大篷車四國穿越之納米比亞

“大蓬車” 四國 穿越之旅行程共20天，穿 越南 非、 納米比亞 、 博茨瓦納 、 津巴布韋 。
該大篷車非吉普賽人的那種大篷車，而是由奔馳、三菱等車型改裝，帶有儲水箱、冰箱、液化氣罐、廚具餐具、儲物櫃等的最多可坐20多人的大卡。老外們叫他truck。 8月12號早7點多，大蓬車從 開普敦 出發，同時出發的還有另一輛車，他們車上所有人都是宿帳篷，我們車的人全部是住酒店，當然價格不一樣。 當晚吃酒店當地傳統特色自助餐，餐前先開會。來自 津巴布韋 的女領隊兼廚師、來自 南非 的小助理和來自 津巴布韋 的司機一同出席。
團隊成員共10人，分別是來自 新西蘭 的夫婦、 德國 倆年輕美女、 意大利 一對中年情侶、 荷蘭 母子和我們兩位。大家分別做自我介紹。
此時外面彩霞炸天，偷偷拍了一張，繼續開我聽不懂的會。 第一晚住宿在一個橘園裡，一棵棵結滿了黃澄澄橘子的果樹，一片片黃色白色的野花，樹上辛勤喂食的鳥兒，長滿茂密植被的山巒，第一天就如此美好。 另外一輛大蓬車開始搭帳篷。他們都是需要自己動手的，但圖片中的女人是個殘疾人，行走是需要輪椅的，而且是一個人出行，所以有人幫她。這是一個自立而要強的女人，一般的事情她都拒絕別人的幫助，真是讓人佩服。
我又想起了在去南極的船上，也有一位男子，一個人，下肢是不能站立的，因為他的兩條腿軟得像麵條一樣，即便如此，這些人沒有在悲觀中度過一生，而是選擇和正常人一樣去探索世界。 看到花兒如此燦爛，你可能想象不到晚上有多冷。這裡溫差實在大，老外們全部武裝上了羽絨服，我也將能穿的衣服全部套在身上，還是冷，好在房間里有電暖器。
那些住在帳篷里的人，只鋪一個薄墊子，刷牙、洗臉、上廁所都在外面，想一想他們我就渾身打顫。 13號下午5.30左右進入 納米比亞 。圖為 納米比亞 海關。
見到遠處大地霧氣升騰，近了一看，原來是汽車開過後揚起的塵土。
剛進入 納米比亞 ，就感到沙化嚴重。路邊幾乎寸草不生。
很奇怪，離 南非 不到10公里，感覺就是兩種生態。 晚上入住類似度假村的酒店，就在著名的 奧蘭 治河邊上。
吃完飯在 奧蘭 治河周邊逛逛，很多鳥。這裡除了這家酒店近處就沒有其他建築了。
經常性停電，房間里沒有網絡，甚是整個酒店都沒有網，這就是我們接下來在 納米比亞 要面對的。 車開出不到十幾分鐘後，就見山坡上很多平民窟。簡陋的房子，沒窗、沒水、沒廁所。水要去 奧蘭 治河去背，冬天早晚會非常冷，他們只有靠一個毯子禦寒。
他們給周圍的農場乾點活，或者去不遠處的鑽石礦工作，大部分沒有工作。生活環境非常惡劣。 說起鑽石我們就會想起 南非 ，其實目前 南非 已經沒什麼鑽石可採了， 南非 鑽石主要來自於 博茨瓦納 和 納米比亞 。 納米比亞 ，古語中是“空曠的大地”的意思。
納米比亞 一直是 歐洲 游客的鐘愛之地，甚至 英國 哈里王子的蜜月之地也選擇了這裡。 納米比亞 是一個神奇多彩的國度，原始而蒼茫。你如果想見識見識地球上最原始的生態景觀，那麼你就來 納米比亞 吧。 今晚的酒店在峽谷內，依然是四周空空只此一家，Ai-Ais Hot Springs酒店在荒野中孤獨。
酒店有室外泳池和室內溫泉泳池，是泡溫泉和水療的好地方。還有到處翻垃圾箱的大驢臉狒狒。 納米比亞 的營地建得都非常棒，設施完善，所以很多老外開著小 皮卡 等小車，拉上帳篷桌椅板凳餐具等設備，來到營地安營扎寨，一來這時候屬於旺季，酒店難定價格也高，再者，自己開車方便自由。
納米比亞 的國家公園等景點都是沒有公共交通的，你除了自駕就是包車跟團，所以這種營地非常受歡迎。 這是在 納米比亞 荒漠比較常見的一種植物，汁液是乳白色，有毒別碰。 下午從酒店出發開車90公里來到魚河大峽谷看峽谷和日落。 魚河峽谷為南半球最大的峽谷，形成於3億五千萬年前。 徒步一個小時後，來到觀景台吃飯。
我們的三餐大部分是大蓬車自製，我們到來時，小助理貝貝吉已經將餐擺放好，我們將在這億萬年前的峽谷邊上，就著夕陽和清風，來一次愉悅的晚餐。
我自己在肚子里嘰歪了一句，這吃得不是飯，這是吃浪漫。 岩石被河水切割成壯觀的斷壁懸崖，達500多米深。下麵是魚河，這時是枯水期，看不到洶涌澎湃的河水，只有閃閃發亮的涓涓細流。
可以沿河床徒步，86公里左右，需要徒步4-5天。 日落太一般了，不過晚上回來在車上看星空那是真漂亮，滿天繁星銀河當空，遠處地平線上也佈滿星星。
孤獨的月亮也好特別好特別，很低很低，低到好像伸手就能觸碰到。 8月15日第四天 早7:00就出發了。
遇到狒狒群，大狒狒背著小狒狒悠然自得。
枯黃的草和枯黃的石頭，樹上掛滿鳥窩。
很多石頭上都爬著一隻岩兔
路兩邊的土都是豆綠色的
一片乾枯荒野里的小房子
沙丘、沙丘還是沙丘
晚上又是住在荒漠中的一個酒店，非常有特色的酒店，從進他們的第一個小柵欄開始算，開車進去大概也要40分鐘。
8月15日第四天 早7:00就出發了。
遇到狒狒群，大狒狒背著小狒狒悠然自得。
枯黃的草和枯黃的石頭，樹上掛滿鳥窩。
很多石頭上都爬著一隻岩兔
路兩邊的土都是豆綠色的
一片乾枯荒野里的小房子
沙丘、沙丘還是沙丘
晚上又是住在荒漠中的一個酒店，非常有特色的酒店，從進他們的第一個小柵欄開始算，開車進去大概也要40分鐘。 酒店就建在亂石叢中，用前不著村後不著店來形容都太溫柔，這簡直是方圓幾十里無人煙好麽。
房子都是依石而建的雙拼別墅，很大很有特色。進浴缸要拾街而上，窗外一片 石林 ，整個酒店出奇的大，去他們餐廳吃晚餐都得車接車送。
來之前就知道 納米比亞 有絕美的星空，今天這裡一點光污染都沒有，整個銀河橫在天空，密又亮的星星有些還泛著微黃，真是看也看不夠，直到脖子酸痛得不行。 早4：30，天還是黑黑的只有星星在發亮，我們滿臉惺忪的坐在了大蓬車上，直奔名聲遠揚的45號沙丘。一路星星相伴，只是銀河早已隱去。一車的人似乎都在補覺，我卻毫無困意，眼睛盯著遠方低矮又明亮的如路燈一般的星星發獃。
我們不屬於高端游，沒辦法住在離沙丘較近的公園內唯一的一個酒店里，少付了錢就得多搭辛苦。
45號沙丘門口拍排著長長的車隊，我們大車插了一下隊，後面小車很有意見。 45號沙丘位於納米布 諾克 魯夫國家公園的蘇絲斯黎，這名字真長真繞口。之所以叫45號沙丘，是因為這裡離入口45公里。
納米布沙漠是世界上最古老的沙漠，有人說他形成於八千萬年前。乾旱少雨環境惡劣，不過據說有的沙丘下麵有金剛石礦。 45號沙丘被稱為“地球上最美的沙丘”，是沙丘中的經典。
45號沙丘有著完美的曲線，刀鋒般的脊柱，是柔美與剛毅的完美融合。
日出和日落時分，柔美的光線打在45號沙丘上，沙丘被分割成陰陽兩面，陽面在陽光的照射下一片殷紅，陰面則顯黑暗色，巨大的反差給人強烈的視覺衝擊。
以上我說的是在日出日落時，可惜我們到達時日出已結束，日落時我們已經離開，最完美最壯觀的時刻我也只能在別人的照片中欣賞。 由於沙中含鐵量較豐富，沙子在陽光的照射下會發出紅色，從而形成了納米布美輪美奐的紅沙漠。
當我們下午離開時，周邊的沙漠紅得耀眼，紅的驚心動魄。 攀爬到沙丘頂部也是一個艱巨的過程，每一腳都會陷入沙中，很消耗體力。好在我新買的這雙運動鞋防沙效果奇好，不然走幾步停下來脫鞋倒沙，一定會讓我煩悶無比。
太陽越升越高，天氣越來越熱，汗開始偷偷溜出來，不停歇走到底。 換乘公園內的接駁車，再徒步徒步來到下一個景觀處。 這裡就是“死亡谷”。
千年前，這裡還是一條河或一汪水，隨著氣候的改變，這裡逐漸河斷水枯，綠洲變成枯谷，一片死寂。
生長在這裡的駱駝刺再也吸收不到一滴水，本身也被抽乾，就這樣不倒不腐屹立在這裡近千年，一如我們的胡楊。 死亡谷邊上有一座沙丘，叫大爸爸沙丘，是世界上最高的沙丘，也許是這些或高或低的沙丘阻擋了狂風，我在近千年後來到這裡，才能瞬間走過一個又一個的一百年，下一個百年如果不遭人為破壞，這裡也會依然如故。