老公就是在這棄我而去的。看到我老公的腳了嗎，他42的腳一半都懸空在臺階外，你說我能不怕嘛。
這是他們轉完頂端下來時候我拍的。這裡陡峭得唯有手腳並用才能完成。
古樸的牆壁和立柱，省卻了雕刻，是不是有種失落的感覺。總覺得立柱上刻有手拿蓮花包的阿普 薩拉 才對，牆壁上出現乳海攪拌才正宗。
從 茶膠 寺下來後，夏夏高興的說，經過一番困難看到的風景果然不同。是呢，這也是很多人痴迷極限運動的原因吧，當快樂要通過艱難險阻才能得到，這種延遲滿足的快樂是極致的體驗。
這就是 茶膠 寺啦。 鬥象台------萌通王城內的鬥象台位於皇宮前方，和皇宮一樣，目前只剩下臺基。當年元朝周達觀抵達吳哥王朝，生活三年，記錄下了吳哥王朝的點點滴滴，這是我們至今關於那段歷史唯一可以參考的藍本。
如今的皇宮和鬥像台只剩下臺基，之上的木質建築蕩然無存。我們只能通過周達觀的敘述得知消失的部分曾經多麼富麗堂皇。
這些繁華現都已隨風而去，只有一本書，和我們無邊的想象了。
鬥象台是當時百官閱兵的平臺。大象只是雕刻出立體的頭部，鼻子變成了立柱，下方還有噴出的水花。在我看來鬥象台在 吳哥窟 相對比較肅穆的建築中是非常軟萌的一筆哦。
鬥象台臨路。其實當時我本沒有計劃來象台。在看完巴戎寺去聖劍寺的路上，我一瞥到了象台，特意讓tuk師傅停車，參觀了半個多小時。看來包車的好處確實很多，可以有即興發揮的空間。不過礙於時間有限，關鍵實在是飢腸轆轆，癩王台王宮神馬的，雖近在咫尺，卻唯有放棄。
順著鬥象台往裡走就是圍繞象台的圍牆。圍牆仔細看看也是非常萌的。牆頭處有大象頭部的雕刻，和鬥象台手法一樣。不過整面牆還刻有大象在生活中的一些場景。難以想象一個帝國將用於政治和防禦功能的建築雕刻的那麼活潑。
碰到了當地的一群年輕人，拜托他們幫我咔嚓了。開始這兩對男女都表示沒有用過相機，最後還是一個男孩說試試吧，於是有了這張照片。
在旅行中，在沒有帶三腳架的情況下，我偶然會拜托路人幫忙拍照。不少人因為不會使用單反而拒絕我，也有不少人會為了幫我而願意嘗試。那些在生活中常常願意嘗試的人，是不是容易收穫意外的快樂呢？想起我自己，結婚後老公就買了單反相機，那時的我對此非常無感，老公倒是樂於擺佈。有一天和老公出去採風，以往碰都不碰一下相機的我在老公的建議下從取景器內看景色。哇唔，一股神奇的暗流在全身涌動，竟然這麼爽。老公看我沒有拒絕，教我如何半按快門，併在對焦合焦後如何將快門全部按下。這一操作我一次 成功 ，那快門聲，太撩撥了吧，無比性感。於是我愛上了攝影。後來更是魔症一般，在業餘攝影之路上遠跑越遠。當然，最大收穫就是獲得了精神上的無比愉悅和幸福。
移步到王宮正面的平臺周圍，也只剩台基，曾經到底什麼樣呢，好奇嚶。
驚現 印度 教中的神鳥伽魯達，它是 印度 教三大神之一毗濕奴的坐騎。他們環繞在台基周圍。
走到另一側，發現 印度 教中的守護獸獅神辛瑪，它們正手托著鳥神伽魯達的天敵蛇神那伽。 崩必列------廢崩比例位於外圈。距離市中心50公里開外。如果坐四驅車會很快到達。不過我們依然是tuk啦。所以9點出門晃晃蕩盪一路，先是崩必列，後是女王宮，於下午四點多回到酒店。
我問tuk師傅，為什麼不能先女王宮後崩必列呢。他說這樣的線路會有一段比較艱難的爬坡路，比較辛苦。所以打算按此順序走建議還是包四驅車靠譜。
經歷了兩天小圈和大圈的游覽後，本以為會對石頭們視覺疲勞。在看到崩必列後，我知道我的擔心又多餘了。沒錯這兩天亂石嶙峋見了不少，可像崩比列這樣亂出天際卻是第一次見到。放眼望去，滿眼的慘絕人寰啊，一片亂世之像。其實對於不瞭解 吳哥窟 的人看來，這裡似乎都是千篇一律。略知一二後再看，就會發現 吳哥窟 內的建築完全是各有不同，那些經典之處都值得一看。
崩比列有 吳哥窟 遺址中保存最完好的蛇神那伽，蛇身充當整個圍欄，身體雖有斷裂，但5頭那伽卻非常完好，連牙齒都清清楚楚的。
崩必列曾是一座都城，因何故成為廢址不得而知。整座都城就這麼隱沒在熱帶叢林中，與自然相生相亡，相愛相殺。現在的面目已經無法辨認出原本的是非，但依舊散髮一種消亡的美。
這世界上有不少秘境。像崩必列如此的廢墟秘境卻不多見啊。
整個崩必列隱蔽在叢林深處，是我所到遺址中最清幽，最涼快的地方啦。不知不覺就在這裡耗上了幾小時。放逐又自在。
門楣上的雕刻依然美好。
人在自然面前多麼不堪一擊。無論你曾經多麼不可一世，其實只不過是滄海一粟。
為了方便參觀，崩必列建了木質 通道 ，對整體的觀瞻有一些破壞性。不過為了方便參觀也只能如此。
崩必列的窗子不少是只有裝飾作用的暗窗。
穿梭其中，有沒有探險的感覺呢。
夏夏在這裡撒丫子了。
崩必列如果不是後來人為干預建了 通道 ，我們可能就無法親近廢墟了。
古樹已經將建築完全吞噬。塌倒一地的石塊給人一種無力之感，是啊，都不知如何修複才好。
自然的力量真是不可思議。
崩必列的建築不讓攀爬。畢竟石塊有可能鬆動，甚至導致塌方。確實有第一定危險。
