正午的陽光下，酷熱已難耐，我們像完成任務般穿過一小片公園，直抵城堡的最西邊，也許驚喜總是喜歡晚到一步，這裡居然是能望見神秘岬角的絕佳位置，同樣，也是日落的上乘觀賞位吧，只是，我們還是更喜歡毫無遮攔，自由自在的感覺。
關於這個古堡， 英國 作家奧爾德斯·赫胥黎曾霸氣地描述道：從梅蘭 加爾 古堡的堡壘里，人們聽到的聲音就像諸神在 奧林匹斯山 上聽到的一樣——數不清的人們在下麵的世界中向每一位神單獨對話，他們的聲音清晰而獨立，會被全知者記錄下來。
回頭再近距離看一眼它，便叫了tutu車離開，不是去享用午餐，而是為了彌補在粉城無法與網紅水井合影的遺憾，執意到了酒店附近的這個叫Toorji Ka Jhaira的階梯水井。據說它是紀念碑谷的原型，而 日本 建築大師安藤忠雄也被這種 印度 美學深深影響過。不同於之前幾個城市見過的水井，這個水井因為政府採取的保護措施，使得水質得到改善，現已變成本地少年表演 高臺 跳水和戲水的聖地。
在階梯上蹲坐著觀看了一會，忽覺這些勇敢又灑脫的少年們是真的享受這種運動帶來的快感，而不斷加大難度往下跳嗎？就算一定程度上有喜歡之意，我仍然看到了他們臉上流露出的疲憊，直到有圍觀人群給他們小費，終解答了我的疑惑，為他們喝彩的同時必須感嘆生活的不易。
作為當日的壓軸大戲，自然是永遠比日出更富深情的日落了，至少於我而言是這樣感知的。
在這場日落里，說是伴有任務，好像並沒有稱職的完成，某人邊說著“這是遇到了我攝影路上的絆腳石”和要砸了相機的崩潰感，至今還想笑出聲。作為一起看完整場的伙伴，我想應該是很滿意的吧。
大多數時候，我們都是靜靜的坐著，
是放空還是想些心事，始終不得而知，
偶爾會聊上幾句，偶爾變換坐姿方向，
偶爾也被陌生人打個招呼，
遇到光線剛剛好的時候按幾下快門，
直到最後一道光線在我們身上隱沒，華燈初上，
此時，如清晨來到這裡的時候那樣，起風了，
不同的是，我們該走了。
番外4：小姐姐被狗咬的那些事
在和小伙伴決定完 瓦拉納西 的行程後，獨自一人興衝衝地出門步行去藍村（Navchowkiya），從旅店出發大約一千米的樣子。跟著導航走著，路遇去那邊上學的學生，示意我可以跟他走（心想有當地人同行就不用怕流浪狗了），大概走了一半不到的距離，我的右小腿中招了（在沒有任何前兆 比如 狂叫或者衝過來的舉動），停下腳步的同時當地人呵斥了那隻狗（以至於周圍的其他狗沒有一擁而上吧）。當時的第一反應是蒙，因為直接接觸皮膚，趕緊觀察是否出血，幸好只是破皮（但第一次被狗咬還是後怕）。此時，告知正在編輯信息的喵大人，打算過來找我的他決定先去附近找藥店，正巧好心的tutu車司機願意送我這個身無分文的人回旅店，就這樣，我在旅店等待喵大人買消毒藥水回來沖洗。在他看了我的傷口後，還是決定去趟醫院。
接下去就是在異國體驗公費醫療的過程：
1、實為醫院，規模上像是國內的社區衛生院，並且老舊（沒有任何信息化的痕跡），總的來說就是公共設施一般；
2、迎著當地人異樣的眼神進入類似於門診大廳的地方，無頭蒼蠅似的進了幾個診室詢問，後被帶進了類似於掛號室的房間，登記基本信息後便去其中一間診室找醫生（也沒顧及是否插隊），女醫生詢問了情況和查看傷口後，直接在處方單上寫上如下文字（附圖）就示意我們去類似於治療室的房間。這個房間更加破舊簡陋，並且有些髒亂，讓我質疑起這裡的註射器和藥物安全，把單子拿給穿白大褂的醫務人員後，看到了他利索地撕開一次性註射器包裝（心理安定了許多），迅速配好針劑，示意我左右兩個手臂各註射一針，後進來一位女醫生，又示意我需再註射一枚屁股針，整個過程都在近乎懵逼中進行，疼痛感和羞澀感統統被丟到了一邊。註射完畢後，其中一位醫務人員得知我們後天就要離開 印度 回國，又耐心地解釋了一遍回國後的註射時間和疫苗品類。
3、全過程下來，沒有支付一分錢的費用，赤裸裸的免費醫療，原來只是知道本國居民有此待遇，沒想到連外國人也能享受到，公共服務真是做得心服口服。
4、在此，再次感謝喵大人全過程的細心照顧，讓小姐姐全程痴笑著接受完治療。
回國後補了三針600元， 印度 版進口疫苗貴的很。
請記住 印度 有句有名的諺語：狗在自己的大街上，唯我獨尊地稱 獅子 。 好像把靈魂落在了這裡《國家地理》雜誌曾經寫過一篇關於 瓦拉納西 的報道，大抵是這樣描述的：它在 印度 教徒心中是極為神聖的所在，虔誠的 印度 教徒一輩子至少都會去一次 瓦拉納西 。不過神聖是宗教範疇上的，這座荒誕、混亂、骯髒、魔幻的古城並不適合脆弱的異國小心肝。禁忌在這裡被打破，現代文明的各種規則也在此失效。不要嘗試用平時的標準來要求它，它絕不會為遷就過客而改變。在這裡，你要麼順從，要麼離開。
臨時改動行程，飛回德里後繼續飛往 瓦拉納西 ，抵達的時候已是夜裡九點多，但街市的嘈雜度仿佛更勝於白日。由於車輛無法直接抵達我們的住宿點，拖著行李箱的我們不停地穿梭在大街小巷裡。此時，街上的機動車、人力車與各種動物無序交匯；迷宮般的狹窄巷子里有攔路的神牛，一地的野狗，各色垃圾與排泄物。迷亂感與壓抑感瞬間就讓我們後悔做此決定，好不容易找到的住宿點同樣令人失望，本打算閉門休息的好心店家破例做的tomato omelette讓我從剛剛那陣崩潰感中脫離出來。 瓦拉納西 給我的初印象就如同一個巨大的蜂窩，被一隻看不見的手捅落到泥潭中。
錯過夜祭又不到 恆河 中沐浴的我們，執念就是在聖城看一看 恆河 日出。
凌晨五點鐘，抵達坐船的河壇邊時，已經有許多教徒聚集於此開始更衣，讓你不得不懷疑夜祭儀式後的他們可曾離開。
當我們趁著未退的夜色，遊蕩在 恆河 上的時候，闊大的 恆河 純粹、靜謐，著實給人思考的空間，昨夜的焦慮與逃離感轉瞬即逝。在這種被橙粉色氛圍籠罩的空間里，浮現在我腦海裡的是馬特豁達積極的人生態度和臨終前說的最後一句話“你該看看 恆河 上的太陽，它太美了”。沒錯，這裡的一切仿佛都與重生有關，留戀過往顯得蹩腳又膽小。
隨著太陽漸漸升起，河面一片橘黃，這時你就會大概明白為什麼東岸是塊不毛之地，因為此刻，西岸密集的老建築群正在披上金色的沙麗，這裡不僅有 印度 教的神祗、伊斯蘭風格的清真寺、還有佛教的寺廟和氣勢恢弘的舊時皇宮，煞有一眼萬年、人生如夢的感覺。同時，河壇邊沐浴的信徒們也能直觀的感受到初升的太陽，我想 瓦拉納西 被稱為神光照耀之地，大概就是因為這一刻吧。馬克 吐溫也曾對 恆河 日出作出至高評價：“只要看過一次，即使只是瞬間的一眼，也不會有人願意將這短暫的一瞥，與世界上的其他風景交換。”
此時，河壇邊聚集了越來越多的 印度 教徒，不管男女老少，不管當地外鄉，都來到 恆河 邊，懷著虔誠的心情，走進 恆河 ，痛痛快快地洗個澡，以求用聖水沖刷掉自己身上的污濁或罪孽，達到死後到天國永生的願望。
