獨行萬里只為曾允你一諾下篇
“海草滿頭，海鷗在肩”，這句詩，溫柔而恬淡，含情脈脈，說的是羅卡角的另一面。
埃武拉 在 裡斯本 的正東方向，兩地相距130公里，約一個半小時的車程，過了收費站，眼前為之一亮，公路中心的隔離區內整齊排列著一顆顆棕櫚樹，道路兩側種植著高大的白楊和梧桐樹，城市建築也多了起來，經過三四處十字轉盤岔口，迎面一道褐色石砌大牆擋住去路，這就是赫赫有名的 埃武拉 。
埃武拉 在公元前57年被 羅馬 人征服，城市已有2000年曆史，歷經 羅馬 人、哥特人、摩爾人的統治， 埃武拉 的城牆並不高，也不寬。城牆下草坪內樹蔭下設置有供游人休息的長椅，環境顯得乾凈清爽。城門右側馬路邊就是一個創建於1881年的公園，公園內古木參天樹林茂密鳥聲啾啾顯得十分幽靜。 吉拉多廣場位於城市的中心地帶，廣場中央是一個露天咖啡座，東面白牆帶有鐘樓的建築是聖 安東 尼教堂，廣場上比較醒目的是教堂前那座 大理 石飲水噴泉，廣場不大，環境悠 遠安 詳。 在小城內稍微留意觀察，隨處都可看見 羅馬 水道，這些 羅馬 水道與古城相生相依已有千年，與居民街道銜接的無比自然，今天我們可以見到保持這樣完整的遺跡，站在這古老的小城，感嘆時光的跨越，那兩千年風雨仿佛凝固在古樸與寧靜中，歲月流逝，滄海桑田，游人至此，或拍照匆匆而去，或於露天咖啡座中悠悠把盞，但誰又能說他的心靈感受與眾不同呢！
建於17世紀的人骨禮拜堂是 埃武拉 的著名景點，該禮拜堂實為天主教聖方濟天主堂的一部分，位於 羅馬 神殿的偏西南方向，古城中沒有任何現代交通工具，想要去到哪裡唯有在蜘蛛網似的小街中步行，古城小巷空寂無人，唯有泛著青光的石板路伴著我的腳步聲，行走在白色的小街，看著風燈式樣的路燈，我好像真的走進了中世紀小城。
建於公園137世紀的聖方濟天主堂從外形上看並不出色，走進教堂內卻被其華麗所征服，前廳高大的哥特式拱頂十分令人震撼，側面小堂更是精美。人骨禮拜堂設在聖方濟教堂外右側，進入大廳後經過一個“L”型長廊來到禮拜堂入口，大廳入口處的橫梁上寫著“我們的屍骨等著你們的屍骨”，室內兩壁和廳柱都是由人骨鑲成，白色的拱形天花繪有以死亡為主題的圖案並以顱骨排列點綴，雖然廳內打著底光，但氣氛並不陰森。 人骨教堂的全名叫“聖弗朗西斯科教堂”，由於14世紀的一場黑死病和15世紀的戰爭，令這座城市中出現3萬多個墳墓，16世紀時，有教士開始把屍骨搬進教堂，並堆成金字塔狀，由於骸骨實在太多，後來有人索性把骨頭充做裝飾的素材，由此造就了盆骨教堂的誕生。
走進 埃武拉 ，死亡與生命，頹敗與鮮活，他們都是如此直接地暴露在你的面前，不遮不掩，百年千年的歷史在人類發展的長河中，都不過是一個小小的瞬間，恍如昨日，在這裡，時間的流逝似乎已經失去了意義。
走出教堂，看見 埃武拉 燦爛的陽光下，無憂無慮，快樂的生活著的人們。覺得有生之年的每一分每一秒，都十分珍貴！
——尋幽訪古 托萊多
托萊多 ，一個今天只有四萬多人居住的小城，又是一個有2000多年曆史的古城，這是一座被碧水和綠樹環繞的小城，高高的教堂聳立在城中，是中世紀 歐洲 城市的活化石，做過 西班牙 首都的城市。作為世界文化遺產，被譽為“最完美、最和諧、最能代表 西班牙 悠久文明史的城市”。
正如沒去過故宮就不算到過 北京 ，沒到過 托萊多 ，就不算到過 西班牙 。 上帝眷顧這裡虔誠的信徒，給予太多的光明，陽光透過街巷撒向古樸精美的門窗、鐵框。那些門窗，花紋露臺，門上的鐵環，仿佛都在訴說昔日古老的歷史。 托萊多 是 卡斯 蒂利亞-曼恰自治區的首府，雖然 托萊多 的面積並不大，但歷史上卻是 西班牙 重要的政治、經濟中心。
在街道上漫步時不經意間總是能看到融合了 羅馬 或哥特式建築風格卻是阿拉伯裝飾的建築。 從古城進來，邊看邊走，沒一會就到了阿爾 拉薩 王宮，城堡位於 托萊多 最高處，曾經是 羅馬 宮殿，阿爾 拉薩 王宮重建於16世紀，宮殿剛建好國王腓力二世就決定遷都 馬德里 ，悲催的原計劃作為 西班牙 王宮的這座城堡只能被用作其他用途。現如今 卡斯 蒂利亞自治區圖書館和軍事博物館就設於其內。在博物館的最底層，還可以看到城堡原來的真跡——都已成為殘垣斷壁的磚牆。 托萊多 可以說是 西班牙 歷史的最佳縮影，從西哥特人到阿拉伯人最後至阿方索六世，基督教、伊斯蘭教和猶太教三種形態的文化並存共榮。不同的宗教在這裡碰撞，不同的文化在激蕩，疊加產生的自然是不一樣的火花。從城堡出來，沿著蜿蜒的小路去主教堂，一路上陽光明媚，路邊的餐館，熱情的小店，微笑的人們，都在清晰的告訴我，這裡是 歐洲 。
托萊多 大教堂大致的歷史是這樣的：先由西哥特人建造，後穆斯林占領後改為清真寺，最後 西班牙 人戰勝穆斯林後又改回教堂。現在看到的是最後改回的教堂，建於1227年，落成於1493年，用時266年， 西班牙 獨特風格教堂中的經典，首席紅衣大主教的駐地， 西班牙 排名第二的大教堂。 從大教堂出來，前往聖馬丁橋，據說這裡是 托萊多 乃至 西班牙 看日出最美的地方，一本書中說，游覽 托萊多 最好的方法就是在銀白色的月夜下，漫步在不被世俗擁擾的修道院區，不要打破寧靜，靜等著修道院的鐘聲響起，或者趁著清晨日出時從山頂觀賞被映照成金黃色的城市磚瓦、灰色花崗岩的大門，或是等到日落，當城市停止喧囂流躺著神秘氣息時，讓自己迷失在蜿蜒的街道……
無論你對 馬德里 的認知是從皇馬那些高顏值的球星們，還是從蔡依林的那首《 馬德里 不思議》，反正現在我到了 馬德里 。 最大的願望看場皇馬的主場，看下我男神的身影。結果在網上訂票才知道C羅禁賽，想想算了吧沒有想看的欲望了。
在 西班牙 ， 馬德里 和 巴塞羅那 ，有點像 北京 和 上海 的關係，一個是北國帝都，一個是 臨海 魔都。 西班牙 比 摩洛哥 還要乾燥，乾燥的地方，秋就顯得更有味道。我總覺得世界各地的陽光是不一樣，它給了 意大利 旖旎，給了 法國 浪漫，給了 瑞士 燦爛，給了 西班牙 ，給了 西班牙 什麼？我搜索了下腦庫，找到了這倆字“沉醉”，猶如這裡的人。 悠懶也在適合不過 西班牙 人，不到9點起床根本別想吃到早餐，想吃個像樣的東西要下午一點半以後才開門。每天幾乎都餓著肚子在流浪。
我迎面扎入帶著冷冽霧氣的清晨里，此時的 馬德里 感覺起來更像深秋的 北京 ，大衣和圍巾依然擋不住風中的寒意，我們一路向南，越往城中走越多行色匆匆的人匯入人流。到了太陽們廣場後，眼前頓時豁然開朗，廣場的核心是遁入地下的地鐵口，十條路口如放射狀散開，這裡不愧是 馬德里 的心臟，即使跨越百年時光，依然迸發著勃 勃生 機。600年前太陽升起映照的城牆，如今仍在承接著朝暉，17世紀通達信息的郵政大樓里仍有摩肩接踵的人們頻繁出入，而那尊頗具氣勢的 卡洛 斯三世雕像，足下踩著的除了駿馬，還有三條地鐵線的交匯處。清一色的紅牆白 石柱 和十幾米高的廣告牌交相輝映，體現著 馬德里 作為一國之都的氣度。 西班牙 廣場是1930年為紀念 塞萬提斯 而建造的，廣場中央的 塞萬提斯 雕像似乎正俯視著堂吉訶德和桑丘潘沙雕像，背後的大樓是 西班牙 大廈， 作為首都的 馬德里 在很多人心中地位也是不及 巴塞羅那 ，大概是沒有沿海沒有高地的 馬德里 便談不上洋氣，只有陽光，然後是熱情，聽上去蠻無趣的，比不上 巴黎 的奢華浪漫，比不上 倫敦 的高貴優雅，比不上 意大利 的時尚風情，比不上 北歐 的絕世美景。也許正是這樣一種隨性、簡約、舒適與 平和 ，恰恰極好地展現了 馬德里 人對卓越品質的追求，而不是浮誇與急切。你可以把它看做是一種不求上進的懶惰，但堅持己見的 西班牙 人對優質生活有自己的一套規劃和評價標準。 馬德里 有很多免費對外開放給公眾的公園，這種公園不是雜草叢生，而是真正樹木林立、隨處有長凳、還有免費接水的地方，你可以休息聊天散步遛狗曬太陽讀書或者跑步，至於 馬德里 每條街道的道路兩旁隨處可見的參天 大樹 、各個環島路口經常出現的噴泉就更不必說了。
