個城市的分佈呈犄角之勢，互相牽制又互相馳援。當 科爾多瓦 和 塞維利亞 相繼失陷之後，其實不難想象， 格拉納達 已經是末日來臨，只等著什麼時候接受基督教力量的裁決了。
1469年， 卡斯 蒂利亞的 伊莎貝拉 和 阿拉貢 的費 迪南 聯姻，開啟了基督教雙王共治的傳奇篇章，兩人回頭一看，很好， 伊比利亞半島 的版圖上就剩下最後一個哈利法王國：奈斯兒王朝。
人生頓時有了目標。
1492年1月， 阿爾罕布拉宮 被攻陷，奈斯兒王朝覆滅，標志著收復失地運動的完美收官。 ↑阿爾罕布拉宮 僅僅在三個月後，女王 伊莎貝拉 就在 阿爾罕布拉宮 頒佈了阿爾罕布拉詔令，要求所有的穆斯林要麼改宗基督教，要麼三年內離開她的國度，並且不能帶走任何金銀細軟，否則格殺勿論。
就這樣， 伊比利亞半島 上奇跡般的完成了伊斯蘭化和去伊斯蘭化的進程，這樣的歷史，全世界罕有。
而這個 大名 鼎鼎的 阿爾罕布拉宮 ，就是在 格拉納達 。

浩浩蕩盪的阿拉伯洪流中一個遙遠的浪頭，打上了 歐洲 的海岸。
你看這段話其實就這麼一個意思，但是 華盛頓 歐文說得多麼的文藝。






格拉納達 不單單是在 西班牙 版圖的最下方。
在 西班牙 國旗上也是這樣，堂堂大國旗怎麼會沒有一點小心思，就連紅領巾那都是革命烈士的鮮血染紅的，對不對。
西班牙 國旗的徽章代表了組成 西班牙 的五個王國：紅色的黃金城堡代表 卡斯 蒂利亞；粉色的 獅子 表示 萊昂 （誰說標誌的可以出去了，這裡不是汽車之家）；紅黃條不用說，這麼加泰，必須是 阿拉貢 了；金色的鏈條是 納瓦拉 ；而最下方的那朵花，石榴花，就是 格拉納達 。 格拉納達 不單在地圖的最下方，面積最小，而且在西語中，Granada就是石榴花的意思。
旁邊的兩根巨柱是象徵 直布羅陀 海峽的海格力士柱，相傳在 直布羅陀 海峽的最窄處就矗立著兩根這樣的柱子（真是有想象力啊）。
是不是很有意思，小小國旗戲倒不少呢。
而且這番茄炒蛋的配色也和我們的國旗和呼應啊，越看越順眼了。

（看看，這全是知識點啊！）




↑格拉納達 下午兩點，炙熱的大太陽在 格拉納達 迎接我們，比起昨天剛剛離開的 瓦倫西亞 ，我都懷疑 瓦倫西亞 日光 城的稱號是不是自己花錢買來的。
你看看右下角的姑娘，在廣場寫生，可能獃的時間有點兒長了，我路過她的時候聞到了一陣陣的肉香。
↑阿爾拜辛 笨魚在 格拉納達 定了一個豪宅，真的是壕，下麵我會放圖。
不過豪宅離著 阿爾罕布拉宮 腿著十分鐘，位置好到毫釐，也好到尷尬。
老城裡九曲迴環，車開著太吃力了，為了省去托行李在老城穿梭的麻煩，我們毅然決然的把車開上去了，就是這樣的小路，各種單行和禁行，能讓你開到懷疑人生。
我們終於在無數次的掉頭之後找到了豪宅，然後拿著前臺小妹給的地圖，我和笨魚出門去山下的超市停車場停車。
這一趟停車之旅，不到兩公里，我兩開了40分鐘。
極度贊賞笨魚開車時表現出的耐性光輝，我想如果當時是我和領導出來找停車場。
估計領導能在半路一把火將 格拉納達 老城付為灰燼。
↑阿爾拜辛 留給 中國 隊的時間永遠是不多的，在 格拉納達 能停留的時間滿打滿算不過一天。
第二天的上午肯定都得貢獻給 阿爾罕布拉宮 ，那麼這個下午怎麼破。
留給 格拉納達 大教堂，去拜一拜葬在 格拉納達 的基督教雙王 伊莎貝拉 和費 迪南 ？
還是去刷一刷 阿爾拜 辛區，體驗一千年前的摩爾人風情，在 聖尼古拉 眺望台享受一個完美的日落？

果斷選擇後者，因為，懶。
阿爾拜 辛區離我們實在是近。
↑阿爾拜辛 在收復失地運動之後，格納拉達這片土地上註定只能留下一個信仰。
納斯爾王朝的最後一任君主波伯迪爾沒有選擇當時留給他的封地阿爾夏布拉，他深知這片土地再沒有他的容身之處，他選擇了回到 北非 。
這一段摩爾人文明就此從明到滅，徹底化作了一段歷史。
那些摩爾人的穆斯林建築都變成了基督教的教堂，但是建築的風格卻沒有改變。
現在 阿爾拜 辛區是 格拉納達 最為古老的街區，被列為世界文化遺產，身份地位都不一般。
游客南來北往，看著自己定位是在大 歐洲 ，可是面前的建築卻是一張張一千零一夜裡面的面容。
感覺真是，穿越了多少年的歲月啊。

↑阿爾拜辛 ↑阿爾拜辛 ↑阿爾拜辛 行走在 阿爾拜 辛區，全是羊腸小路，分分鐘就迷路。
好在我們的目標是 聖尼古拉 眺望台，一路只挑著上坡走就可以。
↑阿爾拜辛 ↑阿爾拜辛 ↑阿爾拜辛 十月的 阿爾拜 辛依舊盛放大把的鮮花，混著不曾改動的摩爾人建築，透出的中世紀風情就像一杯老酒一樣迷人。
難怪在84年的時候，這片摩爾人居住區能和對面的 阿爾罕布拉宮 一起入選世界文化遺產。
↑聖尼古拉斯眺望台 慢慢感覺人流密集了起來，這個信號提示我們應該離 聖尼古拉 斯眺望台不遠了，要不然再走上幾百米大家就會一起堵在這 阿爾拜 辛區的小巷子里。
果然，一個轉身， 阿爾罕布拉宮 跳出在了眼前。
San Nicolas眺望台是 阿爾拜 辛區僅有的開闊區域了。但是也架不住人多，黃昏將近的時候，遠道而來的游客，本地打情罵俏的小情侶，背著大相機的攝影師陸陸續續都在這裡集合了，下餃子一般。
還有畫風別具一格的街頭藝人，雖然聽了很久，他們都不曾彈奏那首著名的 阿爾罕布拉宮 的回憶。
沒錯， 阿爾罕布拉宮 的憂傷，我們都不會懂。
↑聖尼古拉斯眺望台 ↑聖尼古拉斯眺望台 聖尼古拉 斯眺望台的正確打開方式是找一個面向 阿爾罕布拉宮 的小酒館，點上兩杯冰啤酒。
然後坐下來，吹牛逼，看日落，拍打卡照。
來，你想知道，我就偷摸告訴你這個機位是哪個小酒館。
↑阿爾罕布拉宮 眼看著落日給 阿爾罕布拉宮 染上垂暮的顏色。
才會感受到這段摩爾人歷史已經都是快千年前的往事了。
當年納斯爾王朝的最後一任君主，波伯迪爾，是一個很有歷史色彩的人物。
波波迪爾被繼位時，才22歲，是被母親推上王位的。
他的父親出軌了，把波波迪爾和母親一起囚禁在阿爾卡扎堡的高塔上。波波迪爾的母親用繩子把波波迪爾從高塔上放下去，交給自己得心腹帶走，然後帶著自己的人馬把出軌的父親，老君主哈桑給做了。
波波迪爾被圍城時，才31歲，沒比我們大幾歲。
家族內一片內訌後的荒蕪，沒有任何他可以借助的力量。面對圍城的費 迪南 和伊薩 貝拉 ，他的力量太過渺小了。
碾死你，與你何干！
年輕的君主選擇了投降，他不希望戰爭再蹂躪 格拉納達 的百姓。他從 阿爾罕布拉宮 的後門出走，因為如果從正門走出的話只有一條路，他不得不面對 格拉納達 的民眾，他害怕看到他們的失望。
波波迪爾離開 阿爾罕布拉宮 時，據說在眼淚山上最後的回望 阿爾罕布拉宮 ，這個納斯爾王朝締造者修葺的宏偉奇跡；他肯定不曾想到是自己的離開，標誌了一段歷史的終結。
他在一塊巨石旁留下了淚水，那塊岩石被稱為了摩爾人的嘆息。
他強悍的母親還不忘懟他：你應該向女人一樣哭泣，哭泣自己沒有像男人一樣去奮起戰鬥！
波波迪爾內心的os一定是：我能怎麼樣啊，這背鍋的人生！
↑格拉納達 油畫：和 格拉納達 作別的波波迪爾。
↑阿爾罕布拉宮 阿爾罕布拉宮 和故宮一樣限流參觀，不過故宮一天限制8w，而 阿爾罕布拉宮 是6k6.
所以提前兩個月我就把參觀門票給預定了，就和聖家堂一樣。
不一樣的是，聖家堂缺把我給晃點了，而 阿爾罕布拉宮 沒有。
這個的感覺，就好像聖家堂是現在 西班牙 的當家花旦，而 阿爾罕布拉宮 卻是過氣明星，等著那些不太重要的通告來問津。
其實在我眼裡，聖家堂和 阿爾罕布拉宮 並沒有差；而且因著 科爾多瓦 的花城已經荒廢， 阿爾罕布拉宮 更加凸顯出了它在摩爾人歷史中的重要性。他理應和聖家堂一樣被歷史給與同樣的價值和地位。
↑阿爾罕布拉宮 遠眺 阿爾罕布拉宮 ：納斯瑞德王宮和 卡洛 斯五世宮。 ↑阿爾罕布拉宮 遠眺 阿爾罕布拉宮 ：阿爾卡扎城堡 ↑阿爾罕布拉宮 ↑阿爾罕布拉宮 巨大的 阿爾罕布拉宮 ，沒有半天的時間是絕無可能參觀完的。
就算是半天的時間，也只能說是走馬觀花，若要細細游覽，一天也是需要的。
面對這個導覽地圖，哥們的肯定是內心mmp，嘴上笑嘻嘻。
提前下載一些 阿爾罕布拉宮 的導覽app，相信我，非常有用的。
其實 阿爾罕布拉宮 就是四部分：
阿爾卡薩城堡 （Alcazaba）需要檢票
納斯瑞德宮 （Palacio Nazaries）需要檢票
卡洛 斯五世宮殿 （Palacio de Carlos V）我沒進去
夏宮別墅 （GeneralLife）需要檢票
納斯瑞德是當年的奈斯兒王朝宮殿，所有有看頭的也都在這裡了。 ↑阿爾罕布拉宮 預定到了早上第一班參觀的門票，最關鍵的是第一批進入納斯瑞德王宮參觀。
給自己點贊，這樣才能看到沒有人的王宮啊。
八點不到就開始入院排隊，我們摸著當年波波迪爾遁走的那條路繞上了紅宮，門前已經開始排起大隊了。
八點對於 西班牙 來講實在還太早，天都沒亮。
↑卡洛斯五世皇宮 為了第一班參觀 納斯瑞德宮 ，進門後的我們就是一頓小跑。
穿過 卡洛 斯五世宮的時候，空無一人。
巨大的 卡洛 斯五世宮是在 格拉納達 收復之後， 卡洛 斯五世找米開朗基羅的徒弟修葺，濃濃的文藝復興風格。硬是用石塊在裡面上處理出了軟裝的效果。
不過這個宮殿和整個 阿爾罕布拉宮 一毛錢也不搭，純屬 卡洛 斯五世我有錢我就要搞著玩兒的任性作品，而且建完他也沒住多久，以至於後期阿爾罕布拉被荒廢了都。
如果你看過 華盛頓 歐文寫的那本 阿爾罕布拉宮 ，你會看出歐文對這個 卡洛 斯五世非常嗤之以鼻，在他眼裡，這個宮殿簡直就是 阿爾罕布拉宮 里的一顆老鼠屎。