土耳其不思議——與星月相擁，只屬於我們的少女時代旅行（內附超詳細土耳其攻略）

↑藍色清真寺 排隊進入清真寺參觀。進去前必須脫鞋，門口有塑料袋自取，把鞋放在袋里。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 清真寺內部有些地方在修葺。 ↑藍色清真寺 ↑聖索菲亞教堂 ↑藍色清真寺 為避免個人崇拜，伊斯蘭教教義里是不能出現真主、神仙的頭像或圖像。因此藍色清真寺的穹頂上都是繪製的具有伊斯蘭教特點的花紋和圖案。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 清真寺內，男人和女人禱告的地方是分開的。男人可以去到清真寺空曠的場地禱告，以更接近真主，而女人要在一間專門的小房間里進行禱告。 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 ↑藍色清真寺 踩在清真寺的地毯上，總覺得有點濕潤的感覺，再加 上里 面人太多，真的有股腳臭味。所以我們大致逛了逛便離開了。 走出藍色清真寺就是Sultanahmet Square, 聖索菲亞大教堂隔著廣場與它相望。 廣場上的到處都是炒慄子，烤玉米的小攤，5 裡拉 一袋，味道還不錯。 廣場公園裡旁若無人睡覺的流浪狗，耳朵上都打著耳標，長得肥肥胖胖，一點不怕人，偶爾抬頭看看周圍愚蠢的人類，又沉沉睡去。伊斯塔布爾絕對是流浪貓狗的天堂，這裡到處都是流浪的小貓和大狗，每隻動物都得到妥善照顧，基本上都長得很胖，一點都不像在流浪。不知為何， 伊斯坦布爾 的流浪貓都非常乾凈。 在廣場坐了一會兒，吹吹風，看著偶爾從腳邊路過的懶洋洋的貓咪，說著各國語言，有著不同膚色的人從身邊走過，前方是藍色清真寺，一扭頭又看到索菲亞大教堂，歷史與現代交織的奇妙感就這樣不期而遇。

起身向聖索菲亞大教堂走去，門口已經排了長長的隊，一直延伸到廣場上，門票40 裡拉 。正站在隊尾排隊時，突然前面來了一個戴著工作證的男人，詢問我們還有前面的兩個外國女生想不想走快速 通道 進教堂，只需要60 裡拉 。我們將信將疑的看了看，排隊的隊伍旁的確用紅色隔離線拉了條另外的 通道 ，遠處也有人排在這條 通道 里。想到年初在 新加坡 環球影城用quike pass的痛快，就跟著他走了。他帶著我們一路向前，幫我們買了票，過安檢，就到了教堂門口，果然不用排隊。期間小哥還熱心的用他那帶著濃重 土耳其 口音的英文為我們解說了聖索菲亞大教堂的來世今生。教堂門口可以租語音導覽器，但是沒有中文語音服務。

真正走進索菲亞大教堂，看到她的第一眼，就被她的神秘強烈吸引，也被眼前的景象深深震撼，帝國千年的滄桑和歷史的恢宏就這樣鋪面而來。 ↑聖索菲亞教堂 大名 鼎鼎的聖索菲亞大教堂，意為智慧，被譽為世界中古七大奇跡之一，也是聞名世界的十大教堂之一。修建於拜占庭君主查士丁尼時期，於537年完工；1453年，奧斯曼 土耳其 帝國的征服者穆罕默德將其改為清真寺，但他並沒有下令摧毀這座昔日拜占庭的精神中心 ,反而在教堂外增建伊斯蘭教的尖塔 ,甚至連教堂里的聖母像都不曾改變過的圓頂之上 ,用阿拉伯語書寫著安拉以及先知穆罕默德的名字 ，所以才有了現如今不同宗教在同一空間共存的奇妙景象。現在，它已經是 土耳其 的一座宏大的博物館了。 ↑聖索菲亞教堂 教堂內有很大一片區域都在維護，只留了一半的地方用作參觀游覽。 ↑聖索菲亞教堂 比起藍色清真寺，個人更加喜歡索菲亞大教堂，裝飾更精緻，可觀賞性也更高，充滿了拜占庭式的華麗。 ↑聖索菲亞教堂 巨大的水晶吊燈更增添了莊嚴肅穆感，站在這個世界最大的穹頂下，真正感受到天為穹幕地為席的恢弘，是帝國盛極一時的見證，而磚牆之上的斑駁，也無時無刻不在提醒世人時光洪流的無情與不可阻擋。像極了那句話，輝煌而哀傷。 ↑聖索菲亞教堂 教堂內巨大的伊斯蘭教銘文。 ↑聖索菲亞教堂 據說當年奧斯曼帝國的 蘇丹 下令用泥灰覆蓋在原來的基督教鑲嵌畫之上，千年之後，人們刮開牆上的灰泥，才讓下麵金光閃閃的畫作得以重見天日。這幅聖母聖子像沒有遭到破壞，在金色的柔光中顯得格外莊嚴溫暖。