↑丹不勒石窟寺 山腳遇見一棵結滿了果子的菠蘿蜜樹，那碩大的果子沉甸甸地壓彎了枝條，每一顆都有兩張臉盤大小了~
↑丹不勒石窟寺
↑丹不勒石窟寺
↑丹不勒石窟寺 回到今夜下榻的酒店，正是日暮時分。偌大的庭園綠蔭蔥蘢，夕陽藏進了遠方的雲層，有夜跑的少年在無人的小徑上輕快跑過，和舉著相機的我熱情地say hi。那從一間間房間里泛出的曖昧光芒，像極了綠野仙蹤的小屋。
夜色靜好，閑庭散步剛剛好，如果你不怕蚊子~
晚安，錫蘭。
【大海 藍色的人間煙火】人們都說 斯裡蘭卡 是 印度 洋上的一滴淚，那海洋的蔚藍，便滋養了它如水般的溫柔。
與它的鄰國 馬爾代夫 不同，蘭卡的海洋不再是個安靜的戀人，而卻在時而洶涌的波濤里，多了些風情萬種的錯覺。
人間煙火，嘈雜市井，裊娜炊煙。
↑加勒古城 >> 比漁夫更孤獨的高蹺在 斯裡蘭卡 的海岸邊，最出名的，應該就是高蹺上的漁夫。
他們曾出現在《Lonely Planet》 斯裡蘭卡 捲的封面，夕陽下的高蹺漁夫，無聲講述著孤獨垂釣者與海的故事。
然而後來它卻慢慢變味，挾裹了市儈的銅臭味道。讓人心生念想，卻又心灰意冷。
↑高蹺漁夫
↑高蹺漁夫
↑高蹺漁夫 幾乎每個來到 斯裡蘭卡 的人都會去看高蹺漁夫，也幾乎每個人都會打卡式地到此一游，匆忙離開。
從Galle到Mirissa沿岸，是 斯裡蘭卡 最溫馴的海域，也是高蹺漁夫的發源地。這種頗有年代感的垂釣方式，起源於二戰期間。潮汐的漲落帶來大量游弋在淺海區的沙丁魚，於是人們將木樁架在水中，憑著沒有魚餌的釣線，就可以釣到沙丁魚。
↑高蹺漁夫
↑高蹺漁夫 為了上面一張照片被大浪打了個正著，真的是從頭濕到腳啊，連舉著的相機都沒能幸免
↑高蹺漁夫 不過，真正的高蹺漁夫幾乎已經銷聲匿跡。如今的他們，習慣了躲在樹蔭下乘涼。在一輛輛載著游客的車子停下後，蜂擁而上索取小費，收到了錢才會涉水爬上木樁，擺出一副孤獨垂釣者的姿態。如果再收到更多的小費，他們會開心地把你抱上木樁，讓你自己體驗一把高蹺垂釣的感受。
↑高蹺漁夫 不過，這種看似簡單的垂釣，實際需要很好的平衡力。海浪洶涌地沖刷在腳下，帶著巨大的虹吸力量，擺弄得木樁頻頻振動。站在木樁上，總覺得稍不留意就會失足摔進 水裡 。
開頭視頻里那段頻頻顫抖的木樁釣魚，才是真實的~
↑高蹺漁夫
↑高蹺漁夫 最終還是要被扛下來…木樁下的水其實已經能沒過1/3的身體了…
↑高蹺漁夫
↑高蹺漁夫 和高蹺上的漁夫比起來，夕陽下的高蹺反而顯得更孤獨。
↑高蹺漁夫
↑高蹺漁夫 和 亞洲 的許多地方一樣，但凡是有人又有錢賺的地方，總會無法避免地變了味道。
不知道 斯裡蘭卡 的這張旅游名片，在徹底沒落前，還能持續多長時間。
↑高蹺漁夫
↑高蹺漁夫
↑高蹺漁夫 再見啦，夕陽下的孤獨垂釣者。
>> 加勒古城 有夕陽旖旎的面龐加勒 是座建在岩石半島上的古城，字裡行間寫滿了文化入侵的豐富印記。
16世紀的 葡萄牙 人建起了要塞與堡壘，100年後， 荷蘭 軍隊卻用珊瑚築起城牆，將一座 南亞 老城打造成正統的歐式庭園。然而走過 荷蘭 總督精心規劃的街道，卻又能在轉角遇見 英國 人建起的教堂，喝上一口純正的英式下午茶。直到1948年 斯裡蘭卡 獨立，這座要塞小城才終於回歸平靜。
↑加勒古城
↑加勒古城
↑加勒古城 夕陽把餘暉撒上殘破的堡壘，那斑駁的牆面也好像有了生命。明明記錄著烽火綿延的歲月，卻又被戀人的刻畫寫滿了牆頭。
↑加勒古城
